Как правильно срубить дерево топором

Как пользоваться топором

Еще недавно топор был одним из самых распространенных инструментов. Сейчас же многие стали применять это орудие труда достаточно редко и не знают, как же правильно пользоваться топором.
Важно знать, что топор в первую очередь – разрубает дерево засчет размаха и оптимальной заточки. Сила удара здесь играет не самую важную роль. В чем-то работа с топором напоминает спортивное метание молота, или древнее холодное оружие – пращу. В них тоже больше важна техника работы и скорость, а не сила.

Самое главное – попасть в намеченное место. Если у вас это совсем не получается – лучше за топор не браться вовсе, можно повредить себе что-нибудь. Для начала можете потренироваться попадать в нужную точку легонько, а не изо всех сил и постепенно можно увеличивать усилие и размах.

Первый удар обычно наносится на бруске, полене или пеньке – главное, чтобы разрубаемая деревяшка стояла/лежала на чем-то жестком, но не могущем повредить топор, если у вас получится разрубить ее с первого раза.

Для разрубания бревна нужно удар наносить под небольшим углом к волокнам, поочередно меняя направление — причем с каждым таким ударом засечка будет становиться все глубже. Периодически лучше поворачивать бревно вдоль оси, чтобы делать засечки в разных местах – так вы справитесь быстрее, чем если бы били в одно и то же место. Способ рубки «лесенкой» — когда засечки делаются на некотором расстоянии друг от друга, и после обрубается древесина между ними – позволяет избежать неверного растрескивания дерева.

Как рубить топором

Сам алгоритм удара топором довольно прост.

Вначале возьмите топор одной рукой возле лезвия а другой за конечную часть рукояти, поднимите над головой (чуть в стороне от самой головы), и с замахом нанесите удар – центробежная сила будет толкать клинок вперед, и ваша передняя рука будет скользить по топорищу. Когда лезвие начнет входить в древесину – чуть потяните рукоятку на себя. Это движение позволит лучше «вгрызться» в дерево при ударе благодаря изгибу топорища и увеличению центробежной силы. Только аккуратно и не переусердствуйте, это движение должно быть совсем небольшим, но оно вполне реально увеличивает силу и эффективность удара.

Силу мышц прикладывайте только в конце удара, когда движение из кругового становится прямолинейным, а до этого момента ваши руки должны быть почти не напряжены. Главное в пользовании топором – не сила удара, а его скорость движения. При увеличении массы вдвое – вдвое увеличится и его производительность. Но при удвоении ускорения удара – производительность вырастет вчетверо.
Очень важно верить в свои силы и в ваш топор. Любая неуверенность в своих способностях или сковывает движения, или наоборот, заставляет вас размахиваться изо всех сил. Это опасно как для вас, так и для инструмента – поэтому старайтесь научиться наносить удары гармонично, чтобы топор встретил на своем пути одно-единственное препятствие – полено. Если вы нанесете правильный удар – рука даже не почувствует отдачи.

Обрубать ветки с поваленного дерева следует снизу вверх, в направлении от корней к вершине, поскольку такие срубы получаются проще, аккуратнее и уменьшают вероятность образования лишних щепок.
Топором или колуном по полену лучше всего бить, чтобы образовалась трещина. Это уже лучше делать в направлении от вершины к корню (в отличие от срубания сучков). Чурбаки хорошо рубятся вдоль или поперек годовых колец, но не наискосок.

Крупные поленья многие новички стараться перерубить на две части одним первым ударом. Это ошибка – так можно сломать топор (или он сломается чуть позже, но обязательно сломается), если рукоять с силой попадет на край чурбака. Лучше отрубать древесину от таких колод небольшими частями. Можно использовать для колки крупных поленьев клинья, они либо продаются в магазинах, либо их можно изготовить самостоятельно из чурбачков. Клин вбивается в щель не более чем на 2/3 длины, а затем необходимо вбивать другой, более толстый клин, вышибая первый. Ни в коем случае не вбивайте топор в колоду молотком в качестве клина. Так вы погнете проух или сломаете рукоятку.

Не бросайте топор на землю, в траву даже у себя во дворе. Лучше ваш инструмент воткнуть в чурбак для рубки или аккуратно поставить, прислонив топорищем к дереву или к строению. В живое дерево втыкать топор не стоит, если вы его не собираетесь срубать, уважайте и берегите природу. С опаской пользуйтесь чужими топорами, если вам это будет дозволено. Чужой топор обладает другой балансировкой, часто непривычной – и всегда есть риски ошибиться при ударе.

Советы при работе топором

Пользуясь топором в холодное время года, помните, что сталь на морозе становится хрупкой. Также дерево промерзает достаточно сильно и может по прочности соревноваться с камнем – так легко повредить лезвие. Если работа «горит» и рубить все-таки надо именно в морозы — попробуйте немного разогреть топор над костром, но не до раскаления.

Никогда не работайте топором под ветками или под бельевыми веревками (или шнурами туристических палаток) – вы можете случайно зацепиться за них и попасть себе по голове. Это довольно частая ошибка новичков. Для проведения тонкой работы держите топор рукой ближе к проуху, вплотную к лезвию.

При рубке никогда не придерживайте полено рукой. Если оно упорно не стоит и опрокидывается – подложите под край щепку, придерживайте его палкой или вовсе рубите его плашмя. Следите, чтобы рядом никого не было, особенно детей. Мало того, что топор может вылететь из рук, так еще и во все стороны летят щепки и могут отлететь поленья. Стояние сзади дровосека может привести к тому, что вас заденут при замахе.

Никогда не используйте топор в качестве молотка, ударяя обухом по другому металлу. Обух изготавливается из мягкой и незакаленной стали и при таких ударах по более плотному материалу он искривляется по краям, получает внутренние повреждения, и рано или поздно может внезапно разлететься на куски, изувечив вас и рядом находящихся. Соответственно, повреждают топор и удары молотком сверху – ведь у молотка сталь закаленная и гораздо прочнее.

Очень опасны тупые топоры. Они при ударе не входят в древесину, а отскакивают – такой топор удержать невозможно, а куда он отлетит – одному Богу известно. Так что если подозреваете, что топор затупился – не бейте изо всей силы. Также достаточно опасны удары снизу вверх, например, когда вы подрубаете ветки дерева или делаете на нём зарубки для дальнейшей валки. Топор может соскользнуть и, описав дугу, зацепить и хозяина. Так что при такой работе будьте осторожны и внимательны.

Как правильно пользоваться топором. Виды топоров, уход за инструментом.

Автор:
Павел Ин

В домашнем хозяйстве, особенно в сельской местности, топор — незаменимый инструмент. Кроме грубой обработки древе­сины, топор применяется также в качестве молота, когда нужно забить кол, клина — при снятии дверей с петель, ножа — при раз­делке мяса и т. д.

Наиболее уни­версальный — столярный топор. его масса 450—500 г. В отличие от него колун имеет массу около 2 кг и более тупой угол заточки. Этот топор используется исклю­чительно для колки дров. Не­большой туристский топорик по­лезно иметь в городской квар­тире. К сожалению, эти топоры очень легкие, обух у них, как пра­вило, приварен к лезвию, что за­трудняет пользование. В про­даже бывают и кованые топорики. Они, правда, потяжелее, но хо­рошо работают и дома, и в по­ходе.

Как срубить дерево

Без топора дерева не срубишь, поэтому здесь уместно напом­нить, как это лучше делается. Если дерево не очень высокое, ветви обрубать не обязательно. Привяжите веревку поближе к верхушке. Со стороны, куда бу­дет падать дерево, сделайте над­рубку топором, а с противо­положной стороны — пропил пи­лой.

При выкорчевывании дерево уда­ляется с корнем. Для этого ве­ревку привязывают примерно на второй трети высоты дерева и туго натягивают в сторону, куда будет падать дерево (можно восполь­зоваться стволом соседнего де­рева). Окопайте землю вокруг дерева лопатой, с тем чтобы кор­ни можно было обрубить топо­ром. При дальнейшем натяже­нии веревки дерево завалится.

Маленькие деревца и кустар­ник следует всегда срубать наис­кось, как впрочем и рубить на колоде (например, при заготовке дров). Сучья со срубленного де­рева обрубывают по направлению от корня к верхушке, чтобы не получалось задиров.

Рубка бревен

Топор иногда приходится ис­пользовать для поперечной рубки жердей, бревен, брусьев. В этих случаях заготовку кладут на прочную деревянную опору (мас­сивную колоду, толстое бревно) гак, чтобы она находилась как раз под местом разрубания. Во­локна древесины сначала над­рубы вают по предварительной разметке несколькими отвесными ударами, затем подрубают сбоку под углом примерно 45°. Так, чередуя отвесные удары с наклон­ными и поворачивая заготовку, постепенно углубляются к се­редине — равномерно со всех сто­рон.

Затеску производят наклонными ударами топора под углом, посте­пенно поворачивая заготовку в зависимости от требуемого заост­рения. Левую руку нужно дер­жать повыше, чтобы не повре­дить топором. При необходимости отесать бревно или доску конец закрепляют. Во избежание ра­нения, с той стороны, где произ­водится отесывание, ногу отста­вляют в сторону и немного назад, а другую ногу прижимают к брев­ну. Разметку заготовки до за­данного сечения начинают делать со стороны торца меньшего ди­аметра, т. е. более узкого конца. Если размечается бревно, то сна­чала проводят два взаимно пер­пендикулярных диаметра. Затем на одинаковом расстоянии от цен­тра делают отметки по нужным размерам бруса. После этого у верхнего конца разметочной риски вбивают гвоздик, привязывают к нему натертый мелом шнур, который протягивают вдоль бревна к соответствующей точке разметки и здесь закрепляют. Шнур оттягивают вверх и отпускают, в результате на поверхности бревпа появляется меловая черта. Разметку удобно производить при помощи отвеса и длинного шнура. Бревно отесывают в направлении от верхушки к комлю. Чтобы древесина не закалывалась вглубь, на стесываемой стороне делают несколько надрубов на расстоянии 30—40 см один от другого. Подтесывать неровности кромок длинных досок удобнее с комлевого конца. По длине кромки делают несколько надрубов, как и при отесывании бревен, и понемногу срезают древесину, приближаясь к противоположному концу. Если доска начинает закалываться, нужно подтесывать в обратном направлении.

Уход за топором

Топор необходимо всегда содержать в порядке, хорошо насаженным на топорище и правильно отточенным. Треснутое или поломанное топорище, кроме неудобства в работе, создает опасность для самого работающего и для окружающих. Иногда пытаются укрепить ослабевшее в обухе топорище, размачивая его в воде. Это только как кратковременная мера. Правильнее насадить топор на новое топорище. Приобретая топорище, надо следить, чтобы его рабочий конец был не меньше отверстия в обухе. (Лучшие топорища—из сухой древесины бука, клена, березы и ясеня).
Старое топорище отпиливают у самого обуха и оставшуюся часть выбивают; проушину топора очищают от ржавчины керосином. Чтобы готовое топорище точнее входило в проушину, его застругивают и затем подгоняют рашпилем по проушине. Посредине торца топорища делают пропил глубиной 20—30 мм для заклинивания. При насадке топорища на нем иногда образуются мелкие стружки; их удаляют рашпилем.
Чтобы предотвратить раскалывание топорища при заколачивании в проушину, его конец, по которому ударяют молотком, немного спиливают. Затем выстругивают клин (желательно из дерева более мягкого, чем материал топорища), длина которого должна быть примерно равна половине длины проушины обуха. Когда клин забит, выступающую часть топорища отпиливают заподлицо с обухом. Для большей прочности поперек деревянного клина иногда вбивают один или два металлических клина. Если клин сделан из недостаточно сухой древесины, он усохнет, ослабеет и выпадет из топорища. Чтобы клин сидел прочнее, его лучше загонять с металлической сеткой, которая надежно удержит его в топорище.
При колке дров топорище ниже обуха колуна довольно быстро приходит в негодность, его древесина выкрашивается. Для защиты этого места к топорищу прибивают короткими гвоздями накладку из толстой жести.

Заточка топора

Топор лучше всего затачивать на круглом мокром точиле, держа одной рукой за обух, а другой — за середину топорища. Точило должно вращаться навстречу лезвию. Если топор был сильно зазубрен, его режущую кромку перед заточкой следует выровнять напильником. Затем, для снятия образовавшихся заусенцев, топор затачивают на бруске. Для этого его берут обеими руками за обух и фаской лезвия водят по поверхности бруска вперед и назад, переворачивая то одной, то другой стороной . Брусок необходимо смачивать водой, иначе он быстро «засалится». После заточки топор следует править оселком. Оселок смачивают машинным маслом и круговыми движениями без нажима водят сначала по одной, а затем по другой фаске топора.
В домашних условиях приходится ограничиваться заточкой топора на бруске и правкой оселком. Ни в коем случае не точите топор на шлифовальном круге электрического точила. Фаску, конечно, можно сделать острой, но в работе она будет быстро тупиться, так как металл лезвия в процессе точения неизбежно отпустится.

Комментарии пользователей Facebook и ВКонтакте. Выскажите ваше мнение.

Почему топорище должно быть из дерева и как правильно насаживать и работать топором

Перед тем как начать, хотим сразу предупредить, в этой статье говорится про топоры для охоты, рыбалки и пеших походов, т.е. туристические и таёжные модели. Хотя даже простой «домашний» топор нужно правильно насадить, так что информация пригодится всем.

Сегодня мы расскажем, почему у хорошего топора должна быть деревянная рукоять и какой она должна быть формы. Ещё мы расскажем, как правильно насаживать инструмент и как нужно правильно рубить, чтобы работа была в радость.

Почему именно деревянная рукоять?

Раньше никогда не возникало вопросов, какой должна быть рукоять у топора. Она была всегда деревянной, хотя на стройках изредка встречались супер навороченные экземпляры, с приваренной трубой. Тогда железная рукоять казалась верхом совершенства, но это впечатление длилось ровно до тех пор, пока мне не удалось поработать таким топором.

Железяка так отдавала в руки, что после часа работы таким инструментом связки болели, а ладони покрывались кровавыми мозолями. Из этого следует, что железная рукоять на топоре быть не должна. Это относится и к маленьким туристическим топорикам, бывают такие модели, с железной рукоятью и резиновой набалдашкой, чтобы держать было удобнее. Только эта резина совершенно не помогает, да и сам топорик разработан специально для того, чтобы туристы ничего в лесу не могли срубить.

Ещё очень модные сейчас топоры с пластиковыми рукоятями. Например, тот же Фискарс делает топорища из материала под названием FiberComp™. Этот материал отличается лёгкостью, прочностью и морозоустойчивостью (правда это бывает не всегда, и на морозе такие топоры иногда остаются без топорищ).

Современные материалы — это конечно хорошо, вот только что делать в лесу, если такое топорище сломается? Один раз оно у меня уже сломалось, и это был крах. Остаток топорища выковырять из проушины в лесу просто нереально. Так что лучше выбирать топоры с деревянным топорищем, оно надёжнее в любой ситуации. Кстати, вы заметили, что все дорогие топоры известных брендов имеют топорища из дерева?

Как правильно выбрать топорище для лесного топора?

С материалом для топорища мы определились, осталось выбрать его форму и длину. Сразу говорю, для лесного (он же таёжный) топора рукоять должна быть длинной. Если это маленький топорик, не предназначенный для рубки дров, то можно выбрать короткую рукоять. Только такой топорик будет вроде индейского томагавка, и использовать его для чисто хозяйственных нужд не слишком удобно.

А вот нормальный рабочий инструмент должен иметь рукоять 70-75 см. Вообще, всё индивидуально, и длинна топорища подбирается исходя из роста владельца. Для этого топор достаточно поставить головой возле ноги, и рукоять должна браться рукой при минимальном наклоне. Получается, что при рубке лежащего ствола в случае промаха вы не попадёте себе в ногу, топор ударит по земле. Пусть лучше там будет камень, и вы испортите рубящую кромку, чем топор с размаха попадёт вам в ногу. А рубящая рана в лесу может привести к смерти из-за потери крови.

Не стоит брать топорище с круглым сечением, обязательно выбирайте овальную форму. Такая рукоять отлично лежит в ладони, топор не проворачивается и лучше контролируется. Рубить нужно обязательно двумя руками, иначе можно промахнуться, или топор просто отрикошетить вам в ногу.

Не нужны на топорище лесного топора никакие изгибы и «грибки» на конце. Эта «бобышка» нужна якобы для того, чтобы инструмент не вылетал из руки. Вот только длинная рукоять топора из рук не вылетает, это проверено мною лично. Да и рубить топором с длинной рукоятью не только безопаснее, но и легче. Не напрягаются ноги и спина, поэтому и работать намного проще.

Не стоит думать, что наши предки были глупыми, и изготавливали неправильные топоры. Просто большинство так называемых «хозяйственных» топоров, которые продаются в магазинах, не предназначены для рубки дров. А в лесу нужен топор двуручный, на длинной рукояти.

Для примера могу объяснить на длинноклинковом оружии. Например, японский меч всегда удерживается двумя руками, и никаких «грибков» на рукояти там нет. А вот у шашки есть бобышка, так как это оружие удерживается одной рукой.

Как правильно насадить топор

Очень важная вещь при работе с топорами – это правильная насадка головы на топорище. Купленные в магазине топоры часто насажены ужасно, и их приходиться перенасаживать. Для начала забудьте о железных клиньях, их быть не должно. Клин делается только их дерева, и лучше, чтобы он был не один. Перед посадкой нужно обработать всё экоксидкой, вбить клинья и пролить всё сверху эпоксидкой. Только знайте, что даже этот способ не даст 100 % гарантию того, что топор не разболтается со временем.

Если использовать его так, как это делают туристы и охотника, то топор не разболтается и за 10 лет, но если им работать по 2 часа каждый день, то месяца через три топор развалится.

Самым надёжным способом является метод обратного всада. Это значит, что голова топора одевается не сверху, а снизу рукояти, которая должна немного расширяться кверху. Такой топор не слетит никогда в жизни, так как он при каждом ударе только ещё сильнее насаживается на топорище.

Весь прикол в том, что такое надёжное топорище можно сделать в полевых условиях, и не какие клинья и эпоксидка вам не понадобятся. Кстати, если топорище сломается, то сбить голову с топорища можно достаточно легко и просто, чего не скажешь о топоре, насаженном традиционным методом, с использованием клиньев.

Как правильно рубить таёжным топором?

Теперь мы рассмотрим то, для чего и затевалась вся эта возня с выбором топорища и насадкой головы топора. Это метод рубки. Присмотритесь, как большинство охотников и туристов рубят своими топорами. Удары мощные, как будто дерево это доспех, который необходимо прорубить. Никакого ритма обычно не наблюдается, удары наносятся абы как, главное, чтобы была сила. Такие «дровосеки» быстро выдыхаются, и потом жалуются, что рубить топором – это прошлый век.

Рубить нужно легко и непринуждённо, экономно расходуя силы. Не нужно вкладываться в удар, главное придать топору изначальное ускорение, а дальше всё решит острота инструмента. Так можно рубить несколько часов подряд не уставая. Щепку не надо выламывать, это собьет вас с ритма и заставит тратить много сил. Если правильно рубить, она вылетает сама.

Каждый удар должен быть точным, не надо бессистемно бить хоть куда. Но и в одну точку долбить тоже не стоит, это бесполезная трата сил. Первый удар должен подрубать щепу, а второй перерубать её и выбрасывать. Если вы научитесь рубить деревья таким образом, то даже пеньки у вас будут оставаться ровными, как будто вы спилили дерево.

Пишите в комментариях, из какого дерева вы предпочитаете топорища, и не забудьте подписаться на наш канал!

Как срубить дерево – подробная инструкция

Добавление статьи в новую подборку

Если во время весеннего осмотра участка вы обнаружили старые, гнилые или потенциально опасные деревья, которые необходимо срочно спилить, но вы не знаете, как подступиться к этому делу, предлагаем нашу пошаговую инструкцию.

Народная мудрость гласит, что ломать – не строить, но в нашем случае действуют другие правила: сажать – не рубить! Если с посадкой молодого саженца худо-бедно, но справится даже самый неопытный садовод, то спилить взрослое дерево под силу далеко не каждому. Но с помощью этой памятки у вас обязательно все получится!

1. Оцените объем работ

Для начала стоит определиться, действительно ли вы сможете спилить дерево самостоятельно. Ведь одно дело срубить засохшую рябину, и совсем другое – разросшуюся яблоню, которая норовит упасть на крышу сарая.

Если дерево очень большое, со стволом и кроной неправильной формы, или, что еще хуже, поврежденное, свалить его в четко намеченное место будет непросто. В этом случае из соображений безопасности лучше обратиться за помощью к специалистам.

Большое дерево, особенно расположенное вблизи ЛЭП или построек, опасно рубить самостоятельно!

2. Выберите время для рубки

Ни в коем случае нельзя проводить эту и без того небезопасную садовую процедуру в ветреную погоду. Рассчитать траекторию падения дерева будет непросто, и оно может упасть прямо на вас или хозпостройки.

Учитывайте, что ветер не всегда ощущается внизу, а вот на уровне кроны дерева может быть достаточно сильным. Прежде чем доставать пилу, взгляните на крону: если она колышется, рубку дерева лучше отложить.

По возможности избавляться от старых деревьев на участке желательно поздней осенью или ранней весной, когда урожай уже собран или рассада еще не высажена, а территория участка не покрыта снегом или травой. Чистый участок – обязательное условие техники безопасности. Свободные «пути отступления» позволят вам быстро отбежать от падающего дерева.

3. Подготовьте участок

Территория вокруг дерева должна быть расчищена от всей сельхозтехники, инструментов, садовой мебели и т.д. Убедитесь, что на участке нет взрослых, детей и животных.
Высокую траву необходимо скосить, а снег – тщательно утоптать, а еще лучше – расчистить.

Радиус зоны работы равен высоте дерева плюс 2-3 метра

Принимайте во внимание, что при валке дерево падает не прямо возле пня, а отскакивает от него на 1-2 метра. Поэтому радиус рабочей зоны нужно рассчитывать, прибавив к длине дерева еще несколько метров.

4. Подготовьте инвентарь

Естественно, в первую очередь вам понадобятся топор и пила. Если у вас бензопила, желательно закрыть глаза защитными очками. На руки обязательно наденьте перчатки, голову прикройте толстой шапкой или кепкой (еще лучше – каской, если дерево большое).

Не рекомендуется валить деревья в открытой обуви и одежде. Желательно надеть кроссовки, штаны и фуфайку с длинными рукавами. Эти меры защитят вас от сильных ушибов и ссадин, если при падении дерево вас заденет.

5. Обвяжите ствол веревками

Чтобы подстраховаться, обвяжите верхнюю часть ствола надежными веревками. Во время проведения процедуры помощники должны натягивать их, придерживая дерево.

Даже если вы спиливаете небольшое дерево, желательно страховаться при помощи веревки

По требованиям безопасности, длина веревок должна как минимум вдвое превышать высоту дерева.

6. Сделайте направляющий подруб

Первым делом на стволе дерева с той стороны, куда вы планируете его свалить, делают клинообразный направляющий подруб. Делать его удобнее при помощи топора.
Первый рез подруба делают сверху под углом 45°. Нижний рез подруба должен идти параллельно земле.

Глубина направляющего подруба должна составлять примерно треть толщины ствола. Если дерево валится в сторону сильного естественного наклона, глубину подруба можно уменьшить; если в противоположную от него сторону – увеличить.

7. Сделайте валочный пропил

Теперь пора расчехлять пилу. Валочный пропил делается чуть выше нижнего реза подруба параллельно земле. Пропил делают почти до середины ствола, но не затрагивая сердцевину. Это правило безопасности позволит вам определить траекторию падения дерева. Благодаря целой сердцевине дерево устоит, и вы аккуратно повалите его. В противном случае оно упадет куда ему «вздумается».

Если вы услышали хруст древесины, срочно отходите в противоположную от предполагаемого места падения дерева сторону!

В конце пропила можно вбивать в щель клин, вырезанный из направляющего подруба. Это облегчит работу.

8. Повалите дерево

Когда все пропилы и подрубы сделаны, пора приступать непосредственно к валке дерева. Настоятельно рекомендуем делать это вдвоем или втроем (в зависимости от величины дерева).
Человек, который закончил делать подпил, отходит в сторону и дает сигнал помощникам. Те по команде натягивают веревки и пытаются повалить дерево в намеченную зону.

Естественно, если дерево не поддается, можно подтолкнуть ствол руками или углубить пропил.

Если дерево тонкое, и вы можете справиться с ним самостоятельно, все равно желательно использовать веревку для страховки. Чтобы повалить дерево по принципу рычага, толкните его толстой палкой на высоте 3-4 м со стороны валочного пропила.

9. Наведите порядок

Теперь пришло время убрать за собой. Во-первых, порубите дерево на дрова.

Во-вторых, решите, что будете делать с пеньком. Самый простой вариант – превратить его в садовый стол, стул или цветочное кашпо. Если же вы не хотите оставлять пень на участке, его нужно выкорчевать.

Облегчить себе работу можно следующим образом. Проделайте в пеньке несколько глубоких отверстий, «нафаршируйте» их селитрой, щедро полейте водой и закройте пень целлофаном, чтобы дождь не вымыл из него «начинку». Через 1-2 года пенек превратиться в труху, и вы без труда выкорчуете его.

Чтобы ускорить процесс, некоторые садоводы поджигают пни. Однако делать это нужно очень осторожно в безветренные дни, вдали от хозпостроек, газопровода и торфяников.

Настоятельно рекомендуем не валить деревья без помощников

Вот и все! Следуя этим инструкциям, вы сможете самостоятельно избавиться от старого или засохшего дерева на своем участке. Однако если растение очень крупное или находится в опасной близости от линии электропередач или построек, все же советуем вам обратиться к профессионалам.

Как правильно спилить и повалить дерево

Достаточно часто возникает необходимость спилить дерево не только на своем участке без построек, но и возле частного дома. В этом случае только правильная техника позволит минимизировать риск повреждения расположенных рядом строений или растительности.

Как спилить или срубить дерево с помощью ручного инструмента

Рубка деревьев по-другому называется валка. Такое мероприятие относится к категории достаточно трудоёмких работ, и правильно свалить быстро и в нужном направлении даже одиночно стоящее дерево самому не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Валить деревья в условиях леса или на приусадебном участке можно как ручным способом, так и бензопилой. Стандартная технология ручной рубки предполагает использование клиньев, топоров, валочных лопаток и рычагов, а также троса и верёвки.

Основным рабочим инструментом в этом случае выступает ручная пила. Как показывает практика, даже при правильном выборе направления валки неизбежны некоторые отклонения, которые зависят от индивидуальных особенностей растения и окружающих естественных факторов.

Технология ручной работы:

  • начинать работы всегда нужно с подруба, назначением которого является обеспечение требуемого направления валки и максимальная безопасность для всех работающих на валке;
  • подруб стволовой части предполагает зарубку топором с той стороны, куда предполагается сваливать дерево;
  • стандартный уровень глубины подруба может составляет от трети до четверти от общего диаметра стволовой части;
  • если валить растение предполагается в сторону естественного уклона или по направлению ветра, то подруб должен быть меньше;
  • если валить растение предполагается против естественного уклона или против направления ветра, то подруб должен быть больше;
  • после выполнения подруба осуществляется спиливание, а пропил выполняет при помощи лучковой или двуручной пилы, протёртой керосином;
  • при диаметре стволовой части больше, чем ширина полотна пилы, после заглубления в пропил обязательно вставляется клин, что поможет избежать зажимов;
  • спиливание нужно прекратить до того, как пропил на 2-3 см дойдёт до подруба.

Как спилить дерево бензопилой (видео)

После того, как пильщик распилил ствол, выполняется сталкивание рукой или жердью, с упором на высоте 300-400 см. Чтобы предотвратить растрескивание бревна, деловая древесина как можно быстрее очищается от сучьев, после чего проводится раскряжёвка и складирование.

Чтобы повалить ствол ручным способом, нужно соблюдать определенные правила:

  • чем длиннее режущее полотно ручной пилы, тем больше оно пружинит, что может значительно усложнить процесс пропила твердых пород древесины, включая ясень, клен и дуб;
  • определять длину ножовочного полотна нужно в соответствии с правилом, которое гласит, что длина пилы должна в пару раз превышать диаметр ствола;
  • зубья слишком короткой ножовки заедают внутри древесины, и некомфортная работа вызовет быструю усталость.

Как правило, ручной способ применяется для того, чтобы срубить молодые и не слишком высокие деревья.

Как валить деревья бензопилой: технология и меры безопасности

Пилить дерево при помощи бензопилы намного быстрее и удобнее. Таким способом можно эффективно свалить большое и высокое дерево. Предварительно должна быть разработана схема валки и проверено рабочее состояние и исправность бензопилы. Также выполняется оценка всех рабочих факторов:

  • расположение ствола;
  • определить, в какую сторону нужно завалить дерево;
  • расчистка рабочего пространства;
  • удаление корневых наплывов, ветвей и сучьев, расположенных ниже, чем уровня плеча вальщика.

Спиливать ствол нужно в правильно выбранном направлении, поэтому к этому параметру нужно подойти максимально внимательно.

Валка или рубка относятся к мероприятиям повышенной опасности, поэтому очень важно минимизировать любые риски:

  • требуется заблаговременно позаботиться о специальной одежде, защитной обуви, перчатках и каске;
  • нужно проверить исправности всего используемого инструмента и удобство его применения на всех стадиях проводимых работ;
  • особенно, если это не единичная операция, а длительная и масштабная.
  • обязательно должен учитываться такой важный фактор, как ветер, направление которого способно сменить траекторию падения ствола

Перед выполнением работ требуется убрать и тщательно очистить пространство, удалив лишнюю поросль и обеспечив беспрепятственное продвижение вокруг ствола. В процессе валки нельзя отвлекаться и отводить взгляд от сваливаемого растения. При сильном порывистом ветре работу по валке лучше не производить.

Спилить дерево: выбор правильного направления (видео)

Валка деревьев в нужном направлении

Технология валки крупных и молодых деревьев имеют некоторые отличия, но существуют общие правила, которые обязательно должны быть учтены в процессе работы:

  • сделать надрез на половину от диаметра бензопилой со стороны наклона или со стороны, в которое распиленное растение должно упасть;
  • сделать надрез с противоположной стороны и свалить дерево;
  • при валке крупных деревьев выполняется наклонный верхний срез под углом в шестьдесят градусов по отношению к основанию стороны падения. Подпил стволовой части выполняется на 20-25 % от диаметра;
  • на следующем этапе делается горизонтальный нижний срез подпила, сходящийся с верхним резом, что позволит получить боковой сруб;
  • затем выполняется следующий горизонтальный подпил выше первого и обязательно с противоположной стороны;
  • во второй надпил вставляется клин и после проведения допила дерево нужно свалить при помощи лопатки.

Работы лучше выполнять в период с ноября до середины декабря, когда снежной массы ещё не слишком много, но земля уже достаточно промерзла. Бензопилу в процессе работы необходимо удерживать только обеими руками.

Как правильно обрезать дерево: пилим ветки

Производить обрезку кроны требуется в строй последовательности, выполняя работы по направлению снизу вверх, что позволит обрезанным ветвям свободно падать на землю без запутывания в ещё не спиленных нижних ветвях.

Верёвка, при помощи которой контролируется падение, должна привязываться в полутора метрах от ствола. Ветви необходимо обрезать так, чтобы оставшиеся сучья имели длину в 30–40 см, что позволит при необходимости накидывать страховочную стропу или использовать их в качестве опоры для ног.

Распил упавшего дерева

Упавшее растение нужно правильно распилить. После валки осуществляется срезка ветвей. Срезка начинается с дальних веток. Мелкие ветви спиливаются сверху, а крупные упорные ветви требуют подпила сверху, после чего выполняется обрезка снизу, что не позволит зажать пилу.

Развилки нужно резать поперёк, чтобы при помощи одного реза отсечь все расходящиеся части. В зависимости от дальнейшего использования древесины, ствол может нарезаться на абсолютно произвольные части.

Что нужно учитывать при валке деревьев возле дома

Валить растительность, включая крупномеры, произрастающие вокруг домов достаточно сложно. Такое мероприятие предполагает особую технологию. На необходимость рубки могут указывать следующие факторы:

  • стволовая часть располагается под наклоном более 45 градусов;
  • растение обладает высоким и тонким стволом;
  • присутствуют трещины и дупла или гнилые участки.

Расположенные на близком расстоянии здания и сооружения, электрические коммуникации и инженерные сети зачастую очень ограничивают площадь осуществления работ. В этом случае чаще всего отдаётся предпочтение валке не целиком, а частями, посредством подвешивания и спуска уже спиленных элементов. Такой вариант подразумевает обязательное привлечение специальной техники или привязку и спуск отрезанных фрагментов при помощи рядом стоящих деревьев.

После спиливания остаётся пень, который чаще всего удаляется посредством корчёвки, что позволяет осуществить качественное выравнивание поверхности почвы на участке. Чтобы снизить трудозатраты на такое мероприятий, рекомендуется заваливать деревья, подрубив корни. Такая подрубка выполняется не напрямую, а под углом к направлению роста корня. Откапывать корни нужно лопатой, предварительно сняв кору с верхней части корней и обстучав почву, что снизит риск затупления топора в процессе рубки.

Валка деревьев при помощи топора и обычной пилы используется в последнее время всё реже, что обусловлено наличием у владельцев загородной недвижимости электрических и бензопил. Тем не менее, в особо сложных случаях целесообразно обращаться за помощью к специалистам, которые при помощи специальной техники выполняют такие работы очень быстро и максимально эффективно.

Читать еще:  Малина малиновое дерево описание сорта
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×
Ручная работа — Практические умения
10.11.2013 11:29