Использование глины на дачном участке

Глина – очень полезный строительный материал

Бережливые дачники стремятся на своих участках к безотходному производству, где любая ерунда идет в дело. Но если с разной органикой, ветками-щепками-тружками все более-менее понятно, то какую пользу можно извлечь из того, что вообще никому не нужно. Стоп. А почему не нужно?

Евгений Лаптев из г. Порхова в заметке «Ненужное богатство» спрашивал, куда деть глину, полученную при устройстве фундамента дачного дома. Снимаю шляпу перед этим дачником, ведь вопрос-то на самом деле совсем не праздный. И не случайно автор назвал глину природным богатством.

Глину можно применить при устройстве глиняных «замков» подвалов и погребов – лучшее решение проблем с гидроизоляцией (кстати, до революции в городах так и строили дома, даже многоквартирные). Но практичнее, на мой взгляд, использовать глину для изготовления необожженного кирпича, который еще называют саманом. Автор заметки сможет получить солидную прибыль. Что я имею в виду? Саман можно использовать тут же, на даче, для строительства хозпостроек (за исключением, разумеется, бани). Сразу оговорюсь, что это хлопотно и достаточно трудоемко. Но, с одной стороны, настоящего дачника работа для своего же блага смущать не должна, а другой – есть неоспоримые плюсы данного предложения:

  • полностью освобождаем участок от глины без привлечения сторонних рук (т.е. без лишних финансовых затрат);
  • получаем добротный строительный материал практически даром (не считая собственного труда и стоимости материала для изготовления необходимого инвентаря).

Здесь для сравнения следует заметить следующее: стоимость одной штуки красного обожженного кирпича варьируется от 29 до 30 рублей (а может, и больше); на 1 кв. м стены толщиной 250 мм (в один кирпич) требуется 100 штук кирпичей, что обойдется в 2,5-3 тыс. руб. При толщине стены 380 мм (полтора кирпича) получается, соответственно, уже до 4,5 тыс. рублей. Надеюсь, мои расчеты звучат убедительно;

  • получаем материал с более высокими теплоизоляционными свойствами, т.е. толщину стены можно уменьшить, а это опять-таки экономия денег.

Итак, готовим кирпич-саман. Что для этого нужно?

  1. Изготовить инвентарь;
    • боек: щит из 25 мм досок размером 1500×1500 мм, обитый кровельным железом;
    • корыто: ящик 1000×1500 мм, высотой 300 мм, обитый кровельным железом;
    • формы для прессовки кирпича на одну или две штуки (рис. 1).
  2. Откорректировать состав глиняной массы в определенных пропорциях: глина плюс «резка» (нарезанная на фрагменты 6-10 см солома и сухая трава), плюс песок (при необходимости), плюс вода (ее количество определяется консистенцией глиняной массы, но в любом случае та должна растекаться).

Изначально глина может быть жирной (ее комок при падении с высоты 1,5 м не должен растрескиваться). В этом случае в глиняную массу добавляется песок. Если при падении комок покрывается трещинами, значит, глина тощая, и песок не нужен. Теперь готовим глиняную массу, используя проверенный дедовский способ:

  • наполняем корыто глиной (предварительно замоченной в течение двух-трех дней) на 2/3 его высоты;
  • заливаем водой (должна полностью покрывать глину);
  • месим ногами, добавляя «резку», до получения однородной массы.

После этого укладываем формы на боек. Для уменьшения сцепления глиняной массы с формой последнюю увлажняем и слегка «опудриваем» цементом. Набиваем формы глиняной массой, максимально уплотняем, излишки удаляем мастерком. Снимаем формы, убедившись в том, что кирпич не теряет геометрические размеры.

Кирпич переносим под навес, где он должен три дня лежать плашмя, а потом еще две недели на ребре. Готовый кирпич при падении с высоты 1,5 м должен сохранять свою форму.

Следует остановиться на особенностях кладки стен из кирпича-самана (рис. 2).

  1. Уложить гидроизоляцию на фундамент.
  2. Свес карниза должен быть не менее 600 мм, отмостка – на 200 мм шире.
  3. Балки, стропила опирать на опорный брус.
  4. Оконные и дверные проемы должны отстоять от углов и пересечений стен не менее чем на 1000 мм. Оконные и дверные перемычки должны опираться на стены через бетонные подушки (залить по месту) или кладку из красного обожженного кирпича.
  5. Как вариант, кладку 2-3 рядов по фундаменту и обрамление оконных и дверных проемов выполнить из красного обожженного кирпича.
  6. Для кладки стен из кирпича-самана применять пластический глиняный раствор с добавлением 10% цемента. Швы кладки лучше делать не более 10 мм.
  7. Штукатурку стен или отделку стен камнем следует производить только после полного высыхания кладки, что бы там ни советовали «всезнающие» соседи или приезжие «строители».

Глина на участке: особенности возделывания почвы и способы ее улучшения

Это вторичный продукт земной коры, относящийся к осадочным горным породам. Своим образованием глина обязана процессу разрушения скальных пород в результате выветривания. Многие глины представляют собой наносы от потоков воды, осевшие на дне морей и озер, и поэтому в их составе имеются различные химические элементы. Глина на участке считается потенциально подготовленной землей, содержащей минеральные соли.

Особенности и недостатки глинистой почвы

Такие земли считаются тяжелыми, обработке поддаются сложно. В весенний сезон подсыхают медленно, содержат малое количество воздуха. Почва с глиной значительно холоднее песчаной, растения на ней развиваются медленней. После дождей на поверхности образуется плотная корка, через которую растениям трудно пробиваться на поверхность.

На глинистой поверхности застаивается влага, что негативно влияет на состояние плодово-ягодной растительности.

По своей природе глинистые участки богаче песчаных. На них хорошо держится вода, растения от ее недостатка не страдают. Удобрительные компоненты вымываются медленно. Но при этом такая земля трудно окультуривается под семечковые породы.

Глинистый грунт распознается легко. Во время его перекапывания получаются большие плотные комки. Если вскопанный участок оставить на некоторое время, то комья быстро слипаются, приходится перекопку выполнять повторно. Особенность глинистого грунта заключается в строении и малых размерах составляющих частиц, малым пространством между ними.

Планировка поверхности почвы к эксплуатации

Многие задаются вопросом – что делать, если на участке много глины? Хоть в ней и содержатся полезные компоненты, но и такую землю специалисты рекомендуют улучшать. Для этого придерживайтесь следующих советов:

  • работы по планировке выполняйте в осенний сезон. В это время земля лучше всего реагирует не внесение удобрений и перекапывание;
  • в связи с тем, что такие земли плохо прогреваются солнцем, с высадкой растений торопиться не следует, да и дождливые холодные дни для этого лучше не использовать;
  • чтобы корневая система быстрее адаптировалась, в земле устраивают лунки, размеры которых в два раза превышают обычные варианты;
  • под высадку капризных растений определяют высокие участки. Грядка, приподнятая над земной поверхностью, позволит растениям быстрей адаптироваться;
  • если почва высыхает быстро, то к сезону посадки ее готовят. Для этого весной и осенью проводится вспахивание, вносятся разрыхлительные компоненты в виде конского, овечьего, коровьего навоза, шелуха семечек, скошенная трава или солома;
  • если весной скапливаются грунтовые воды, рекомендуется устраивать небольшой дренаж, устроив ямы глубиной от одного до двух метров. Вода будет впитываться быстрее, земля просушится хорошо.

Способы улучшения почвы

Итак, как сделать почву плодородной, если на участке сплошная глина? В минеральных добавках такая земля не нуждается, а вот органика лишней для нее не будет. С ее помощью не только улучшится плодородность земли – почва станет более легкой и рыхлой.

Удобрение опилками

Лежалые опилки вносятся из расчета одного ведра на каждый квадратный метр. Чтобы они не забирали находящийся в почве азот, их предварительно обрабатывают мочевиной. Лучше всего для этого подходят опилки, которыми подстилали для скота. Если такого варианта нет, мочевину можно приготовить, добавив на ведро воды сто пятьдесят грамм раствора. Этого количества буде достаточно, чтобы замочить не менее трех ведер опилок. Усилить эффект можно добавлением в подготовленный раствор биологических препаратов в виде «Стернифага» или «Глиокладина».

Стернифаг – препарат для улучшения почвы

Минеральные удобрения

С их помощью можно придать почвенному составу легкость и внести в него для развития различных культур требуемые компоненты. Используют для этого два вида удобрений:

  • простые – в них содержится по одному питательному компоненту;
  • комплексные – содержа от двух и более элементов.

Названия препаратам даются по основному действующему компоненту, содержащемуся в них. Вид удобрительного компонента и его дозировка определяются по сезону и особенностям почвы. Весной для защиты растений и обеспечения их питанием вносят минеральные составы в количестве 200 г калийного состава, 350 г – азотного, 250 г – фосфорного на каждые десять квадратных метров участка. Заделывают компоненты на двадцатисантиметровую глубину. Летом используются эти же наименования удобрений, только количество каждого из них уменьшается в три раза. В осенний сезон следует пользоваться удобрениями, не содержащими азот. Рекомендуется использовать калийные и кальциевые составы.

Песок и перегной

Внося органику, ее следует смешивать с песком. Распространенный вариант – ведро песка речного на ведро компоста либо навоза. Такая смесь вносится осенью из расчета одного замеса на каждый квадратный метр. Биогумус поможет превратить глинистую землю в чернозем, если в течение сезона на каждую сотку вносится около ста килограмм подготовленной массы.

Известкование почвы

Как еще можно нейтрализовать глину? Для этого выполняется известкование, совмещаемое с осенней обработкой земли. Как правило, такая операция выполняется один раз в пять – шесть лет. Здесь необходимо помнить, что внесенная известь не только раскислит почву. Добавление кальция повысит ее плодородность, так как без него не создается структура, устойчивая к влаге. Применение известкования для глинистой земли придает тяжелым почвам рыхлость, улучшает обмен водой и воздухом. Дозировка внесения извести зависит от количества кальция, показателя кислотности земли, ее механического состава. Осенью при известковании следует применять молотый известняк, гашеную известь, мел, доломитовую муку, мергель, пыль цементного материала, торфяную либо древесную золу. После такой процедуры условия обработки улучшаются, почву легче перекапывать. Известкование улучшает деятельность микроорганизмов по усвоению азота и разложению гумуса, после чего питание растений улучшается.

Читать еще:  Котел для дачи дровяные длительного горения

Известь для известкования почвы

Выращивание сидератов

Зеленые удобрения улучшают плодородность почвенного состава. С их помощью не только изменяется, но и улучшается гранулометрический состав глинистой почвы. Сделать почву с повышенным содержанием глины плодородной помогут посадки гороха, фацелии, рапса, вики, горчицы и иных масляничных культур.

Особенности возделывания

Что делать, если ваш участок представляет собой много глиняных куч? Существует несколько основных принципов, которых придерживаются многие огородники, уже уяснившие, как избавиться от глины на участке:

  • земля максимально перекапывается на глубину двадцати пяти сантиметров, не более, удобрения вносятся только в верхние десять – пятнадцать сантиметров;
  • не следует оставлять участки пустующими. После уборки культур рекомендуется сеять сидераты, которые на завершающем этапе цветения скашиваются и остаются на грядках до глубокой осени в виде обычной зеленой массы;
  • перед началом дождливого сезона почва перекапывается, мульча заделывается в землю, комки не разбиваются. За зимний сезон структура их улучшится, и землю весной перекапывают повторно. Если в августе сеяли озимые в виде ржи, перепахать землю надо весной, перед высадкой культур;
  • отличное решение – подготовить канаву и в течение всего лета складировать в нее отходы пищи, ботву от растений, чтобы осенью все закопать. После прополки траву оставляют в бороздах, чтобы осенью заделать ее в землю;
  • в каждую подготовленную лунку вносится небольшое количество компоста, перепревшие опилки, чернозем. Делается это перед высадкой растений;
  • глубина посева семян и клубней картофеля уменьшается, рассада высаживается под небольшим уклоном, чтобы корневая система оставалась в верхнем почвенном слое.

Вскапывание огорода

Если недостаточно средств, чтобы вскопать весь участок и добавить в почву органику с песком, формируйте грядки пятидесятисантиметровой ширины и междурядьями до одного метра. Земля на грядах рыхлится, вносятся компост и песок. Между грядками борозды мульчируются травой, которая не позволяет влаге быстро испаряться. В качестве мульчи разрешается применять опилки, листву, солому, кору. Такими материалами укрывается почва между рядами, создается препятствие для испарения воды, пересыхания почвы и образования на ней корки. Кроме того, мульча создает реальную защиту от растущих сорняков. В осенний сезон вам останется только вскопать грядки, заделав в почву остатки мульчи.

Что можно выращивать на глинистой почве?

Многие садоводы задают один вопрос – помогите разобраться, что лучше всего растет на глинистых участках. Считается, что глиноземные территории лучше остальных подойдут для выращивания садовых культур, деревьев. Такая почва понравится клубнике и розам. Корнеплодные культуры и луковичные лучше на такой тяжелой земле не высаживать – чувствуют они себя на ней плохо. На глинистой земле, в которую в умеренных количествах внесен песок (из расчета половины ведра на квадратный метр), отлично растут:

  • цветы и декоративные растения – пионы, волжанка, живучка, клопогон, лилейник, дельфиниум и т. д.;
  • любителям плодовых пород рекомендуется заняться выращиванием яблок, слив, айвы и вишни;
  • в качестве кустарниковой растительности следует отдавать предпочтение малиннику, боярышнику, ирге;
  • среди овощных культур выбор особо небольшой – смело садите капустную рассаду и свеклу.

Для прочих овощных сортов и однолетних цветочных растений почва должна отличаться рыхлостью, легкостью, на каждый квадрат площади вносится до одного ведра песка. Под посадку виноградного куста рекомендуется смешать глинозем с дерном или дробленым кирпичом.

За один раз глинистую землю вы не преобразите, но после систематических подкормок и внесения песка примерно через пять лет почва станет суглинистой, более легкой и достаточно плодородной.

Как улучшить глинистую почву на участке

Если у вас глинистая почва на участке, и вы спрашиваете что делать, то эта статья для вас и после ее прочтения вам не придется лазить по форумам и спрашивать у опытных огородников что делать.

  • Определение глинистой почвы
  • Как определить тип почвы (видео)
  • Как улучшить глинистую почву на участке
  • Видео-советы эксперта как улучшить почву
  • Улучшение глинистой почвы удобрениями
  • Торф
  • Древесные опилки
  • Песок и перегной
  • Удобрение из зеленых культур
  • Известкование грунта

Показать все содержание

Определение глинистой почвы

Почву считают глинистой, если 80% ее состава – это глина и 20% – песок. Глина, в свою очередь, состоит из частиц, плотно прилегающих один к другому. Соответственно из-за этого возникают проблемы, так как через такую поверхность плохо проходит воздух и вода. Отсутствие же воздуха в ней тормозит необходимые биологические процессы.

Как определить тип почвы (видео)

Почвы, которые состоят в основном из глины, очень неудобны, так как их строение неидеально. Они очень cбитые и тяжелые, так как глина сама по себе плохо дренирована.

Глинистая почва быстро промерзает и достаточно долго нагревается, несмотря на то, что питательные вещества находятся в большем количестве, по сравнению с легкими грунтами. Обработка глины очень трудная, и корни растений плохо проникают внутрь такой поверхности. После схода снегов, дождей или же полива, вода долго стоит наверху и очень неспешно проходит в нижние слои.

Глинистая почва долго пропускает влагу

Соответственно, здесь происходит застой воды, который в свою очередь способствует вытеснению воздуха из слоев земли, и почва закисает. Когда вода в земле находится высоко, то с ней, в принципе, происходят такие же процессы. В случае, когда проходят сильные дожди, то глина заплывает, образуется корка поверх почвы, с которой ничего хорошего не происходит – она высыхает, твердеет и лопается. А если потом дожди идут редко, земля так сильно твердеет, что ее очень трудно вскопать. Корки, которые образуются поверх почвы, не дают проникать воздуху, что еще больше иссушает ее. Еще больше затрудняется обработка и при вскопке образуются глыбы.

Глинистая почва зачастую содержит мало перегноя, и он находится в основном на 10-15 см от поверхности. Но даже это является больше недостатком, нежели преимуществом, так как у такой почвы кислая реакция, которую растения сносят нехорошо.

Но, к счастью, эти все минусы можно исправить за несколько сезонов. Речь, конечно же, не идет о «превращении» тяжелой почвы в легкую. Также от хозяина потребуется определенные усилия и достаточно много материальных затрат. Эти работы могут затянуться на несколько лет.

Как улучшить глинистую почву на участке

Не важно для каких видов культур вы хотите улучшить почву – на садовом участке или каком либо другом, принципы действия практически везде одинаковы.

Сначала спланируйте плоскость на вашем участке так, чтобы он был максимально ровным, иначе там будет застаиваться вода. Границы на грядке должны быть направлены так, чтобы это обеспечивало отвод лишней воды.

Перед зимой необходимо глинистый грунт перекопать, но так, чтобы не разбивать комки. Желательно это делать до того, как пойдут осенние дожди, иначе почва уплотнится еще больше. Зимой из-за воды и мороза, строение комочков будет лучше. Благодаря этому весной ускорится просыхание и прогрев грунта. Весной же почву нужно вскопать еще раз.

Видео-советы эксперта как улучшить почву

При культивировании таких грунтов и увеличении вспахиваемых пластов запрещается вывертывать наверх большую часть подзола. Глубина должна увеличиваться максимум до двух сантиметров, при этом нужно подбрасывать удобрения и различные известковые материалы.

В случае, когда почва очень плотная, что трудно даже вскопать, разрешается добавление измельченного кирпича, сена, измельченного хвороста или коры. Но если у вас нет кирпичей, вы можете добавить спаленные сорные травы. Они сжигаются с корнями и неосыпавшейся землей, и потом добавляются в нашу почву.

Улучшение глинистой почвы удобрениями

Как бы то ни было, все вышеперечисленное действует хорошо, но основным методом по улучшению глинистого грунта является добавление удобрений. Это может быть навоз или разные виды торфа или компоста.

Первое время рекомендуется добавлять навоз или торф как минимум 1-2 ведра на метр квадратный. Культивированный слой грунта делайте не больше 12 см, потому что это содействует качественному развитию минералов. Благодаря этому там хорошо развиваются полезные грунтовые микроорганизмы и дождевые черви. Как следствие почва станет рыхлой, улучшается ее структура, и туда лучше проникает воздух. Это все способствует хорошей жизни растительности.

Перегной для удобрения

Навоз, который будет добавляться в почву, должен быть хорошо перегнивший, в противном случае, это будет вредно для корней. Используйте навоз, который быстро разлагается – конский или овечий.

Торф должен быть хорошо выветрен. Если цвет у торфа ржавый, то его лучше не добавлять. Это свидетельствует о большом содержании железа, что может навредить растительности.

Древесные опилки

Если у вас есть древесные опилки, которые достаточно долго лежали, то это тоже может дать хороший результат. Однако добавлять следует не больше 1 ведра на один квадратный метр. Но это может уменьшить плодородность грунта. Это связанно с тем, что когда опилки разлагаются, они берут на себя почвенный азот. Это можно предотвратить, если перед добавлением в почву сделать раствор из мочевины, концентрация с водой которого должна быть 1,5%. Можно также применить, опилки, которые подстилались под скот и смачивались их мочой.

Читать еще:  Как сделать ставни на даче

Опилки как удобрение

Песок и перегной

Существует также еще один метод – при осенней вскопке добавлять в глинистый грунт речной песок. Хотя это и нелегко, но дает хороший эффект. Но нужно знать правильные пропорции, так как у каждого вида выращиваемой культуры требуется разный состав почвы.

Песок для удобрения глинистой почвы

При таких почвах как мелкие суглинки хорошо растут овощи и многие цветы. Чтобы достичь такого состава, добавляйте на метр квадратный одно ведро песка.

Пол ведра нужно добавлять, если вы хотите посадить капусту, свеклу, яблоню, сливу, вишню или некоторые цветочные культуры, такие как пионы или розы. Они любят тяжелые почвы.

Добавлять в глинистый грунт песок и перегной необходимо регулярно – как минимум через год на протяжении лет. Это все потому, что перегной заберут растения, а песок осядет, и почва опять станет неблагоприятной.

Как показывает практика уже через пять лет подобных трудов почва из глинистой станет суглинистой. Толщина же слоя будет где-то 18 см.

Удобрение из зеленых культур

Хороший эффект производят однолетние зеленые культуры, которые используются как удобрение.

Они высеваются, обычно, после сбора овощей или картошки, и в том же сезоне вскапываются на зиму. В августе также можно посеять озимую ржу и перекопать ее весной. Такие культуры действуют на грунт положительно, и она обогащается органически. Но основное то, что так глинистый грунт рыхлится.

Создание рыхлой почвы

Если в земле очень мало органических веществ, хорошим решение будет засев многолетним клевером. Его регулярно косят, не собирая траву. Корни клевера со временем отмирают и оказывают благотворное влияние на грунт. Через три года клевер лучше вскопать глубиной до 12 см.

Дождевые черви тоже хорошо разрыхляют землю, поэтому желательно их туда заселить. Если у вас остались пустые участки, можете посадить их почвопокровниками. Они не дают высыхать земле, перегреваться и увеличивают уровень органики.

Известкование грунта

Если вы слышали о таком методе, как известкование грунта, то это делается только в осень. Это делается нечасто – один раз в 5 лет. Известь раскисляет грунт и тем самым оказывает на него благотворное влияние. Кальций, в свою очередь, увеличивает плодородность грунта, так как он позволяет проникать воде вглубь глины. В основном этот метод, как большинство остальных хорошо разрыхляет тяжелую землю.

Но возникает вопрос, в каких дозировках добавлять щелочные материалы? Это зависит от того, какое количество кальция в земле, какой уровень кислотности и механический состав. В осень можно удобрять молотым известняком, гашеной известью, доломитовой мукой, мелом, цементной пылью, древесной и торфяной золой.

Обогащение известью благотворно влияет как на тяжелые, так и на легкие грунты. Тяжелые превращаются в более рыхлые, а легкие наоборот, связные. Также действие микроорганики усиливается, которая лучше усваивает азот и гумус, что дает улучшение питательности растений.

Глинистая почва может приносить урожай, но для этого необходимо потрудиться

Чтобы узнать какой вид грунта у вас, проведите простой эксперимент – Сожмите в руке горстку земли и смочите водой. Разминайте землю до тех пор, пока она не будет напоминать вам тесто. Попытайтесь сделать из этой горстки «бублик» в диаметром 5 см. В случае, когда он потрескался – то вы имеете суглинистую почву, если трещин нет – у вас глинистый грунт. Соответственно ее нужно приводить в порядок.

Глина в садоводстве

Глина – это вторичный продукт земной коры, осадочная горная порода, образовавшаяся в результате разрушения скальных пород в процессе выветривания. Большинство из глин представляют собой наносы водных потоков, выпавшие на дно озер и морей, поэтому они содержат в своем составе практически все возможные химические элементы.

Глина – потенциально плодородная почва. В ней большое содержание минеральных солей. Так, например, количество калия и магния в суглинках и глинах значительно больше, чем в легких песчаных или торфяных почвах. Кроме того, даже после внесения калийных удобрений количество калия в почве увеличивается незначительно и на небольшой срок, а вот глина может прекрасно его накапливать и удерживать.

В составе глин можно обнаружить также соединения алюминия, кремния, железа, кальция, магния, натрия, калия, другие соли и окислы. В глинах содержится также некоторое количество органических веществ – от 1 до 10%.

Может показаться странным, но именно суглинистая почва наиболее пригодна для выращивания растений. Конечно, это уже не глина в чистом виде. В отличие от нее это рыхлая осадочная горная порода, содержащая только от 10 до 30% глинистых частиц. По их содержанию выделяют тяжелые (20 – 30%), средние (15 – 20%) и легкие (10 – 15%) суглинки.

Глинистые почвы характеризуются слабой водо- и воздухопроницаемостью, и большой связностью. Если глина преобладает в структуре грунта, тогда почва медленнее прогревается, быстрее переувлажняется, образует герметичный замок, который значительно снижает поступление атмосферного воздуха, жизненно важного для развития корневой системы растений, почвенных микроорганизмов, и затрудняет вывод углекислого газа, сероводорода, столь небезопасных для растений.

Однако, при умеренной и достаточной доле глины в почве недостатки глины становятся достоинствами. Все дело в пропорции. Еще в начале прошлого века в труде Павел Штейнберг профессор Петроградского агрономического института, автор более 150 книг отметил в «Обиходной рецептуре по садоводству»: «На жирной черноземной почве, особенно на свежеудобренной, сеянцы облепихи легко подгнивают, хотя всходы показываются чрезвычайно дружно».

Для таких почв рекомендуется внесение глинистого связующего материала с органическими удобрениями. Этот метод позволяет за 3-5 сезонов окультурить их и сделать весьма плодородными. Из-за высокой влаго- и воздухопроницаемости таких почв органические удобрения быстро разлагаются и минерализуются, следовательно, и вносить органику требуется в крупных количествах – до 10-15 кг на квадратный метр.

Автор-садовод И. Кривега приводит данные об успешном применении глины на своем садовом участке в качестве ценного компонента почвенного состава. Оставшаяся после использования для кладки печи глина несколько лет лежала в кучах в разных местах огорода. Наблюдения показали, что картофель, посаженный рядом с глиняными кучами, дал гораздо больший урожай, чем другой, при той же агротехнике. Причина в том, что глинистый субстрат во время дождей благополучно стекал к картофелю, и тому «это нравилось»!

Как выяснилось, глина способствовала росту не только картофеля, но и луку, другим овощным культурам, но особенно садовым деревьям и кустарникам. Урожайность существенно повысилась.

Как еще можно использовать глину?

Важным ингредиентом глина может стать и в компостах, вырабатывающих питательные вещества и гуминовые кислоты и при перекапывании почвы, для роста корней при посадках и пересадках культур.

Но как использовать глину для всего перечисленного? Желательно вносить глину мелкими фракциями и чем мельче, тем лучше. В идеале — в размолотом в порошок виде. Если вносить комковатую глину, потребуется слишком много времени для смешения ее с основной почвой. Как в условиях небольшого хозяйства получить глиняный порошок? Рассыпать глину на поддоне из фанеры или металла с невысоким бортиком по периметру слоем примерно пять сантиметров, дать время просушиться и проветриться на солнце в течение недели-двух.

В этот период глина освобождается от закисей железа и алюминия за счет выветривания, просыхает и готова к дроблению и переходу в состояние глинопорошка. Дробим глиняный состав молотком, кувалдой, обухом прямо на поддоне. Поддон должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать такую нагрузку. Измельчить до однородного состояния. Полученный глинопорошок желательно просеять через крупное сито. Измельчение надо выполнять тщательно, чтобы не возвращаться к этой работе после просеивания состава.

Вносить можно во время весенней или осенней перекопки. Глинопорошок добавлять к компосту, вместе с дерниной землей, верховым торфом, песком в равных долях при использовании на почвах с большим содержанием песка. При умеренном или небольшом содержании песка в почве доля глины может быть уменьшена до 1/3.

В состав может быть добавлено небольшое количество древесной золы, и перепревший навоз. Что же касается облепихи, упомянутой в книге П. Штейнберга, то переносит она все типы почв, но показатели продуктивности выше на серых лесных почвах.

ВОЛШЕБСТВО ОЖИВЛЕНИЯ

В чистом виде глинистые почвы, напротив, практически непригодны для земледелия. Они очень тяжелые. Глина очень плохо пропускает воду и для нее характерны застойные процессы. Даже небольшие понижения на поверхности почвы могут вызвать застой воды в почве. То же самое происходит при наличии близкого уровня грунтовых вод. Застойные воды вытесняют воздух их почвы, в результате происходит ее закисание, что выражается в появлении синих пятен с повышенным содержанием вредных для растений веществ. Полезный почвенный микробоценоз угнетается, развиваются вредные анаэробные микроорганизмы.

По большому счету глинистую почву можно рассматривать как мертвую среду. Поэтому основная задача улучшения таких почв и подготовка их к земледелию заключается в ее оживлении. Для этого необходимо, в первую очередь, создать условия для жизни микроорганизмов. Надо сделать почву воздухопроницаемой, более теплой и легкой.

Для создания рыхлой структуры необходимо добавить обычный крупный речной песок. Делать это лучше при перекопке участка, смешивая песок и глину. Одновременно вносят и навозный перегной – не менее 10 л на каждый квадратный метр. Добавляют торф, компост, листовую землю и минеральные удобрения: 60 – 100 г суперфосфата, 250 – 500 г золы. Если почва кислая, то ее известкуют, внося 1,0 – 1,5 кг извести на 1 кв. метр.

Читать еще:  Как посадить облепиху на даче

При внесении коровий навоз смешивают с почвой в соотношении 1:2. Сухой навоз нужно использовать в меньших количествах, чем влажный. Навоз имеет щелочную реакцию и может подщелачивать почву, поэтому его не рекомендуется вносить под культуры, предпочитающие подкисленные субстраты. Кроме этого, навоз имеет тенденцию засолять почву, поэтому на тяжелых глинистых почвах рекомендуется использовать не навоз, а торф или компост растительного происхождения.

В последующие годы необходима обязательная перекопка под зиму, рыхление и систематическое внесение органики – навоза, торфа, компоста. При освоении глинистых почв углубляться при каждой последующей перекопке можно не более 4 см, постепенно осваивая более глубокие слои.

ОЖИДАЕМОЕ ПЛОДОРОДИЕ

В результате жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов через несколько лет почва становится структурной, рассыпчатой. Она склеивается минеральными и органическими коллоидными частицами в мелкие комочки, которые неплотно прилегают друг к другу, что позволяет воздуху проникать вглубь почвы, а воде не задерживаться на поверхности.

Богатая гумусом глина рассыпается на мелкие комочки. Ходы микроскопических и дождевых червей, полости отмерших корней растений также улучшают аэрацию и проницаемость почвы. Внесение извести в тяжелую глинистую кислую почву так же улучшает ее проницаемость и структуру.

Срок жизни бактерий и иных почвенных микроорганизмов может быть очень коротким – от дней до нескольких часов. Если есть питание, тепло и влажно – они очень быстро размножаются, если «корм» закончился, то они очень быстро погибают. Но их биомасса и продукты жизнедеятельности составляют тот самый «питательный бульон», в который входят не только простые соединения для питания растений, но и аминокислоты, витамины, гормоны роста, антибиотики и многие другие питательные вещества. Почвенные микроорганизмы переводят глинистые минералы в растворимое состояние, предоставляя растениям элементы всей таблицы Менделеева.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОСТА

При приготовлении качественного компоста необходимо добавлять немного суглинка. Он послужит и источником почвенных микроорганизмов – закваской, и будет связывать питательные вещества, образующиеся при созревании компоста. Именно такие связанные комплексы и возникают при перемешивании частиц почвы в кишечнике дождевого червя, составляют основу плодородия почв.

Последовательность слоев компостной кучи: 15 – 20 см травы и подобных отходов присыпать золой, доломитом или известью 300 – 600 г на 1 кв. метр, затем комплексным удобрением, например нитрофоской (11:11:11) – 100 – 200 г на 1 кв. метр, и все присыпать глинистой садовой землей – приблизительно слоем в 2 см. Эти слои чередуют в таком порядке несколько раз. Компост следует поливать через распылитель, чтобы куча была постоянно влажной.

В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ

Глину можно использовать в качестве минеральной подкормки. Наиболее богат минералами слой глины толщиной около 3 см, лежащий непосредственно под земляной коркой. Перед использованием его выдерживают несколько месяцев на открытом воздухе, защитив от дождя, а затем смешивают с песком и используют как подкормку для растений.

Лучшие результаты дает использование голубой глины, которая залегает глубоко под землей и выносится на поверхность только при земляных работах. Такую глину можно смешать с различными минеральными удобрениями, костной мукой, коровяком и вносить в грунт под корни растений в виде шариков или лепешек диаметром от 1 до 5 см. Такие шарики изготавливают из предварительно размоченной глины. Затем их высушивают и хранят в сухом месте.

Особое значение такие подкормки имеют на песчаных почвах, где большинство удобрений быстро вымывается. Глиняные смеси могут питать растения на протяжении нескольких лет, медленно отдавая корням необходимые вещества.

ГЛИНОВАНИЕ

Если в вашей почве нет глинистых частиц, то следует это исправить. Очень легкая, песчаная почва нуждается во внесении глины и торфа, а торфянистая – суглинка и песка. В любом случае следует провести операцию под названием глинование.

Глину можно разбросать осенью по поверхности участка. В течение зимы, весны и отчасти лета под влиянием воздуха и влаги глина потеряет содержащиеся в ней, возможно, вредные вещества. Под действием зимних морозов она приобретет необходимую рыхлость, и уже в середине следующего года, может быть раздроблена и разбросана по поверхности участка. Дальнейшее размельчение проводится перекопкой и рыхлением.

При посадке деревьев или кустарников с помощью глины можно создать влагозадерживающий слой, который позволит замедлить уход воды и удобрений в более глубокие слои почвы. Для этого глину кладут слоем 8 – 15 см на глубину посадочной ямы. Создать сплошной слой глины трудоемко и довольно сложно. Это можно сделать только на пустых участках с помощью тяжелой техники.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

Пластичность и связывающие свойства глины позволяют использовать ее в качестве гидроизоляции для построек, фундаментов, рыбных прудов, закрепления склонов. В природе встречаются глины с самыми разнообразными степенями пластичности и связности. Наиболее пластичные глины всегда способны удержать и большее количество воды, но замачиваются труднее, чем непластичные, и требуют для насыщения водою больше времени.

По пластичности выделят 5 групп глин – от высокопластичных до непластичных. Глины с высокой пластичностью носят название глин «жирных», так как дают при осязании в замоченном состоянии впечатление жирного вещества. Они скользкие на ощупь и имеют блеск. Глины непластичные или малопластичные носят название «тощих». Они на ощупь шероховаты, в сухом состоянии имеет матовую поверхность, при трении их пальцем легко отделяются мелкие землистые пылинки.

Глина в садоводстве

Глина важный ингредиент плодородного грунта. Вероятно вызовет удивление необходимость внесения в состав садовой земли, компоста глины. Казалось бы, глина — это бесплодный субстрат. Так что же такое глина? Согласно энциклопедии:

«Глина – пластическая осадная горная порода, состоящая в основном из глинистых минералов (каолинит, ментимопиллонит, гидрослюды и др.)». Следовательно, глина полезна для улучшения качества почвы.

Глинистые почвы характеризуются слабой водо- и воздухопроницаемостью, и большой связностью. Если глина преобладает в структуре грунта, тогда почва медленнее прогревается, быстрее переувлажняется, образует герметичный замок, который значительно снижает поступление атмосферного воздуха, жизненно важного для развития корневой системы растений, почвенных микроорганизмов, и затрудняет вывод углекислого газа, сероводорода, столь небезопасных для растений.

Однако, при умеренной и достаточной доле глины в почве недостатки глины становятся достоинствами. Все дело в пропорции. Еще в начале прошлого века в труде Павел Штейнберг профессор Петроградского агрономического института, автор более 150 книг отметил в «Обиходной рецептуре по садоводству»: «На жирной черноземной почве, особенно на свежеудобренной, сеянцы облепихи легко подгнивают, хотя всходы показываются чрезвычайно дружно».

Для таких почв рекомендуется внесение глинистого связующего материала с органическими удобрениями. Этот метод позволяет за 3-5 сезонов окультурить их и сделать весьма плодородными. Из-за высокой влаго- и воздухопроницаемости таких почв органические удобрения быстро разлагаются и минерализуются, следовательно, и вносить органику требуется в крупных количествах – до 10-15 кг на квадратный метр.

Автор-садовод И. Кривега приводит данные об успешном применении глины на своем садовом участке в качестве ценного компонента почвенного состава. Оставшаяся после использования для кладки печи глина несколько лет лежала в кучах в разных местах огорода. Наблюдения показали, что картофель, посаженный рядом с глиняными кучами, дал гораздо больший урожай, чем другой, при той же агротехнике. Причина в том, что глинистый субстрат во время дождей благополучно стекал к картофелю, и тому «это нравилось»!

Как выяснилось, глина способствовала росту не только картофеля, но и луку, другим овощным культурам, но особенно садовым деревьям и кустарникам. Урожайность существенно повысилась.

Как еще можно использовать глину?

Важным ингредиентом глина может стать и в компостах, вырабатывающих питательные вещества и гуминовые кислоты и при перекапывании почвы, для роста корней при посадках и пересадках культур.

Но как использовать глину для всего перечисленного? Желательно вносить глину мелкими фракциями и чем мельче, тем лучше. В идеале — в размолотом в порошок виде. Если вносить комковатую глину, потребуется слишком много времени для смешения ее с основной почвой. Как в условиях небольшого хозяйства получить глиняный порошок? Рассыпать глину на поддоне из фанеры или металла с невысоким бортиком по периметру слоем примерно пять сантиметров, дать время просушиться и проветриться на солнце в течение недели-двух.

В этот период глина освобождается от закисей железа и алюминия за счет выветривания, просыхает и готова к дроблению и переходу в состояние глинопорошка. Дробим глиняный состав молотком, кувалдой, обухом прямо на поддоне. Поддон должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать такую нагрузку. Измельчить до однородного состояния. Полученный глинопорошок желательно просеять через крупное сито. Измельчение надо выполнять тщательно, чтобы не возвращаться к этой работе после просеивания состава.

Вносить можно во время весенней или осенней перекопки. Глинопорошок добавлять к компосту, вместе с дерниной землей, верховым торфом, песком в равных долях при использовании на почвах с большим содержанием песка. При умеренном или небольшом содержании песка в почве доля глины может быть уменьшена до 1/3. В состав может быть добавлено небольшое количество древесной золы, и перепревший навоз. Что же касается облепихи, упомянутой в книге П. Штейнберга, то переносит она все типы почв, но показатели продуктивности выше на серых лесных почвах.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×