Родендрона уход в подмосковье укрытие на зиму

Рододендроны в Подмосковье — посадка и уход в открытом грунте. Элитные сорта с описанием и фото

Добрый день, друзья!

Сегодня пишу про рододендроны. Этот декоративный вечнозеленый или листопадный кустарник, не оставляет равнодушным никого, кто хоть раз увидел его изящество, богатую окраску цветов и пышность цветения.

Всего известно около 600 природных видов, в России в дикой природе можно встретить до 20 разновидностей.

Многие считают этот цветок экзотикой, присущей теплолюбивым странам. Однако это не так.

В природе представители семейства вересковых произрастают в Японии, Китае, на Кавказе, Дальнем Востоке, в виде кустарников и высоких деревьев.

Рекомендованные сорта рододендронов для Подмосковья

Многие виды этого восхитительного кустарника успешно растут и в России — не только в средней полосе, но и Севере. Сегодня познакомимся с сортами, которые успешно обживаются на приусадебных участках в Подмосковье.

Мечта любого цветовода иметь в своем саду кусты, густо покрытые изумительными цветами роскошных форм и броских окрасок. Рододендроны великолепно соседствуют с гортензией, к тому же у них одинаковое повышенное требование к кислотности почвы.

ОПИСАНИЕ И ФОТО

Рододендрон ХАНЯ мини сорт, с пышными розовыми соцветиями и изысканным ароматом. Рекомендуется для небольших садов, его используют для посадки в бордюрах, на альпийских горках. Любит плодородную подкисленную почву, затененные места. Выдерживает морозы до -28 С.

РЕД ДЖЕК — медленнорастущий вечнозеленый кустарник. Цветёт 2 месяца (с мая по июнь) и представляет собой завораживающее зрелище из роскошных красных цветов с махровой каймой и сочными зелеными листьями. Необходимые мероприятия по уходу: регулярный полив мягкой водой, ручная прополка, внесение удобрений и формирование кроны. Морозостойкий вид, переносит морозы до -25 градусов под укрытием из мешковины и лапника.

КАННИНГЕМС УАЙТ — крупноцветковый, медленно растущий сорт (годовой прирост 10-40 см), вырастает до максимальной высоты в 2 метра за 10 лет. Цветёт белоснежными цветами с апреля до июня. Тенелюбивое растение, не любит ветра и сквозняки. Для формирования красивой формы требуется ежегодное прореживание кроны.

БЛЮ СИЛЬВЕР — сорт долгожитель, ежегодный прирост незначительный (10-20 см). Взрослое растение (более 10-15 лет) может достигать метровой высоты. Кустарник любит очень влажную, кислую или торфяную почву. Обильно цветёт крохотными, нежными, голубыми цветочками в форме звёздочек с пучком изящно выгнутых тычинок. Прекрасно смотрится на альпийских горках, в различных комбинациях с камнями.

АМЕТИСТ — особенность этого вида: очень яркие и сочные оттенки бутонов! Цветет очень обильно ( с мая по июнь), формирует на каждой ветке по 3-5 бутонов. Низкорослый (высотой — 1/2 м), стелющийся кустарник. При неблагоприятных условиях (обжигающие солнечные лучи, засушливое лето) закладывает в два раза меньше цветочных почек. Время посадки: март-май, сентябрь — октябрь.

АНУК — невысокий кустарник высаживают ранней весной или в сентябре — октябре выбирая безветренные участки сада, защищенные от прямых солнечных лучей. В засушливое лето необходим регулярный полив. В мае начинается цветение: многочисленные насыщенно-розовые бутоны распространяют тонкий аромат в течение нескольких месяцев. Анук отлично смотрится на небольших клумбах, рабатках, бордюрных посадках вдоль садовых дорожек. Прекрасно переносит морозы до -25 градусов без специального укрытия.

Морозостойкость – средняя, выносит понижение температуры до – 23 градусов, при сильных морозах и бесснежных зимах требуется надежное укрытие.

ФАНТАСТИКА — отлично впишется в любой тенистый уголок, где нельзя посадить другие цветущие культуры. С мая по июнь куст покроется розово-красными цветочными шапками, почти полностью скрывающими растение.

Место в тени или полутени убережет листву от утраты сочности цвета, листья на зиму не опадают. Защита от ветра снизит вероятность облома веток и обрыва цветов. Своевременный съём отцветших соцветий стимулирует увеличение количества цветущих почек в следующий год. Посадочное место должно иметь дренажный слой – культура боится застоя влаги и заболачивания грунта. Полив частый, с учетом сухости воздуха. При зное уместно орошение листвы водой. При рыхлении грунта необходима осторожность – корневая система поверхностная.

СКАРЛЕТ ВОНДЕР — карликовый (не выше 1, 2 м) в ечнозеленый, компактный, с пышной кроной кустарник, время цветения: май-июнь. Цветы образуют множественные пышные зонтики. При формировании посадочной ямы обязателен толстый дренажный слой (не меньше 20 см). Обрезка производится ради прореживания кроны. Время посадки: март-ноябрь, морозостойкость: -28 °С.

Все сорта семейства вересковых морозоустойчивы, тенелюбивы, не любят сквозняк и застоя воды. Не переносят щелочные почвы, хлор и известь.

Выращивание и уход в открытом грунте:

Выращивание рододендронов требует соблюдения определенных условий и агротехнических правил, но результат всегда будет радовать цветоводов. Растения растут медленно, развивая корневую систему. Постепенно разрастаясь, превращаются в вечнозеленые и обильно цветущие заросли.

Сохраняют декоративность десятилетиями. Для успешного роста им требуется кислая (pH 4-5), питательная, богатая, рыхлая, воздушно — и водонепроницаемая земля.

Корневая система у них неглубокая, компактная, поэтому рыхление проводим осторожно, перекапывание приствольных кругов исключаем. Мульчируем их слоем измельченного торфа или древесной коры или хвойной подстилкой, которые обладают кислой реакцией.

Посадка рододендрона в саду: выбор места и подготовка почвы

Сажать кусты можно одиночно или группами, самое главное – обеспечить подходящее место, лучше всего высаживать в легкой тени деревьев, хотя и на свету они также хорошо растут. Удачное соседство с хвойными посадками, которые создают им благоприятную среду обитания. Также отлично они впишутся в ландшафтный дизайн в сочетании с сиренью, барбарисом, японской айвой. Хороши композиции из разных сортов, имеющих разную высоту куста и окраску цветков.

Лучшее время посадки — весна. Выкапываем посадочную яму глубиной — 50-60 см, шириной — не менее 70 см.

Заранее купленный саженец, до пересадки в открытый грунт можно посадить в горшок и поставить в прохладное затемненное место.

Специально под посадку саженца готовим почвенную смесь для ямы: торф, мох, хвойную подстилку.

Добавляем: навозный перегной, речной песок и органические удобрения.

При посадке корневую шейку оставляем выше уровня земли . Почву вокруг неё тщательно уплотняем, обильно поливаем, мульчируем торфом или опилками слоем 5-6 см.

Рододендроны можно выращивать на специально подготовленной высокой горке. Для этого с участка нужной площади выбираем землю на глубину 40 см, затем на дно насыпаем дренажный слой из крупной гальки, щебня, битого кирпича слоем не менее 15 см. На дренаж насыпаем кислую землю слоем 25 см (смесь торфа, измельченной коры, полуперепревшей хвои, сосновых иголок). Сверху разбрасываем минеральные удобрения – на 1 кв. м. по 1 ст. л. сульфата аммония или мочевины, сульфата калия и «Агриколы для цветущих растений». Все перемешиваем, ровняем, поливаем и сажаем. Корни будут постоянно находиться в кислой среде.

Подкормка куста весной, летом и осенью

За время вегетации проводим три подкормки:

Весной — начало мая: по 1 ст. л. мочевины и сульфата калия на 10 л воды. Этого раствора хватит на 3 корня.

Летом — начало июня: по 1 ст. л. «Агриколы для цветущих» и сульфата калия на 10 л воды, расходуем на 2 — 3 растения.

Осенью — после цветения: по 1 ст. л. сульфата калия и суперфосфата на 10 л воды.

Внекорневая подкормка — через 1- 2 года. Берем по ведру перепревшего навоза и торфа, добавляем по 1 ст. л. сернокислого аммония, суперфосфата, сернокислого калия. Вносим в приствольный круг и заделываем на небольшую глубину.

Уход осенью и подготовка к зиме, укрытие и обрезка

Первые годы саженцы растут очень медленно, большинство их видов зацветает на 5 – 6 год. Чтобы молодые неокрепшие растения лучше росли и формировали побеги, отцветающие соцветия регулярно удаляем.


Почему после зимы у растения сухие скрученные листья?

Самая частая болезнь — зимнее высыхание. Она развивается по причине большой утраты влаги. Если кустарник зимой подмерзает, то весной листья получают ожог. В этом случае собираем все опавшие сухие листья на земле, срезаем пораженные побеги и всё сжигаем. А растение обрабатываем 1%-ой бордоской жидкостью. Чтобы оно окрепло, в этом году не даём ему цвести (срезаем все соцветия в стадии развития бутонов), и проводим подкормку.

Черенкование декоративного кустарника

Лучший способ размножения — черенкование.

Его проводим в июне — июле:

  1. Срезаем черенок длиной 10-15 см острым тонким ножом, нижние листья удаляем. Черенок помещаем в раствор стимулятора роста – «Гетероауксина» (2 таблетки на 10 л воды, температура раствора 20-22 градуса). Черенки замачиваем в течение 20 часов.
  2. Высаживаем черенок в почвенный субстрат, состоящей из смеси торфа, песка и хвойной почвы. Можно приобрести специальную готовую смесь под названием «Рододендроновая земля».
  3. Сверху черенки накрываем стеклом или пленкой, регулярно увлажняем, создавая оптимальный влажный микроклимат, способствующий корнеобразованию, и поддерживаем постоянную температуру воздуха не менее 25-30 градусов. Развитая корневая система обычно образуется спустя 2-3 месяца.

Распространенные болезни рододендронов и их лечение

Перечень болезней, которым подвергается рододендроны:

Трахеомикоз (сосудистое увядание). Признаки болезни: появление серого налета, быстрое засыхание листьев и стеблей. Лечение: срочно срезаем и сжигаем больные ветки и опрыскиваем весь куст бордоской жидкостью. Если не принять меры вовремя пострадает вся сосудистая система и корень просто сгниёт

Фитофторозная гниль — стебли и корни покрываются тёмно-малиновыми или фиолетовыми пятнами. Срочно уменьшаем количество поливов, и проводим обработку рододендрона фунгицидом.

Септориозная пятнистость — раннее пожелтение и опадание листвы. Появляются округлые пятна красного цвета с белым пятнышком в центре, преимущественно на листьях.

При первых признаках болезни срываем и сжигаем все листья. Растение опрыскиваем бордоским раствором или медным купоросом. Через семь дней, повторяем обработку.

Листьевая мозаика — листья приобретают жёлтый цвет, становятся более тонкими и на них образовываются вздутия зелёного цвета. Проводим обработку конфидором или актелликом. Если вредители не погибнут, посадку придётся выкопать и сжечь, чтобы не допустить распространения болезни на остальные кустарники.

Читать еще:  Когда лучше сажать туи в подмосковье

Ржавчина — на листве появляются пятна коричневого и жёлтого цвета. Куст опрыскиваем средствами, содержащими медь. Если происходит отмирание побегов, то это также болезнь. Если вовремя не начать лечение это приведёт к заражению стеблей, потом листьев, а затем погибает и всё растение. При первых признаках, сжигаем болезненные участки и обрабатываем рододендрон квадрисом или 0,2% фундазоловым раствором.

Азотное голодание — наступает у разновидностей, которые растут в песчаной земле. Признаки — листья становятся более мелкими, цветение не такое насыщенное, почки плохо завязываются. Чтобы избежать данной болезни необходимо периодически удобрять посадку минеральными веществами, которые содержат азот.

Корневая гниль — эта болезнь атакует стебель и корневую систему, что приводит процессу гниения и последующей гибели. Характеризуется такая болезнь очень быстрым пожелтением и высыханием листвы, а также при этом начинают гибнуть почки, находящиеся на верхушках веток. Больные части сжигаем, а если болезнь сильно распространилась, то избавляемся от кустарника. Гниль почти не лечиться, но продлить жизнь можно с помощью фитоспорина.

Вымокание — свойственно тем видам, которые растут в сильно увлажнённой глинистой земле. При этом изменяется цвет листьев, они начинают опадать, страдает корневая система. Чтобы избежать таких последствий, требовательно подходите к выбору места посадки. И следите за поливом, не увлажняйте сильно почву.

Церкоспороз — на листьях появляются пятна красно-коричневого цвета, а на лицевой части листа возникает серый налёт. Чтобы вылечить растение опрыскиваем его сначала раствором фундазало, а затем раствором дитана.

На этом пока все, дорогие мои цветоводы-любители. Делитесь своим опытом и мнением по выращиванию рододендронов. Это послужит темой для дальнейшего обсуждения.

Нужно ли укрывать морозоустойчивый рододендрон на зиму?

Очаровательные листопадные и вечнозеленые рододендроны все чаще появляются на участках подмосковных садоводов, ведь эти необычные кустарники способны каждую весну радовать завораживающим цветением, а в летние месяцы – красивыми декоративными листочками.

Укрывать ли рододендрон на зиму?

Это животрепещущая тема, которой интересуется каждый садовод при покупке кустарника. Тут очень важно получить максимум достоверной информации о виде и сорте приобретаемого растения. Вне зависимости от характеристик все молодые саженцы рододендрона требуют укрытия, но для каждого из них эта процедура выполняет свои функции.

Как укрыть на зиму рододендрон вечнозеленый?

Вечнозеленые рододендроны с наступлением зимы не сбрасывают листья. По большей части этот вид довольно зимостойкий, но все равно для кустарника лучше соорудить укрытие. Под тяжестью снежного покрова могут пострадать нежные побеги и цветочные почки, а жгучие лучи весеннего солнца способны повредить листья. Обычно специально для этих пышных красавцев сооружается деревянный каркас или, если куст низкорослый и широкий, можно установить дуги. Сверху на эту конструкцию необходимо закрепить белый нетканный укрывной материал (спанбонд) плотностью 30,42 или 60 г/м2. Возможно использование и менее плотного материала, но под тяжестью снега он может пострадать или порваться при демонтаже, так что на следующую зиму придется покупать новый.

  • Установите каркас заранее, пока почва не промерзла. С наступлением холодов останется лишь обтянуть сооружение спанбондом.
  • Проделайте несколько небольших отверстий сверху на укрывном материале. Тогда, в случае внезапной оттепели, листья и побеги рододендрона не сопреют.
  • До первых заморозков хорошенько поливайте куст рододендрона каждые 4-5 дней (если осень выдалась недождливая). Растению будет легче подготовиться к зиме и пережить морозы.

А когда нужно укрывать рододендрон вечнозеленый? Мы уже выяснили, что этот кустарник обладает неплохой зимостойкостью, потому с укрытием следует повременить до тех пор, пока температура не опустится до -10 градусов по Цельсию, чтобы куст не сопрел, если неожиданно наступит потепление. А вот к снятию укрывного материала следует подойти с осторожностью. С одной стороны, если вовремя не раскрыть кустик, он может подпревать, а если вы сделаете это раньше времени – солнечные лучи навредят кустарнику не меньше.

Что же делать в таких случаях? Опытные садоводы уже давно применяют метод частичного снятия укрытия. То есть, по большей части, куст уже высвобожден, но часть материала оставляют на каркасе с южной и западной стороны, чтобы защитить рододендрон от палящего солнца.

Укрытие рододендрона вечнозеленого в первые три зимы после посадки обязательно!

Укрытие листопадных рододендронов на зиму

Листопадные рододендроны довольно стойко переносят морозные зимы средней полосы, но укрытие им тоже не помешает. Дело в том, что не так много сортов способны пережить сильные морозы в отсутствие снежного покрова, а в наших краях и такое бывает. Так что, чтобы уберечь кустарник от возможной гибели, рекомендуем перестраховаться. В этом случае не нужно сооружать сложные каркасы. Достаточно лишь вбить в землю рядом с кустом деревянный кол и накрыть сверху укрывным колпаком. Обязательно уделите внимание укрытию корневой системы рододендрона, которая является поверхностной. Приствольный круг следует замульчировать торфом или сосновым опадом на 15-20 сантиметров. Обязательно при мульчировании сделайте отступ от ствола на пару сантиметров или кора вашего кустарника сопреет к весне.

В дикой природе рододендроны встречаются чаще всего в северном полушарии (в Южном Китае, Гималаях, Юго-Восточной Азии, Японии и Северной Америке), а потому являются зимостойкой культурой. Кстати, и на территории России этот кустарник встречается не редко: на Дальнем востоке, в Сибири, Карелии и на Кольском полуострове. Однако в средней полосе зимы не всегда бывают снежными, потому сильные ветра и низкие температуры в отсутствие хорошего снежного покрова могут навредить цветочным почкам, отдельным побегам или совсем погубить растение. Именно поэтому мы рекомендуем не пренебрегать укрытием кустарника в зимние месяцы.

На необходимость укрытия рододендрона зимой также влияет место, выбранное вами для посадки. Не зря отличным соседом для этих кустарников называют хвойные, которые способны защитить их нежную крону не только от пронизывающих северных ветров: в тени разлапистых елей или сосен рододендронам не страшны весенние ожоги. Разумеется, основное преимущество для высаживания этого верескового кустарника вблизи хвойных заключается в особом составе почвы, в которой рододендроны произрастают наиболее комфортно. Помимо пользы такое соседство является большим плюсом для декоративности: хвойные деревья послужат прекрасным фоном как для покрытых нежными соцветиями побегов, так и для необычной листвы рододендрона в течение всего дачного сезона.

Выбирая рододендрон себе на участок, обратите внимание, что есть и высокорослые сорта, которые при правильном уходе могут вырасти до двух или даже трех метров, как в высоту, так и в диаметре. Вы прекрасно понимаете, что сооружать неподъемные конструкции для такого великана очень сложно. Да и не нужно! Дело в том, что с возрастом растение так или иначе закаляется и его зимостойкость повышается, а потому в будущем укрытие и вовсе не понадобится.

Кто-то может подумать, что рододендроны чересчур требовательны, но, поверьте, усилия того стоят! Все ваши труды будут вознаграждаться каждую весну завораживающим цветением неописуемой красоты. Узнать о наиболее распространенных в средней полосе зимостойких сортах, ознакомиться с характеристиками, и посмотреть их фотографии вы можете в нашем каталоге рододендронов.

Правила посадки и ухода за рододендронами в Подмосковье

Рододендроны являются одними из самых популярных декоративных кустарников. Когда речь заходит о декорировании садового участка, то в первую очередь вспоминают именно о них. Нужно помнить, что посадка рододендронов в Подмосковье и уход за ними сопряжены с некоторыми особенностями, свойственными подмосковному климату.

Описание розового дерева

Более 160 лет назад шотландский ботаник Роберт Фортьюн привёз в Европу из Юго-Восточной Азии небольшое растение. За красоту и изящество цветов оно получило название rhododendron, что в переводе с древнегреческого означает «розовое дерево». Впоследствии стало понятно, что к розам этот кустарник никакого отношения не имеет, но название сохранилось.

Род рододендронов

Рододендроны являются одними из самых многочисленных, в видовом отношении, кустарников. Род включает свыше 800 видов и около 30 000 сортов, среди которых встречаются как кустарники, так и небольшие деревья, некоторые из них относятся к вечнозелёным видам, но большинство представителей этого рода являются полулистопадными и листопадными кустарниками.

В дикой природе распространён в умеренной зоне Северного полушария. Наибольшее количество его представителей можно встретить в Юго-Восточной Азии, Южном Китае и Японии. Некоторые виды растут в Северной Америке и даже в Австралии.

Что касается России, то у нас это растение представлено 16 дикорастущими видами, произрастающими на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке.

Виды для Подмосковья

Московская область, как и вся зона рискованного земледелия, характеризуется своеобразным климатом. Суть этого климата: сильные перепады суточных и сезонных температур, неравномерность выпадения осадков, возвратные весенние заморозки, ранние осенние кратковременные понижения температур, неожиданные повышения температуры в зимние периоды.

Все это приводит к тому, что большинство представителей рода не могут чувствовать себя комфортно в нашем климате и здесь не растут. Исключение составляют так называемые листопадные рододендроны. В Подмосковье в результате селекционной работы выведено довольно большое количество сортов, предназначенных для культивирования в этом суровом климате.

Практически все подмосковные рододендроны относятся к листопадным сортам. Некоторые из них способны выдерживать морозы до минус тридцати градусов без специального укрытия.

Из наиболее распространённых видов можно выделить следующие:

  • Канадский рододендрон. Небольшой кустарник, вырастающий вверх до 70 см. Листья характеризуются своеобразным сизо-голубым оттенком. Цветёт в конце мая. Время цветения составляет около двух недель. Цветы имеют пурпурно-фиолетовый цвет. Этот вид характеризуется крайней неприхотливость. Он способен выдерживать сильные зимние морозы, находясь в открытом грунте без специального укрытия. Легко переносит как сильные затенения, так и избыток солнечного света. Спокойно относится к переувлажнению почвы и способен расти даже на заболоченных участках, что для рододендронов большая редкость.
  • Рододендрон Ледебура. Высокорослый кустарник, достигающий в высоту более 3,5 метров. Характеризуется очень ранним цветением. В апреле, когда ещё не растаял весь снег и не успели распуститься листья, на растении появляются крупные розово-фиолетовые цветы. Цветение длится около месяца.
  • Японский. Ветвистый, высокорослый кустарник, вырастающий в высоту до 2 метров. Цвести начинает в конце мая, цветёт в течение трёх — четырёх недель. Цветы насыщенно-красного цвета, крупные до 8−10 сантиметров в диаметре. Особенность этого вида: потрясающий аромат цветов и сильно выраженная морозостойкость. Растение не нужно специально укрывать на зиму.
  • Жёлтый. Ветвящийся кустарник, высотой около 1,5 метров. При этом в ширину может разрастаться до трёх метров. Зацветает в конце мая и цветёт в течение 2−3 недель. Цветы крупные, ярко-жёлтого цвета, обладают сильным и очень приятным ароматом. Морозостойкий сорт, нетребовательный к качеству почвы.
  • Розовый. Этот листопадный сорт принадлежит к североамериканским видам и поэтому отличается очень высокой морозостойкостью. На своей исторической родине, в Канаде, вырастает до 3−4 метров. В Подмосковье может достигать 1,5 — 2 метров. Цветёт в конце апреля, в начале мая. Период цветения длится 2 — 3 недели. У этого вида бывает повторное цветение в конце августа.
  • Вазея. Листопадный сорт, относится к североамериканским видам и поэтому крайне морозостоек. Вырастает до двух метров в высоту. Начинает цвести в начале апреля, до появления листьев. Цветы некрупные, имеют нежно-розовый цвет. Интересная особенность: цветы не имеют запаха. Неприхотливый сорт, который не боится сильного солнечного света, что не характерно, для рододендронов.
  • Рододендрон Даурский. Иногда его ещё называют Багульником. Раскидистый кустарник, вырастающий до двух метров в высоту. Цветёт с конца апреля, до конца мая. Цветы в зависимости от сорта, имеют расцветку от нежно-розового, до нежно-фиолетового. Вид отличается очень высокой морозостойкостью, но не выносит частых кратковременных оттепелей во время зимы.
  • Азалия Понтийская. Высокорослый, вечнозелёный кустарник, вырастающий до 5−8 метров в высоту. Характеризуется сильной декоративностью и ядовитостью. Все части растения содержат яд — родотоксин. Ядовит даже мёд, собранный с цветов этого растения. В диком виде встречается, в странах с тёплым климатом: на Пиренейском полуострове, в Турции и Болгарии. Несмотря на это, отличается высокой морозостойкостью. В условиях Подмосковья легко зимует без специальных укрытий.
  • Сорт Гаага. Вечнозелёный кустарник из Финляндии. Именно там он был выведен искусственным путём посредством скрещивания канадских морозоустойчивых, листопадных сортов и южнокитайских вечнозелёных разновидностей этого растения. В результате получилось растение, обладающее уникальными качествами: вечнозелёный и крайне морозоустойчивый сорт. Способен переносить морозы до минус 40 градусов без специального укрытия. Цвести начинает в середине июля. Цветы темно-розового цвета, усыпанные оранжевыми точками.
Читать еще:  Будлея посадка и уход в подмосковье

Особенности выращивания

В природных условиях рододендроны растут в тени более высокорослых деревьев, поэтому они все без исключения не переносят прямых солнечных лучей. Это следует учитывать при посадке декоративного кустарника в своём саду.

В соседи следует выбирать высокорослые деревья со стрежневой корневой системой, например, такие как ель, яблоня, груша, дуб или вишня. В этом случае не будет пищевой конкуренции, так как у всех рододендронов поверхностная мочковая корневая система. В качестве соседей не стоит высаживать сосну, берёзу или ольху, у которых то же поверхностная корневая система, что в итоге приведёт к гибели обоих растений из-за недостатка жизненного пространства.

Выбор места

Любая пересадка растения — это стресс, чтобы свести его к минимуму, необходимо производить пересадку в место, наиболее соответствующее природным условиям произрастания. Для рододендрона оптимальное место для посадки — полутень. Сажать под прямые солнечные лучи категорически нельзя. В этом случае растение погибнет от ожогов. Оптимальное место для посадки должно соответствовать нескольким обязательным требованиям:

  • Участок должен быть северным.
  • В светлое время место посадки должно находиться в полутени.
  • Не должно быть рядом расположенных построек, так как в этом случае возникает возможность переувлажнения почвы в месте посадки за счёт стекания воды с крыши во время дождя или спадания снега весной.
  • Отсутствие поверхностных грунтовых вод. Лучше сажать на естественной возвышенности.
  • Участок не должен легко продуваться ветрами, что может привести к сдуванию защитного снежного покрова зимой.

Качество почвы

Все рододендроны очень требовательны к качеству грунта. Чтобы вырастить растение, почва должна обязательно быть кислой, рыхлой, хорошо вентилируемой. Растение не переносит как повышенного содержания влаги в почве, так и не терпит сильного пересыхания земляного кома. Оптимальным вариантом является самостоятельное приготовление специальной земляной смеси. Состав её следующий:

  • Поверхностный (кислый) торф.
  • Сосновая хвоя.
  • Суглинок.

Компоненты смешиваются в пропорции 2:1:3. Это оптимальный состав для выращивания рододендронов, он обеспечивает нужную кислотность, хорошую воздухопроницаемость и защищает от избытка влаги.

Нельзя при приготовлении почвосмеси для рододендронов использовать такие компоненты, как навоз, чернозём и опилки.

Правильная посадка

Рододендроны имеют очень компактную поверхностную мочковую корневую систему, поэтому пересадка молодого растения происходит безболезненно, так как повредить такую корневую систему во время пересадки достаточно трудно. Рекомендации следующие:

  • Необходимо выкопать небольшую лунку глубиной 50 сантиметров и диаметром 60 сантиметров.
  • На дно лунки в обязательном порядке насыпается дренаж слоем 20 сантиметров. В качестве последнего может быть использован битый кирпич или крупная щебёнка.
  • Поверх дренажа насыпается крупный речной песок слоем 10 сантиметров, а затем весь оставшийся объём лунки заполняется приготовленной заранее почвосмесью.
  • Заполненное пространство как следует утрамбовывают и только после этого выкапывают небольшую лунку, по своим размерам точно соответствующую небольшой корневой системе растения.
  • Перед посадкой растение помещают в ёмкость с водой корнями вниз и следят что бы перестали появляться на поверхности воды пузырьки воздуха. Как только пузырьки перестали появляться это сигнал о том, что корни полностью напитались влагой и можно высаживать растение на новое место.
  • Сажают растение таким образом, что его корневая шейка находилась над землёй. За этим необходимо внимательно следить, в случае заглубления корневой шейки под землю растение может погибнуть.

Сажать рододендроны можно в любое время в период вегетации, кроме момента цветения. Но оптимальным временем для посадки молодых растений является весенний период.

Уход за посаженым растением

Молодому растению требуется частый, но не обильный полив. Лучше поливать мягкой отстоянной водой, в качестве таковой можно использовать дождевую воду. Для смягчения обычной воды, за сутки до полива, добавляют в ёмкость с водой горсть кислого торфа. Требуется в среднем полтора литра воды в сутки на один куст, кроме того, в жаркую погоду молодые растения необходимо опрыскивать. В начале осени полив резко сокращают, сведя его к минимуму либо, прекращают совсем, что стимулирует растение начинать готовиться к зимнему периоду.

Подкормки производят три раза за весь вегетативный период. Первую подкормку проводят в конце апреля, как только растает снег. Вторая подкормка производится сразу после окончания цветения. Третья — в конце августа. Состав подкормок следующий:

  • Весенняя подкормка производится азотными удобрениями для того, чтобы стимулировать рост зелёной массы растения.
  • Для второй подкормки оптимальным вариантом является приготовление раствора коровяка. Для этих целей берут коровий навоз и разводят его в дождевой воде в соотношении 1:15. Смесь настаивают в течение двух недель. После этого можно произвести одноразовую подкормку путём поливания под корень.
  • Для третьей подкормки используют фосфорные и калийные удобрения, которые стимулируют рост корней растения и тем самым помогают ему подготовиться к зимнему периоду.

Нельзя использовать для подкормки рододендронов золу. Дело в том, что зола ощелачивает почву, то есть понижает её кислотность, вплоть до нейтральной и даже щелочной реакции. Это приводит к заболеванию рододендронов, так как кислая среда почвы для них является практически определяющим условием для нормального роста и развития. Растения начинают болеть хлорозом и в результате могут погибнуть.

Подготовка к зиме

Укрытие рододендронов на зиму в Подмосковье производят не всегда. Как правило, листопадные сорта достаточно легко переносят подмосковную зиму и не нуждаются в дополнительных укрытиях. У них можно лишь прикрыть хвоей или сухими листьями область корневой шейки. Обычно такие сорта легко справляются с любой подмосковной зимой.

Что касается вечнозелёных сортов, выращиваемых в условиях Подмосковья, то тут дело обстоит сложнее. Для таких рододендронов подготовка к зиме в Подмосковье начинается с сооружения специального укрытия. Все эти сорта, даже те из них которые считаются зимостойкими, лучше выращивать в специальных зимних укрытиях.

Зимой эти сорта не столько страдают от мороза, сколько от повышенной сухости воздуха и высокой инсоляции. Ветер и прямые солнечные лучи в зимний период могут погубить эти растения. Чтобы этого не произошло для растений строят специальные зимние укрытия в виде деревянных домиков, состоящих из обтянутых рубероидом досок.

Для сортов менее зимостойких необходимы более серьёзные укрытия. Поэтому вместо рубероида в этом случае используют пористые утеплители типа полипропилена или пенополиуретана. Также могут быть использованы старые одеяла или матрасы, которыми накрывают деревянную конструкцию.

Правильный уход за рододендроном осенью и подготовка его к зиме

Рододендрон — это великолепное садовое растение, которое радует пышными цветами тёплой весной и в начале июня. Грамотный уход обеспечивает его долгую жизнь и неувядающую красоту. Ухаживать за цветком нужно не только в период его активного роста и цветения, но и позднее, когда растению требуется подготовка к зиме. Уход за рододендронами осенью состоит из их полива, обрезки, подкормки, мульчирования и укрытия.

Читать еще:  Подготовка клубники к зиме в подмосковье

Уход за рододендроном осенью: подготовка к зиме

Как и любому декоративному растению, для обильного и пышного цветения рододендрону необходим особый уход. Важно учитывать не только место посадки такого кустарника и соседство с другими растениями, но и прочие факторы, которые могут повлиять на его рост и развитие. Также значимую роль играют и осенние работы для подготовки к зимнему периоду: обрезка, подкормка, полив и укрытие.

В естественной среде можно наблюдать до восемнадцати видов рододендрона

Полив и подкормка

Рододендронам необходим регулярный полив, в том числе и в осенние месяцы. Растению среднего размера требуется примерно 1,5–2 ведра воды. Лить воду в лунку нужно очень осторожно, чтобы не размыть землю не оголить корни. Специалисты рекомендуют продолжать полив до поздней осени, пока земля не начнёт медленно подмерзать.

Полив рододендрона можно продолжать до появления первых заморозков

В августе подкормку рододендрона азотистыми удобрениями прекращают, продолжая подпитывать растение только калийными удобрениями. Чтобы защитить цветок от вредителей и приостановить развитие грибковых заболеваний, почву подкисляют коллоидной серой.

Обрезка

Рододендроны обрезают весной. Исключением является азалия. Это растение обрезают после полного окончания цикла его цветения, а также после пересадки.

Если азалия сильно разрослась и закрыла садовые дорожки или окна дачного домика, у неё обрезают побеги толщиной в 4 см и смазывают ранки садовым варом. В течение года после такой обрезки куст обновляется за счёт пробуждения спящих почек.

Обрезка кустарникам требуется для обновления и пробуждения спящих почек

Омолаживающая обрезка требуется старым кустам и растениям, пострадавшим от заморозков. У них выбирают самые старые побеги и укорачивают их до 40 см. Кусты омолаживают в два этапа, по половине куста каждый год. При таком разреженном интервале обновление растения происходит менее болезненно.

Укрытие

До наступления заморозков корневую шейку растения присыпают горкой песка, а сверху накрывают слоем хвои, торфа, сухих листьев или вересковой земли. Кусты выше 0,8 м мульчируют слоем в 12–15 см, а кусты выше 1,5 м — слоем в 20–25 см.

После наступления первых заморозков над растением сооружают «домики» из палок, брусков, досок или металлических прутьев, а сверху обматывают конструкцию лутрасилом. Внутри «домика» создаётся благоприятный микроклимат для зимовки растения, листья которого продолжают испарять влагу, при этом корни не получают её из промёрзшей почвы. Оставить без защиты можно только те, которые произрастают в тени.

Каркас для укрытия необходимо начинать устанавливать ещё до наступления заморозков

Если речь идёт о высоких кустах рододендронов, то для их защиты лучше использовать металлические дуги, которые устанавливаются до наступления морозов, пока земля не промёрзла. Садоводы со стажем рекомендуют размещать дуги таким образом, чтобы расстояние между ними составляло 0,4 м. От кроны цветка они должны отстоять на 15–25 см.

Вечнозелёные кустарники рододендрона, в отличие от листопадных соотечественников, нуждаются в укрытии на зиму

Каркас должен стоять неукрытым до ноября или декабря, пока морозы не зафиксируются на уровне от 8 до 10°C. Раньше укутывать цветы нельзя, так как в «домике» может образоваться конденсат, из-за которого великолепные растения сгниют ещё до начала зимы.

Конструкцию для укрытия рододендрона закрывают лутрасилом и водонепроницаемой плёнкой

С наступлением морозов дуги обматывают несколькими слоями лутрасила и фиксируют конструкцию водонепроницаемой плёнкой. Нижний край укрытия оставляют свободным, чтобы до наступления окончательных морозов растение могло дышать. Когда морозы стабилизируются, по нижнему краю укрытия прокладывают кирпичи или другой груз. Напоследок проверяют, чтобы в укрытии не было щелей.

Региональные особенности

При подготовке рододендронов к зиме необходимо учитывать региональные особенности, перечисленные в следующей таблице.

Уход в зависимости от региона: таблица

РегионыОсеньВесна
Частичное укрытиеГерметично укрытиеПроветриваниеПолное открытие
ЮжныеНе требуетсяНе требуетсяНе требуетсяНе требуется
СеверныеСередина октября — ноябряПосле наступления морозов 8–10◦СПосле оттаивания почвы на 20–30 см вглубьВторая половина апреля
Средняя полоса РоссииСередина ноября — декабряПосле наступления морозов 8–10◦СПосле оттаивания почвы на 20–30 см вглубьПервая половина апреля

Ухаживать осенью за рододендроном не так сложно, как за некоторыми другими декоративными растениями. Но это не означает, что уходом можно пренебречь. Если вы немного потрудитесь осенью и создадите для растения благоприятные условия зимовки, летом куст порадует вас буйным цветением и крепким здоровьем.

Рододендрон: подготовка к зиме и укрытие в Подмосковье

Рододендроны – культура вполне приемлемая для выращивания в Подмосковье, растения прекрасно себя чувствуют и цветут в наших садах. Однако мнение о том, что листопадные рододендроны не нуждаются в укрытии – миф. Укрывать нужно все группы этих декоративных растений.

Листопадные, вечнозеленые и полувечнозеленые рододендроны уже с осени закладывают цветочные почки будущего года. В течение всего осеннего сезона цветочные почки набухают и продолжают вегетацию, чтобы весной поразить роскошью цветения. Главная задача садовода – приложить максимум усилий, чтобы из зимы растения вышли в том же виде, в котором были осенью.

Фото: цветочные почки рододендронов

Подготовка рододендронов к зиме

При подготовке к зиме рододендроны нуждаются в подкормках и поливе. Вносить удобрения можно только фосфорно-калийные, избегая азотсодержащих подкормок. Удобряют рододендроны заранее, чтобы растения успели усвоить питательные элементы, пока земля не промерзла. Всю осень (приблизительно до середины ноября) рододендроны нуждаются в регулярных поливах теплой водой, особенно при отсутствии осадков.

Подкормки рододендронов при подготовке к зиме

Прежде всего, для хорошей зимовки рододендронов, им нужно обеспечить правильное питание. Дважды за осень подкармливаю кустарнички раствором двойного суперфосфата: в середине сентября и в середине октября. Предварительно проливаю растения водой, чтобы не обжечь корни. Для листопадных рододендронов на этом подготовка к зиме заканчивается.

Полив рододендронов при подготовке к зиме

Вечнозеленые и полувечнозеленые кустарники нуждаются в регулярном поливе – чем больше влаги получат растения, тем лучше перезимуют.

Вечнозеленые рододендроны зимуют с листьями, которые во время сильного мороза сворачиваются в узкую трубочку. Чтобы противостоять иссушающим морозам, листья должны как следует напитаться влагой. К тому же корневая система у рододендронов поверхностная, поэтому поливать в осенний период нужно как можно чаще.

При отсутствии дождей осенью поливаю вечнозеленые рододендроны через каждые 4 дня, расходуя по пол-лейки на взрослый куст. Такой полив продолжаю до наступления устойчивой минусовой температуры днем, в Подмосковье это обычно середина ноября. Во время октябрьских и ноябрьских поливов воду чуть подогреваю, но не сильно, чтобы не вызвать вегетацию.

Мульчирование рододендронов при подготовке к зиме

У рододендронов подвержены вымерзанию цветочные почки и корни. Чтобы сохранить корневую систему, ее нужно замульчировать сфагнумом или сосновым опадом слоем не меньше 20 см.

Фото: мульчирование хвойным опадом

Укрытие рододендронов на зиму

Укрытие рододендронов на зиму в Подмосковье начинается в ноябре при стабильных минусовых температурах. При этом способы укрытия листопадных, вечнозеленых и полувечнозеленых рододендронов отличаются.

Сроки укрытия рододендронов на зиму

К укрытию в Подмосковье приступаю, когда днем и ночью будет стабильная температура 3-5 °C ниже нуля, чтобы растения как следует закалились.

Укрытие листопадных рододендронов на зиму

Листопадные рододендроны укрываю так. Вокруг куста втыкаю штыри или брусочки, связываю их верхушки, чтобы получился шалаш. На такой шалаш удобно надевать готовое укрытие в виде конуса из нетканого материала.

Фото: готовые укрытия

Если куст раскидистый, желательно его предварительно слегка стянуть широкой веревкой, чтобы почки не касались укрытия, иначе замерзнут.

В идеале, куст обматывают укрывным материалом, а затем сверху на шалаш из стержней надевают готовое треугольное укрытие в виде конуса. Получается двойное укрытие, между слоями которого будет воздушная прослойка, она та и сыграет главную роль по защите растений от сильных морозов. Готовое укрытие нужно обвязать веревкой, чтобы не сдуло во время метелей.

Фото: укрытие рододендрона треугольниками

Укрытие вечнозеленых и полувечнозеленых рододендронов

Эти садовые неженки нуждаются в более основательном укрытии, чем их листопадные собратья, ведь нужно сохранить не только бутоны, но и листья.

Для их укрытия я не использую еловый лапник, как иногда рекомендуют делать. Лапник достаточно сильно раздирает листья и в качестве сохранения тепла он совершенно бесполезен. К весне хвоинки опадут, и вечнозеленые рододендроны не только подмерзнут, но и обгорят на весеннем солнце.

Фото: рододендрон в деревянном коробе

Для своих питомцев делаю деревянные короба: четыре брусочка обшиваю б/у досками с четырех сторон, без дна и верха. Такие короба должны быть выполнены точно по размеру растений. Изнутри для рододендронов с меньшей зимостойкостью утепляю короб при помощи картона, который прикрепляю строительным степлером.

Фото: укрытые на зиму рододендроны

Короба опускаю на замульчированные мхом растения в начале ноября. Когда температура опуститься до –3 °C днем, закрываю короба любой крышей: фрагментом рубероида, фанеры или оргалита. Сверху укрытие обматываю нетканым материалом, обвязываю веревкой. Важно как следует прижать укрытия со всех сторон, чтобы укрывной материал не сдуло. Иногда при этом в ход идет даже ненужная садовая мебель.

Фото: единое укрытие рододендронов

Если рододендроны сидят вместе и примерно одинакового роста, можно сделать единую для всех коробов крышу и укрыть единым укрывным материалом. Сверху такое укрытие накрываю пленкой. В Подмосковье в декабре возможны частые оттепели и дожди – вот от них пленка и спасет. Правда, снять ее нужно в самом начале марта, чтобы растения не сопрели.

Светлана Самойлова, цветовод-любитель, коллекционер редких растений

Дополнительно об укрытии и подготовке цветов и декоративных растений к зиме читайте в статьях:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector