Как размножаются деревья в природе
Размножение деревьев
Обычно деревья размножаются семенами, но в ряде случаев предпочтительным оказывается вегетативное размножение, например черенками, отводками и прививками. Этот способ позволяет воспроизводить бессемянные деревья (в частности, пупочные апельсины) и гибриды, не способные размножаться половым путем, а также получать большое количество экземпляров тех форм, которые образуют мало жизнеспособных семян. При вегетативном размножении взрослые плодоносящие деревья можно получать быстрее, чем из всходов. Прививка дает возможность сочетать неприхотливость корневых систем одних деревьев с ценными качествами плодов других сортов и даже видов, что позволяет получать урожай в более суровых условиях, а также бороться с преследующими данную культуру корневыми вредителями и паразитами. Например, слива, привитая на персик, хорошо плодоносит на песчаных почвах, где она сама по себе скорее всего погибла бы, а европейский виноград, привитый на американскую лозу, растет лучше, поскольку последняя устойчива к повреждающей корни европейской филлоксере.
Черенкование. Черенки – это отрезки побегов, нижний конец которых помещают во влажную почву или воду для укоренения. У ив, тополя пирамидального, белой акации, кизила, ликвидамбара, тюльпанного дерева, гинкго, кедра и многих других деревьев придаточные корни образуются очень легко и черенки быстро превращаются в растения, способные существовать самостоятельно. В других случаях корнеобразование стимулируют с помощью растительных гормонов (фитогормонов), в частности индолилуксусной, индолилпропионовой, индолилмасляной и нафтилуксусной кислот. Свежие черенки, еще не образовавшие корней, очень чувствительны к высыханию, поэтому для снижения потерь воды у них удаляют часть листьев и применяют защитные покрытия или опрыскивание водным аэрозолем.
Размножение отводками исходно с черенкованием, но дочерний стебель не отделяют от материнского до укоренения, а обычно сначала пригибают к земле, пришпиливают и окучивают. В узлах такого отводка развиваются придаточные корни и вертикальные побеги, способные к самостоятельному существованию. Таким способом размножают, например, магнолии и кизил, а естественное образование отводков наблюдается у елей, пихт, туй, тсуг, сосны обыкновенной и многих других хвойных.
Прививка (трансплантация). При этом способе свежесрезанный черенок (привой) прижимают местом среза к надрезу на укорененном растении (подвое) и прочно закрепляют в таком положении. Их ткани срастаются, и вся система начинает функционировать как единое целое. Привой обычно получают от таксона с ценными цветками, плодами или другими надземными органами, а подвоем служит близкий таксон, у которого они менее ценные, но корневая система устойчивее или мощнее. Как правило, прививки используют для рутинного размножения плодовых или декоративных деревьев, но иногда и специально для получения ботанических курьезов – экземпляров, на ветвях которых можно наблюдать более 100 различных типов листвы, цветков и плодов.
Чтобы обеспечить успех прививки, следует соблюдать ряд условий. Привой должен только начинать выходить из состояния покоя, т.е. лучшее время для этой операции – весна. Чтобы защитить место соединения привоя с подвоем от высыхания и болезнетворных организмов, его обмазывают садовым варом. Необходимо также привести в соприкосновение камбиальные слои привоя и подвоя. Эти слои непосредственно не срастаются. Сначала на двух стеблях образуется раневая ткань, или каллус, которая затем дифференцируется на клетки ксилемы, флоэмы и наружной коры, образующие мостик между соответствующими тканями привоя и подвоя.
Наиболее распространенные способы прививки – в расщеп и почкой, или глазком (окулировка). В первом случае обычно два клинообразно заостренных тонких привоя вставляют в щель, вырезанную в пеньке толстого подвоя так, чтобы они соприкасались с его камбиальной зоной. При окулировке привой состоит из почки с окружающим ее кусочком коры. В коре подвоя делают T-образный надрез, в него вставляют привой, плотно приматывают и замазывают садовым варом. Прививку глазком лучше всего проводить в конце лета или начале осени – непосредственно перед тем, как кора подвоя отвердеет на зиму. Этот метод, наиболее распространенный при размножении вишен, персиков и слив, позволяет получить от одного стебля сразу много привоев.
Еще один способ прививки – аблактировка, или прививка сближением. Побеги двух растущих рядом деревьев надрезают, соединяют местами срезов, обвязывают и обмазывают. Когда они срастутся, привой отделяют от его корня, а подвой обрезают выше места прививки. Кстати говоря, похожее срастание ветвей наблюдается у деревьев и в природе.
Добавлено: 20.01.2015 11:37:41
Еще статьи в рубрике Ландшафтный дизайн своими руками:
Садовые вазы и контейнеры – формы, материалы и размеры
В последнее время выращивание различных садовых культур в контейнерах становится все распространеннее. Причем в садовых вазах и контейнерах выращиваются не только .
Перлит и его применение в садоводстве
Сам по себе перлит (гидроксид обсидиана) является породой вулканического происхождения (по сути стекло вулканического происхождения). Химический состав: SiО2-75,5; А12О3 -13,6; Fe2О3- .
Микробордеры или сложные цветники в саду
Микробордер это сложный цветник, насыщенный растениями разных видов и жизненных форм. Растения размещены в нем так же плотно, как и на .
- С подвоя удаляют все иголки, почки по бокам срезают. Размер подготовленной ветки должен быть на пару-тройку сантиметров больше длины привоя.
- Привой длиной 7-10 см тоже очищают от иголок, оставляют только 10-12 пучков около самой верхней почки.
- Сразу после того, как привой и подвой будут полностью готовы, можно приступать непосредственно к прививке. Для этого заостренным ножом следует сделать надрез на черенке так, чтобы он проходил сквозь самый центр сердцевины – он должен начинаться под иголками и оканчиваться внизу ветки.
- На подвое острым лезвием нужно аккуратно снять кусочек коры прямоугольной формы. Длина и ширина фрагмента должны соответствовать параметрам среза на черенке. Необходимо, чтобы срез прошел точно по слою камбия.
- На финишном этапе черенок соединяют с открытым камбием подвоя, а потом крепко фиксируют.
- Однолетний осевой отросток подвоя сосны возрастом 4-5 лет освобождают от хвои на участке примерно в 7-10 см.
- На подвое и привое очень осторожно, пользуясь острым лезвием, срезают кору небольшой полосой в 5-6 см, при этом нужно следить за тем, чтобы ширина полос на подвое и привое была одинакового размера.
- Места срезов соединяют и плотно обвязывают.
- Процесс срастания обычно длится около месяца. После того как черенки полностью приживутся и пойдут в рост, обмотку можно снимать. Сразу после этого при помощи садовых ножниц срезают верхушку побега на первой мутовке и верхушку осевого побега на новой. Это способствует усилению роста привоя. В дальнейшем в течение 3 лет все мутовки на подвое придется удалять.
- подготовленную тару необходимо заполнить почвосмесью и увлажнить;
- при помощи любого твердого предмета в грунте сделать углубление и поместить в него ветку;
- верхний слой почвы следует примять и уплотнить;
- для профилактики появления гнилей место посадки нужно дополнительно опрыскать раствором фунгицидного препарата.
Регуляторы роста растений – что это такое и как их применятьРегуляторы роста растений это природные и синтетические органические вещества, способные стимулировать или подавлять рост и развитие растений, не приводя их к .
Словарь садовых терминов
Абсолютная высота — высота над уровнем моря. Автополиплоидия — увеличение числа хромосом без гибридизации. .
Спортивный газон
Спортивный газон это дерновой покров, предназначенный для спортивных площадок и полян для массовых игр. Спортивный газон создается посевом семян и укладкой .
Способы размножения деревьев и кустарников
Размножение черенками
Это очень распространенный способ вегетативного размножения растений. Самое простое для отращивания корешков – поставить черенки в банку с водой. Именно так и поступают с теми растениями, черенки которых с трудом дают корни. В этом, казалось бы, простом деле есть свои тонкости. Часто, при смене воды в банке, черенки погибают. Поэтому при уменьшении уровня воды нужно просто в банку ее долить, а не заменять полностью. Имеет значение количество черенков в банке. Если поставить в банку несколько черенков, то они долго не дают корни или погибают, а по одному быстро пускают корни. Имеет значение и уровень воды в банке.
Известно, что корни на черенках образуются на границе воды и воздуха. Это связано с тем, что для их образования необходим еще кислород, присутствующий в воздухе. Если воды в емкости очень много, то нижняя часть черенка будет находиться в бескислородном пространстве и загниет. При небольшом уровне воды черенок остается практически сухим и корней вырастает очень мало.
Для получения хороших черенков важно правильно выбрать нужную ветку. Мощные ветки, растущие вертикально, для этих целей не подходят, лучше выбрать боковую. Если из длинной ветки нарезать несколько черенков, то наиболее подходящим будет тот, который был вырезан из ее нижней части.
Для получения черенка из зеленого побега (невызревшего), срез делают под почкой или узлом. Тогда вероятность поражения черенка грибковой инфекцией минимальна. При вырезании черенка из одревесневшего побега срез делают между узлами. Из любого побега можно сделать черенок, имеющий почку с листом. Длина их небольшая – 2,5–4 см. Верхний срез делают над самой почкой, в пазухе почки оставляют один лист, а все остальные удаляют.
Если на черенках имеются листья или хотя бы часть листа, то для роста корней им необходим свет. У черенка без листьев корни лучше отрастают в темноте. Это связано с тем, что при наличии листьев в черенках вырабатывается гетероауксин, который стимулирует образование корней. На свету это вещество разлагается, а в черенках без листьев его очень мало. Поэтому без света корни у них под действием небольшого количества гетероауксина вырастут за более короткие сроки. Много листьев оставлять тоже не следует, иначе черенки засохнут из-за большого испарения влаги. Рекомендуется иногда даже оставить на почке только часть листа. При дневном свете в посуде из обычного стекла корни образуются хуже, чем в темной.
Многие растения с помощью черенков хорошо размножаются в период покоя. При посадке их в грунт осенью черенки укореняются лучше, чем весной. Можно срезать ветки для получения черенков даже зимой, однако корни на них могут расти слишком быстро. В результате они перерастут и при посадке будут обламываться.
Качество черенков зависит от растения, с которого они получены. Если материнское растение испытывало недостаток питательных веществ, то черенки будут плохо укореняться. Если его подкармливали азотистыми удобрениями, то корни станут отрастать плохо. Для получения хороших черенков полезно материнское растение подкармливать калийно-фосфорными удобрениями, содержащими небольшое количество азота. Надо учитывать и возраст материнского растения – черенки со старых растений с трудом укореняются. Для размножения черенками легко укореняющихся растений возраст не имеет значения.
Совет. Пересаживайте на новое место только однолетние саженцы косточковых деревьев. У них меньше развиты корни, крепкий короткий ствол и небольшая крона. Такие саженцы легко адаптируются к новому месту и не будут долго болеть.
Размножение делением
Деление относится к наиболее простым и надежным способам размножения растений. С его помощью размножают корневищные растения, надземная часть которых представляет собой куст. Корневища – это подземные побеги, образующиеся из подземных почек.
Для размножения куст выкапывают вместе с корневищами, предварительно срезав надземную часть. Затем ножом разделяют корневище на несколько частей. Каждая часть должна содержать почки, из которых затем разовьется новое растение. Разделенные корневища сажают в землю, поливают и т. д.
Совет. При вегетативном размножении сохраняются все признаки материнского растения, а значит можно получить новые растения того же сорта. При посадке семенами сортовые признаки утрачиваются, а новые растения не однородны по своим качествам.
Размножение корневой порослью
Этот простой способ размножения можно использовать в том случае, если растения образуют корневую поросль. Его удобно применять для размножения яблонь, сливы, вишни.
Корневая поросль – это надземные побеги, которые вырастают из придаточных почек на корнях. При этом молодой побег питается от материнского растения. В корневой системе происходит изменение сосудистых связей и перераспределение питательных веществ, поэтому поросль мешает развитию и росту материнского растения. Однако при выкапывании вместе с корнями она очень хорошо приживается на новом месте. Для размножения используют однолетнюю поросль, толщина которой не более 8–10 мм. После выкапывания необходимо внимательно осмотреть корни, отсортировать побеги по качеству и прикопать или посадить так же, как обычные саженцы.
Размножение отводками
Это простой и эффективный способ размножения. При формировании отводков происходит образование корней на стебле или ветке материнского растения, прикопанных в почву. В дальнейшем укоренившуюся часть стебля или ветки отрезают от материнского растения и используют для размножения. Отводки питаются от материнского растения и поэтому хорошо сохраняют жизнеспособность до появления собственных корней.
Для получения отводков необходимо правильно выбрать материнское растение, а также создать почвенные условия для роста корней. Качество отводка во многом будет зависеть от состояния стебля, используемого для его получения. Если стебель мощный, с хорошим ростом, то и корни в земле он будет образовывать лучше.
Чтобы отводки успешнее образовывали корни, пользуются различными стимулирующими приемами, среди которых окучивание вертикальных отводков и предварительная обрезка.
Образование корней происходит лучше, если в место их отрастания не проникает свет, растение обеспечено теплом, кислородом и влагой. Для создания таких условий стебель материнского растения пригибают к земле, присыпают почвой. Затем периодически окучивают, так как без этой процедуры может произойти задержка корнеобразования.
Земля для получения отводков должна быть рыхлой и хорошо дренированной. Для этого ее предварительно перекапывают на большую глубину. Если почвы достаточно тяжелые, в них добавляют торф и песок, чтобы улучшить структуру.
Для обеспечения растения теплом рекомендуется располагать отводки в тех местах, куда поступает солнечный свет. Это особенно необходимо в том случае, если почва влажная. В условиях засушливой погоды отводки надо обязательно поливать. Если они с трудом укореняются, то обрезают надземную часть, чтобы создать условия для лучшего роста корней.
При отделении от материнского растения стебель отводка перерезают. Отводок выкапывают вилами, чтобы не повредить корневую систему. Нельзя допускать пересыхания корней.
При получении отводков материнское растение повреждается минимально. Ветку взрослого растения пригибают к земле, оставляя на поверхности только ее верхушку длиной 15–20 см, засыпают землей. В эту часть начинают усиленно поступать фитогормоны и питательные вещества, и под их воздействием в ней происходит образование корней.
Для формирования отводков лучше использовать молодые стебли и ветки – они более гибкие и лучше укореняются. Для стимуляции их роста за год до закладывания отводков растение максимально обрезают, и у него начинают усиленно расти новые ветки.
Участок ветки, предназначенный для погружения в почву, освобождают от листьев и боковых веточек.
Для того чтобы определить место для прикапывания материнской ветки, ее наклоняют к земле и отмеряют 15–20 см от верхушки. На земле делают метку, затем в этом месте копают канавку глубиной 10–15 см. По мере приближения к взрослому растению, ее глубина уменьшается. Далее ветку укладывают в подготовленное место, а ее верхушку загибают под прямым углом кверху. При необходимости ветку пришпиливают к земле проволокой. Канавку засыпают землей, слегка притаптывают и поливают. Следят за тем, чтобы почва в этом месте всегда была влажной.
Отделение отводка от материнского растения проводят осенью. Отводки, которые начали укореняться, отделяют от материнского растения за 3–4 недели до пересадки. Если корни очень слабые, то их оставляют на этом месте до следующего года.
Совет. Для размножения подходят вертикальные и дуговые отводки. Первые получают, окучивая и поливая молодые побеги куста, а вторые – как горизонтальные, присыпая почвой в канавке небольшой участок ветки, конец которой вертикально подвязывают к опоре.
Прививка
Прививка – это пересадка части одного растения (черенка или глазка) на другое. Как правило, с помощью прививки размножают плодовые и декоративные деревья и кустарники. Пересаживаемую часть называют привоем, а растение, на которое осуществляется пересадка, подвоем. Привой срезом прижимают к надрезу на подвое. Ткани привоя и подвоя срастаются и получается новое растение. Привой обычно берут от дерева или куста, которое отличается высоким качеством плодов либо других надземных частей. Для подвоя используют растения с хорошо развитой корневой системой.
В процессе прививки соединяют внутренние ткани привоя и подвоя. Данный процесс осуществляют несколькими способами. Самые распространенные – это прививка в расщеп и почкой (или глазком).
При прививке в расщеп в пеньке подвоя прорезают щель и вводят в нее клинообразно заостренные концы двух привоев. При этом диаметр подвоя должен значительно превышать диаметр привоев. Чтобы прививка прошла успешно, соблюдают определенные условия. Оптимальным временем для прививки является весна, так как привой должен только выходить из состояния покоя. После проведения прививки зону контакта привоя с подвоем защищают от пересыхания и болезнетворных микроорганизмов, обмазывая ее садовым варом.
При прививке глазком кору подвоя Т-образно надрезают. Затем в прорезь вставляют привой, плотно его приматывают и сверху все обмазывают садовым варом. Этот способ прививки рекомендуется проводить в конце лета или начале осени. Ее нужно сделать до того, как кора подвоя станет очень твердой. Таким способом успешно размножают сливы и вишни. С одной ветки можно получить сразу большое количество привоев – почек.
Есть еще такой способ прививки, как аблактировка (сближение). Ее проводят в том случае, если источники подвоя и привоя растут рядом. На каждом побеге делают надрез, затем надрезанные места соединяют и закрепляют (обвязкой, замазыванием). После срастания двух побегов привой отрезают от корня, у подвоя удаляют часть побега выше места расположения привоя. Иногда похожим образом срастаются ветви двух деревьев в природе.
Размножение плодовых деревьев вегетативным способом
Карликовые подвои, к примеру, семечковых пород (таких, как: айва, парадизку, дусен) размножают как вертикальными, так и горизонтальными отводками, укоренением корневых черенков, одревесневшими побегами и зелеными черенками. Косточковые породы размножают корневой порослью.
Все это – размножение плодовых деревьев вегетативным способом.
Размножение корневой порослью
Наиболее простой способ размножения косточковых пород проводят через корневую поросль. С помощью этого метода получают многие сорта вишни, сливы, терна и терносливы.
В процессе развития деревьев на корнях образуются почки, из которых впоследствии вырастают молодые наземные побеги, располагающиеся вокруг материнского растения. Если такие побеги отделить с частью корня, на котором они образовались, и посадить на новое место, вырастет молодое растение, способное в скором времени зацвести и принести плоды.
Следует отметить, что корневая поросль не сразу сажается в сад на постоянное место, а в течение одного-двух лет подращивается в питомнике.
Брать корневую поросль нужно только от морозостойких, урожайных сортов хорошо развитых, здоровых деревьев.
Отобранную корневую поросль выкапывают осенью, после листопада. При выкопке стараются лучше сохранить корневую систему каждого побега, отрубая от маточного дерева 20-25 см корня.
Выкопанную поросль до весны сохраняют в прикопочной канаве и обильно поливают водой, а весной, до распускания по чек, высаживают на 1-ое поле. Через два года поросль из питомника выкапывают и высаживают в сад.
Воспитание поросли в питомнике объясняется необходимостью улучшения корневой системы растений.
Однако поросль косточковых пород можно готовить для посадки и непосредственно в саду. С этой целью из побегов отбирают лучшие двухлетние экземпляры и рано весной отсоединяют от материнского растения, но не выкапывают, а оставляют на месте. В течение лета такие экземпляры регулярно поливают водой, подкармливают, почву под ними разрыхляют, освобождают от разных сорняков.
Такой уход корневая поросль получает до конца июля, после чего поливку, подкормку и рыхление прекращают, так как растения должны заканчивать свой рост, который задерживается уходом, проводимым позднее конца июля. После листопада поросль выкапывают для посадки на участке закладываемого сада.
Размножение карликовых подвоев вертикальными и горизонтальными отводками
Для размножения карликовых подвоев вегетативным способом достаточно иметь несколько маточных растений айвы, парадизки, дусена или других плодовых деревьев.
Маточные растения высаживают на хорошо удобренную, рыхлую, увлажненную почву, с расстояниями в 50 см между растениями и 1,5 м расстояние между рядами.
При размножении карликовых подвоев вертикальными отводками маточные растения обрезают, оставляя пеньки стеблей высотой в 3—4 см. Эту работу выполняют весной. После обрезки появляются побеги из спящих почек, а так же отпрысков от корневой системы.
Побеги, подросшие до 100 – 150 мм, окучивают рыхлой, влажной почвой так, чтобы они оказались закрытыми землей до половины. При росте побегов их окучивают в первой половины лета еще два раза. Осенью, к началу листопада, окученные растения освобождают от земли и отсоединяют все хорошо укоренившиеся побеги.
После этого маточные растения вновь окучивают землей, а укоренившиеся побеги прикапывают землей на зиму в прикопочную канаву и весной высаживают на 1-ое поле с тем, чтобы летом заокулировать, как обычные дички – подвои.
Культурные сорта семечковых пород, привитые на подвоях карликовых пород, развиваются как карликовые и полукарликовые деревца.
Размножение карликовых подвоев горизонтальными отводками дает возможность получить значительно больше укорененных побегов, чем при методе вертикальными отводками. Вкратце об этом способе.
Выросшие в первый год побеги материнских карликовых подвоев не обрезают, позволяя им развиваться свободно. На 2-ой или 3-ий года более сильные, но не основные побеги подгибают к земле в бороздки на глубину до 20 – 30 мм и закрепляют шпильками из дерева.
Через 14 – 21 день из почек побегов, уложенных в бороздки, разовьются побеги, растущие вертикально вверх. При достижении побегов высоты 9-11 см, их можно окучивать влажной и рыхлой почвой, оставляя верхушки побегов свободными от земли. Осенью окученные побеги укореняются и их можно отделять от маточных кустов, используя как подвои для получения карликовых растений семечковых пород.
Способы размножения плодовых деревьев
Разнообразие способов размножения семечковых пород. Для сохранения без изменений ценных признаков сортов и получения однородных насаждений в плодоводстве применяют вегетативное размножение растений.
Семечковые породы размножают черенками (сначала отделяют часть стебля или корня, а затем, его укореняют); отводками (сначала части растения укореняют, а затем их отделяют); прививками (одну или несколько почек с одного растения переносят на другое).
Размножение семенами имеет ограниченное применение: в селекции и при размножении отдельных пород и сортов. Растения, полученные из семян, отличаются неоднородностью признаков и свойств. Часто встречаются нежелательные отклонения, и сортовые качества маточного растения не сохраняются.
Размножение плодовых деревьев одревесневшими черенками. Одревесневшими черенками размножают айву. Черенки заготавливают в конце вегетационного периода (до наступления устойчивых заморозков).
Для этого нарезают хорошо развитые побеги текущего года длиной 20-25 см и толщиной 7-8 мм. Укореняемость черенков лучше при осенней посадке в грунт. В случае весенней посадки черенки хранят во влажных опилках, торфе или песке в подвале или холодильнике при температуре от +2 °С до -3 °С.
Размножение зелеными черенками. Зелеными (облиственными) черенками хорошо размножается яблоня (ее кленовые подвои). Зрелые черенки заготавливают из хорошо развитых побегов.
На каждом черенке длиной 5-10см сохраняют два настоящих листа. Нижний срез делают под узлом, а верхний – под следующим узлом. Травянистую верхушку побега для заготовки черенков не используют.
Основания черенков на некоторое время (12-14 часов) желательно погрузить в водный раствор стимуляторов роста. Во время укоренения нужно поддерживать высокую влажность и температуру около 18-24 °С.
Размножение плодовых деревьев корневыми черенками. Из семечковых пород корневыми черенками размножают айву, клоновые подвои яблонь. В последнем случае для заготовки черенков можно использовать остатки корней после выкапывания саженцев.
Корневые черенки длиной 10-15 см и диаметром 6-12 мм заготавливают осенью. Нижний срез делают косым, а верхний – прямым. Зимой корневые черенки хранят, как и одревесневшие.
Высаживают черенки осенью или весной на участке с хорошо подготовленной рыхлой и увлажненной почвой по схеме размещения растений (80—90) х 10 см. Затем черенкам придают вертикальное или слегка наклонное положение, верхушки заглубляют на 1-2 см ниже поверхности почвы.
При надлежащем уходе к осени до 90 % растений, выросших из корневых черенков, достигают стандарта.
Размножение вертикальными отводками. Вертикальные отводки – наиболее простой способ размножения клоновых подвоев яблони и груши. Для образования корней маточные кусты в конце вегетационного периода ежегодно обрезают до поверхности почвы или чуть глубже, а появившиеся побеги летом окучивают влажной почвой на высоту 20-25 см. В конце вегетации отводки с образовавшимися корнями отделяют от маточных кустов.
Размножение плодовых деревьев горизонтальными отводками. Размножать горизонтальными отводками можно подвои различных пород. Этот способ позволяет получить больше отводок, но он более трудоемок.
Отводки получают путем укладки хорошо развитых прошлогодних стеблей маточных растений в бороздки глубиной 5-8 см. Затем отводку пришпиливают и засыпают почвой.
В течение вегетационного периода почки трогаются в рост и образуют побеги, которые у основания укореняются. В конце вегетации отводки разокучивают и отделяют от маточного растения с частью горизонтального стебля.
Если отводки хорошо укоренились, то их отделяют от горизонтального стебля, оставляя на нем небольшие пеньки. Такой прием избавляет от ежегодной укладки в бороздки новых стеблей маточных растений.
Сроки выполнения окулировок. Окулировка, или прививка щитком, – основной способ размножения плодовых деревьев. По срокам исполнения окулировки подразделяют на два вида: окулировка спящим и прорастающим глазком.
Окулировку прорастающим глазком выполняют весной щитками, взятыми с одревесневших черенков однолетнего прироста прошлого года. Окулировка спящим глазком производится в период летнего активного сокодвижения, примерно с 15 июля по 20 августа.
Это время максимальной активности камбия, и у подвоя легко отделяется кора. Для окулировки спящим глазком используют щитки с почками, срезанными с побегов текущего прироста.
В отдельные годы сроки начала и окончания окулировки могут смещаться на 5-10 дней в зависимости от погодных условий.
Подготовка подвоев к окулировке. Важное значение имеет подготовка подвоев к окулировке. Примерно за две недели до ее начала рыхлят и пропалывают междурядья и разокучивают семенные подвои.
Затем подчищают штамбики растений от боковых разветвлений до высоты 15-20 см на семенных и до 20-25 см на кленовых подвоях. Побеги вырезают на кольцо острым садовым ножом или секатором. После этого все подвои окучивают на высоту 15 см. При отсутствии дождей перед окучиванием желательно провести полив.
За 2-3 дня до окулировки почву в междурядьях еще раз обрабатывают, уничтожая сорняки. В день окулировки или накануне подвои разокучивают. Непосредственно перед окулировкой стволики подвоев протирают влажной тряпкой для удаления частиц почвы, чтобы они не тупили нож и не попадали в разрез коры.
Особенности размножения сосны
Большинство садоводов считают, что размножение сосны – это очень трудоемкое и сложное занятие. Но это не так. Существует несколько способов разведения этого красивого и любимого всеми хвойного дерева.
Как размножается в природе?
В естественной среде размножение сосны, как и всех остальных хвойных, происходит семенами. Обычно они лежат на чешуйках попарно, размещение – открытое, именно потому сосны и относят к голосеменным. Кстати, семенной способ размножения считается основным признаком, который отличает голосеменные культуры от тех, которые размножаются при помощи спор, кроме того, такие культуры не формируют плодов.
С наступлением весеннего тепла на молодых хвойных ветках появляются шишки. Некоторые из них имеют желтовато-зеленоватую окраску.
Такие шишки собираются небольшими кучками у основания новых побегов, другие растут одиночно и имеют красноватый оттенок.
На чешуйках желтовато-зеленых шишек формируются мешочки, в которых созревает пыльца. Оболочка каждой пылинки включает пару заполненных воздухом пузырьков. Благодаря им они впоследствии разносятся ветром на дальние расстояния.
Красноватые шишки чаще растут на верхушках молодых веток, на их чешуйках формируются семяпочки. Когда пыльца попадает на семязачатки, происходит опыление, после чего чешуйки красных почек сразу же закрываются и склеиваются древесной смолой. Внутри постепенно формируется семя, сами шишки при этом продолжают расти и древесневеть.
Спустя 1,5 года с момента опыления семена достигают зрелости, а через 2 года начинают сыпаться из шишек. В каждом семени голосеменных растений содержатся ткань, представляющая собой скопление питательных веществ – она окружает зародыш.
Семена сосны имеют небольшие крылышки, что позволяет ветру разносить их на дальние расстояния, однако не все сосны имеют подобное приспособление. Например, у кедровых их нет. Семена этой сосны в народе получили название «кедровые орешки».
Выращивание из семян
В домашних условиях сосну чаще всего размножают так же, как и в природе – семенами. Обычно они достигают зрелости к середине января, в этот момент можно начинать сбор посадочного материала. Осенние семена тоже можно использовать, но их всхожесть будет намного ниже.
Упавшие с хвойника шишки необходимо принести в дом и положить в емкость, например, в чашку, и поставить ее на батарею – тогда уже через несколько дней чешуйки раскрываются и семена сами высыплются на дно емкости.
Посадку производят зимой или весной. В первом случае семена помещают в ящики, а во втором – непосредственно в открытый грунт. Считается, что первый способ позволяет держать под контролем прорастание и потому более результативен, а в открытом грунте семена часто становится кормом для грызунов.
Стратификация для этих семян не требуется, но она может ускорить прорастание. Известно, что в естественной среде обитания семена начинают прорастать после зимнего набухания в талой воде и последующего потепления с наступлением весны. Эти условия можно имитировать дома. Для этого посадочный материал помещают во влажный песок и ставят в морозилку, выдерживают пару месяцев, затем вынимают, ополаскивают в теплой воде и снова кладут в песок, но уже в теплом месте.
Такие меры необходимы в том случае, если вы планируете посадить семена уже осенью, иначе они могут и не дать всходов.
Если вы намереваетесь сажать семена сразу в открытый грунт, следует подготовить посадочные лунки. Для этого в грунте выкапывают ямку глубиной 35-45 см, на дно насыпают дренаж слоем 20-25 см, а поверх укладывают почвенную смесь, состоящую из торфа, дерновой земли и песка в равных частях.
Мелкие семена заглубляют на 1 см, оставляют между ними расстояние в 5-6 см. Конечно, всходы могут появиться и при более плотной посадке, но тогда они будут приподнимать верхний слой земли и открывать не сформировавшиеся молодые корни, а это неминуемо приведет к пересыханию саженцев.
Лунку после посадки следует замульчировать, для этого используют измельченную хвойную кору, опилки или слой торфа.
Для того чтобы семена сосны прорастали, их необходимо увлажнять, так как из песчаного грунта вода уходит вниз очень быстро. Желательно орошать землю несколько раз в день. Если проращивание ведется в ящике, можно поступить проще – поставить емкости в поддоны с водой и накрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Испаряясь, вода будет оставаться на поверхности пленки, не выходя за пределы пространства.
Первые всходы начинают появляться через месяц после посадки.
Как размножить прививкой?
Сосну в домашних условиях можно размножать при помощи прививки, однако данный способ чаще используют опытные садоводы, хотя и новички вполне могут испытать такой метод.
Для подвоя подойдут сосны 4-5 лет, а привой получают с более молодых саженцев возрастом в один год. Прививку проводят во время активного весеннего сокодвижения либо в первой половине июля, при этом весеннюю прививку делают на прошлогодние ветки, а летнюю – на самые молодые побеги текущего года.
Обычно используют два основных способа прививки: вприклад сердцевиной либо камбием на камбий.
При размножении хвойных вприклад сердцевиной на камбий последовательность действий включает несколько шагов.
Наибольшей эффективностью обладает способ прививки камбием на камбий – приживаемость при таком подходе составляет 100%. В этом случае следует предпринять несколько шагов.
Разведение черенкованием
Сосну можно размножать даже при помощи черенка – небольшой веточки. Этот процесс очень медленный, но конечный результат, вне всякого сомнения, обрадует всех любителей хвойников.
Подобный способ размножения относится к бесполым. Это означает, что в ходе выращивания молодого хвойника новые вариации генов не будут образовываться и полученное растение будет полностью идентично родительскому.
Размножение черенками обычно проводят в июне-июле. В этот период ветки будут достаточно сформированы, но при этом еще не выйдут из стадии активного роста. За счет продолжительного светового дня черенки успевают полностью укорениться. В регионах с теплым климатом сосну можно размножать этим способом раньше. А вот зимой эти работы не приведут к успеху, так как световой день короткий и за это время черенки попросту не успевают насытиться естественным освещением. Укоренение будет очень медленным, хотя искусственная подсветка может стать неплохим решением этой проблемы.
Выращивать сосну из веточки несложно. Для этого следует отыскать дикорастущую сосну и отрезать от нее молодую ветку. Чем она будет моложе, тем скорее появятся первые корни.
Ветку снимают секатором, длина отростка не должен превышать 9-10 см.
При размножении ветками скорость появления корней во многом обусловлена составом и структурой почвы. Чем более плодородным будет субстрат, тем активнее идет формирование корневой системы. Лучше всего использовать смесь песка и торфа, взятых в равных количествах. В качестве дренажа в подготовленный субстрат можно добавить крупноволокнистый торф либо перепревшую кору хвойных растений. Желательно добавить немного перлита – он обеспечит аэрацию и облегчит приток кислорода к корням.
В торфе находится большое количество самых разных микроорганизмов, при этом некоторые из них не самым лучшим образом влияют на состояние деревца, потому подготовленный грунт необходимо предварительно обеззаразить. Для этого его можно прокалить или обработать бледным раствором перманганата калия.
Непосредственно перед укоренением черенка следует обработать «Корневином» или любым другим стимулятором корнеобразования. Чем более одревесневшим будет привой, тем более насыщенный раствор вам понадобится.
В качестве посадочной емкости лучше всего взять деревянную рамку или парник. И в том, и в другом случае будущий саженец необходимо покрыть пленкой.
Имейте в виду, при разведении сосны отростками ни в коем случае не следует сажать ветку сразу в открытый грунт -это окажет самое неблагоприятное воздействие на корнеобразование и приживаемость растения в целом. Последовательность действий при укоренении черенков выглядит следующим образом:
Прорастающие ветви предпочитают полутень, поэтому их нужно закрывать от ярких солнечных лучей. Поливают саженец по мере необходимости и умеренно. Отросткам нужен постоянный приток воды, но если ее окажется больше, чем нужно, корневая система попросту сгниет. Пленку необходимо время от времени снимать для того, чтобы саженцы проветривались. Обычно полноценные корни начинают формироваться спустя 4 недели, общий процесс укоренения занимает 2-4 месяца.
Через год ветки с корнями становятся пригодными для пересаживания в открытый грунт. Чем более мощной и сильной будет в этот момент корневая система, тем больше вероятность того, что растение приживется в грунте и пойдет в активный рост.
Для посадки лучше выбирать затененные места, но полной тени лучше избегать. Грунт должен быть супесчаным с низкими показателями кислотности. Посадкой лучше заниматься весной в пасмурный, но теплый день.
Для начала следует приготовить посадочную яму глубиной около 1 м, ширина лунки должна в 2-3 раза превышать диаметр земляного кома. Дно выкладывает керамзитом, галькой либо любым другим дренажем слоем в 10-15 см. После этого яму заполняют смесью речного песка и дерновой земли в соотношении 3 к 1, помещают туда саженец, присыпают почвосмесью, уплотняют и поливают.
Приствольную область по окончании работ следует замульчировать.
Этот способ больше всего подходит для малоопытных садоводов – он не требует специальных знаний и навыков работы с растениями.
Вырастить сосну в домашних условиях несложно. Но все же, вне зависимости от того, каким способом вы воспользуетесь – будьте готовы к тому, что получить новое деревце вы сможете только через несколько лет. Если вы не обладаете изрядным запасом терпения – лучше приобретите готовый саженец в любом питомнике.
О том, какие существуют особенности размножения сосны, смотрите в следующем видео.
