Обрезка фруктовых деревьев для улучшения плодоношения

Регулируем плодоношение обрезкой

Продуктивность, долголетие сада во многом определяет регулярная обрезка фруктовых деревьев. Процедура позволяет получить аккуратную крону, повысить урожайность старого дерева, сбалансировать рост и плодоношение продуктивного растения, удалить больные, недоразвитые ветки. Разреженная крона меньше нагружает корневую систему, хорошо продувается, равномерно освещается.

Процесс формирования кроны фруктовых деревьев, ягодников завершают до полного восстановления физиологических процессов. Обычно это вторая декада апреля. Начинают с ягодных кустарников: они раньше идут в рост.

Смородина

Ежегодная обрезка способствует росту крепких побегов, повышению урожайности. Старые ветки дают мелкие, не сочные, преждевременно опадающие ягоды. Загущенный куст легко поражается болезнями, представляет угрозу для других культур.

В следующем сезоне оставляют еще несколько прикорневых, компактно расположенных, побегов и укорачивают их на треть. Процедура способствует разрастанию куста за счет бокового ветвления. Постепенно доводят количество продуктивных ветвей до 15. Дальнейшие мероприятия включают полное удаление старых, больных веток, прикорневой поросли.

Малина, ежевика

Обе культуры требовательны к питанию, солнечному свету, хорошо отзываются на прореживание. Плоды дают на годичных побегах. Ветки, плодоносившие в прошлом сезоне, обрезают. На погонном метре может свободно расти около 25 побегов, в кустах – не более восьми. Стебли, тронувшиеся в рост, подрезают до первой крепкой почки. Дополнительное усечение обеспечивает рост боковых веточек, добавление плодовых образований.

Крыжовник

Ростки культуры полноценно плодоносят со второго по восьмой год. Кустарник дает много побегов, быстро зарастает, наличие шипов очень усложняет сбор урожая. Крону культуры можно формировать по типу черной смородины, можно применять более радикальную обрезку и оставлять до семи продуктивных веток.

После процедуры ягодные кусты окучивают грунтом, приствольные ямы укрывают торфом, перегноем.

Весенняя обрезка фруктовых деревьев

Плодовые деревья обрезают ежегодно, не допуская развития нескольких центральных проводников, крупных ветвей в верхней части дерева. Обязательно удаляют ветви, низко расположенные, затеняющие центр кроны, волчки, лишенные места для развития. Под корень срезают поросль вокруг стволов. Волчки, оставленные для замещения скелетных веток, отгибают к земле для закладки генеративных органов.

Полное вырезание ответвлений до центрального ствола или крупной ветви способствует разрежению кроны, активному росту верхушек. Так получают крупное, менее кустистое древесное растение.

Яблоня

Молодые яблони обрезают минимально, боковые побеги отгибают, регулируя угол наклона. Сильная обрезка деревца сдерживает развитие, отдаляет вступление в плодоношение. На формирование кроны уходит пять лет. Затем основной ствол усекают до уровня верхней скелетной ветви и ограничивают его развитие в последующие годы.

Крону ежегодно осветляют. Подрезкой корректируют прирост и плодоношение яблони. Быстрый рост снижает продуктивность, обильные урожаи истощают растение. Замедлить рост, сбалансировать плодоношение помогает полное удаление или незначительное укорачивание побегов.

Груша

Крону грушевого дерева создают со второго года. Основной проводник усекают на четверть, для скелетных веток выбирают четыре крепких побега. Первый боковой отросток должен располагаться не ниже полуметра от земли. Скелетным веткам задают горизонтальное направление, фиксируют их.

При дальнейшей обрезке удаляют побеги, сдерживающие рост основных ветвей, препятствующие освещению, проветриванию кроны. Периодически на кольцо срезают ветви внутри кроны. Глубокие раны на груше заживают медленно, замедляют процессы роста, плодоношения. При удалении крупных веток срез немедленно обрабатывают.

Крону взрослого дерева ежегодно прореживают, убирают побеги, развивающиеся параллельно стволу. Для повышения кустистости молодые побеги укорачивают на треть.

Омолаживая старую грушу, срезают до половины крупных ветвей. Дерево относится к долгожителям, выдерживает радикальную обрезку.

Вишня

Культура быстро развивается, наращивает пышную крону.

Крону вишневого дерева начинают создавать после посадки. На стволе оставляют пять крепких, направленных в разные стороны, отростков. В процессе роста вишни удаляют поросль на штамбе, количество скелетных ветвей доводят до 12. После достижения желаемой высоты рост основного проводника, скелетных веток ограничивают, стимулируют развитие крепких боковых побегов. Ветви, не дающие прирост, укорачивают на двухлетнюю древесину.

Черешня

Дерево быстро наращивает массу, поэтому прирост саженца тщательно контролируют. Различают слабое, среднее, глубокое укорачивание.

При минимальной обрезке удаляют треть годичного прироста. Процедура способствует закладке побегов из верхних почек. Молодые ветки развиваются под острым углом относительно центральной, долго не плодоносят.

При глубоком укорачивании удаляют больше половины годового прироста, стимулируя рост горизонтально расположенных веток.

При формировании кроны черешневого дерева часто применяют безлидерную или ярусную схему. Первый метод предполагает отсечение основного проводника, горизонтальное развитие скелетных ветвей. Не одревесневшие ветви отгибают, задают нужный угол наклона, закрепляют ветви в таком положении.

Чашевидную крону формируют из нескольких ярусов. На побегах оставляют 4-5 почек, дающих рост ответвлениям. Из них формируют новый ярус.

Слива

Форму будущей кроны задают на стадии саженца. После посадки усекают основной стебель, отростки, выбранные для скелетных веток, обрезают до первой здоровой почки. Остальную поросль удаляют.

В процессе развития саженца ветвям задают направление роста, обрезают побеги, стимулируя разветвление.

Для сливы предпочтительна ярусная форма кроны:

• для нижнего яруса оставляют три ветки;
• в следующем – две;
• далее сокращают до одной.

Крону ежегодно прореживают, освобождая от перекрещивающихся, соприкасающихся, затеняющих центр, веток. Кустистость ветвей стимулируют усечением годичного прироста.

Омолаживают сливу после сбора урожая, отсекая весь прирост за четыре сезона.

В подготовку сада к вегетативному сезону обязательно включена обрезка фруктовых деревьев. Они быстро теряют форму, а при зарастании загромождают участок, дают мало плодов, затрачивают силы на питание кроны, быстро погибают. Садовод должен контролировать количество, прирост ветвей, их размер, угол наклона по отношению к штамбу.

Как и когда проводить обрезку деревьев

Обрезка деревьев. Как это делается? Зачем необходима обрезка деревьев? Это мы с вами и рассмотрим.

Обрезка плодово-ягодных деревьев — сложное и ответственное мероприятие. Если провести обрезку неправильно, то это может привести к сокращению периода плодоношения, а также к снижению морозоустойчивости.

Обрезают садовые деревья с несколькими целями.

Обрезка для формирования растения. Такой вид обрезки необходим молодым растениям. Она направлена на то, чтобы регулировать нагрузку урожая на каждую ветвь.

Обрезка для регулирования плодоношения. Этот вид обрезки нужен плодовым деревьям. Таким образом можно продлить период плодоношения, а также регулировать периодичность плодоношения.

Обрезка для улучшения условий освещения. Эта обрезка проводится для сокращения кроны деревьев, чтобы на оставшуюся часть кроны попадало больше солнечных лучей. Так можно влиять на урожайность.

Обрезка для сокращения пути обмена питательных веществ. Плодово-ягодным деревьям необходима омолаживающая и санитарная обрезка. Омолаживающая обрезка применяется для устранения признаков старения дерева. Также она помогает продлить срок жизни растения и срок плодоношения. Санитарная обрезка необходима деревьям для устранения мертвых или отмирающих ветвей, чтобы они не мешали проникновению света на плодоносящие ветви и не задерживали процесс внутренней циркуляции питательных веществ.

Обрезку садовых деревьев проводят, как правило, весной и осенью. В весенний период это делается еще до распускания листьев и начала процесса движения соков. Осенью обрезка нужна для того, чтобы деревья легко перезимовали.

Чтобы повысить эффект обрезки, необходимо правильно ухаживать за землей, а также проводить профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и различными заболеваниями.

Регулировать рост и количество урожая можно не только при помощи обрезки деревьев, но и при помощи изменения положения ветвей. Обрезка помогает садоводам выращивать плодовые деревья нужной высоты, с прочным стволом, способным выдержать вес урожая. Если обрезка проводится неправильно, то в результате вы можете получить загущение кроны, позднее вступление в период плодоношения, а также снижение зимостойкости.

Существует два основных способа обрезки плодовых деревьев: укорачивание и прореживание.

Чем сильнее укорачиваются ветви деревьев, тем больше омолаживается дерево. Такой способ укорачивания стимулирует рост побегов, развитие почек, а также утолщение ветвей.

Прореживание, т.е. полное удаление побегов, улучшает поступление солнечных лучей к плодам, что в свою очередь стимулирует их рост и развитие.

Техника обрезки деревьев

При укорачивании однолетнего побега нужно сделать косой срез над почкой. Почка должна находиться с противоположной стороны от среза. Такое укорачивание нужно проводить садовым ножом или секатором. Если ветка очень толстая, то можно воспользоваться пилой.

При прореживании ветку нужно обрезать на кольцо. Срез должен находиться параллельно наплыву у основания ветви. Обратите внимание на то, чтобы возле наплыва не оставалось пенька — это затруднит зарастание раны. Также не следует срезать ветвь ниже кольца — в этом случае площадь раны будет больше. Если ветвь очень толстая, следует воспользоваться пилой. После удаления ветви место спила нужно зачистить острым ножом, чтобы поверхность спила стала ровной.

Когда следует проводить обрезку деревьев? Сроки обрезки

В средней части России плодовые деревья лучше всего обрезать в весенний и летний периоды. Весной обрезку нужно проводить в марте-апреле, пока деревья не вступили в фазу вегетации.

Порода плодовых деревьев и их состояние играют важную роль при обрезке. Начинать обрезку следует с яблонь — наиболее устойчивых к неблагоприятным условиям деревьев. Если деревья совсем г молодые (например, посаженные в предшествующую осень), то их обрезку необходимо проводить до начала процесса сокодвижения.

Что касается деревьев косточковых пород, то их следует обрезать до распускания почек.

Если деревья плохо перенесли зиму, они выглядят слабыми и поврежденными, то такие деревья не стоит торопиться обрезать.

Летом можно делать прищипку. Это вид обрезки, при котором удаляются верхушки растущих побегов. Прищипку, как правило, делают ногтями, без использования садовых инструментов. Срезают ветви секатором лишь в том случае, если удаляется большая часть побега.

Прищипка, проведенная в разное время, оказывает различное влияние на деревья. Если делать прищипку в июне, когда деревья активно растут, то это может оказать неблагоприятное влияние на состояние деревьев в целом.

Прищипка, сделанная в период затихания роста побегов, улучшает формирование пазушных почек, положительно сказывается на росте побегов, а также улучшает созревание плодов.

Возраст деревьев тоже играет определенную роль в проведении обрезки. В разном возрасте у плодовых деревьев разный характер роста и плодоношения. Когда деревья молодые, происходит активный рост кроны. А у более взрослых деревьев рост кроны замедляется, и на первый план выступают процессы, связанные с формированием и созреванием плодов.

Виды обрезки деревьев

Различают несколько видов обрезки плодовых деревьев. Основными и наиболее распространенными являются два из них: мутовчато-ярусная (или пятисучная) и комбинированная.

При формировании мутовчато-ярусной кроны в нижнем ярусе дерева остается 4—5 ветвей. Во втором ярусе — 2—3 ветви. Между первым и вторым ярусом должно быть расстояние около 50—70 см.

Всего на стволе яблони должно быть примерно 8—12 ветвей. Сформировать крону дерева по мутовчато-ярусной системе несложно, поскольку выбор ветвей не представляет трудности.

❧ Ни в коем случае нельзя допускать самопроизвольно растущей кроны плодовых деревьев. Если молодому дереву не формировать крону с самого начала, то в будущем это может привести к тому, что появятся сплетающиеся ветви, нагрузка на разные ветви во время вызревания урожая будет разной, что приведет к поломке отдельных ветвей. Может даже сломаться проводник, что ускорит гибель дерева в целом.

Комбинированная крона формируется иначе. Нижний (первый) ярус образует три ветви, находящиеся в зависимости от сорта через 2—3 почки друг от друга (около 15 см). Иногда садоводы оставляют еще две ветви из смежных почек, но это только если они растут в разные стороны. Бывает, что в ярусе оставляют запасной побег, который используется при поломке одной из скелетных ветвей.

Четвертую скелетную ветвь закладывают примерно в 40 см от нижнего яруса, а каждую последующую — на расстоянии 30—40 см. Всего на дереве насчитывается около 6—8 скелетных ветвей. На рисунке боковые ветки 2, 6, 8 и 10 оставлены как скелетные сучья первого порядка; ветки 3, 4, 5, 7, 9 и 11 укорочены на обрастающую древесину; ветки 1 и 12 вырезаны на кольцо.

Рисунок. Обрезка по комбинированной схеме: а — саженец до обрезки (черточками показаны места подрезки); б — саженец после обрезки

Кустовидная крона подходит тем садоводам, которые предпочитают деревья невысокого роста.

Плодовые деревья с кустовидной кроной в высоту достигают около 4 м, за таким деревьями удобно ухаживать, собирать плоды и т. д. После того, как вы высадили саженец на своем садовом участке, нужно выбрать на нем 5—6 скелетных ветвей, расстояние между ними должно составлять около 10—15 см, а остальные побеги вырезать.

Посаженные весной саженцы обрезают сразу. Однолетние ветви укорачивают на половину или одну треть их длины, а проводник удаляется чуть выше последней боковой ветви в тот период, когда эта ветвь примет устойчивое направление роста.

Такой вид кроны хорошо подходит деревьям с сильноветвящимися кронами.

Молодые деревья следует обрезать каждый год, но умеренно, стараясь не вырезать и не укорачивать большие ветви. Если необходимо получить замедление роста каких-либо ветвей, то это следует делать постепенно, год за годом. Не стоит сразу же сильно обрезать ветви дерева — это отрицательно скажется на росте и развитии кроны в дальнейшем.

Разные сорта плодовых деревьев по-разному реагируют на обрезку, в связи с этим нужно обращать внимание на их способность образовывать побеги, а также на степень возбудимости почек. К примеру, сорта яблони по этим признакам можно разделить на три группы:

К первой группе относятся сорта со слабой возбудимостью почек и низкой способностью к образованию побегов (Коричневое полосатое, Коробовка, Китайка золотая ранняя, Титовка).

На яблонях этих сортов образуются длинные тонкие ветви. Урожайность их не слишком высокая. Такие деревья следует подвергать сильной обрезке, т.е. обрезать от 1/2 до 2/3 побегов. Такая обрезка обеспечит хорошее ветвление, утолщение веток, что в свою очередь приведет к образованию большого количества плодов.

Молодые деревья имеют сильные годовалые побеги длиной около 70 см, умереннорастущие — до 35 см. Сильные побеги укорачивают до 40—50 см, а умеренные оставляют как есть.

Многие сорта груш также имеют слабые способности к побегообразованию. Как правило, сильно растут концевые побеги, образуя голенастые ветви. Поэтому груши обрезают так же, как яблони первой группы.

Ко второй группе относятся деревья с хорошей возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью (Грушовка московская, Аркад желтый, Боровинка). Эти яблони имеют умеренную ветвистость и обильную закладку коротких плодовых образований. Яблони этих сортов обычно имеют периодичность плодоношения.

Такие деревья нужно обрезать умеренно — на 1/2—1/3 длины однолетних побегов. Этот вид обрезки обеспечит возникновение ростовых побегов, а также усилит развитие слабых плодовых веток.

К третьей группе относятся сорта с высокой возбудимостью почек и хорошей побегообразовательной способностью (Осеннее полосатое, Суйслепское, Антоновка, Мелба, Пепин шафранный, Рижский голубок, Анис). Все деревья этих сортов имеют хорошую ветвистость и высокий уровень плодоношения. При обрезке побегов на деревьях таких сортов следует соблюдать осторожность и не укорачивать побеги слишком сильно. Лучше проводить прореживание побегов, растущих внутрь кроны, поскольку часто случается, что у деревьев данных сортов побеги могут переплетаться между собой.

Старые деревья необходимо обрезать, чтобы продлить срок их жизни и плодоношения. Если деревья сильно запущены и уже долгое время не подвергались обрезке, то рекомендуется сразу провести сильное омолаживание. Сучья таких деревьев укорачиваются на 1/2—2/3 длины, что составляет от 0,5 до 2 м от их вершины. Не следует обрезать ветви больше чем на 2 м, так как это может привести к гибели деревьев.

Обрезку необходимо проводить над ростовым побегом или плодовой веткой. Не следует оставлять обрезанные ветви совсем голыми. Если же на дереве имеются отмирающие ветви с волчковыми побегами на нижних частях, то такие ветви нужно обрезать до этих волчков.

Проводя омолаживание деревьев, необходимо весной обильно удобрить почву под омоложенными деревьями. Это делается для того, чтобы в первый же год после обрезки стимулировать активный рост новых побегов.

После того, как старые деревья после омолаживания дадут обильный прирост новых побегов, необходимо вырезать все пеньки, а места срезов замазать масляной краской.

Процесс омолаживания старых деревьев лучше растянуть на два года. В первый год обрезать верхние ветви, а во второй — нижние. При этом верхние ветви следует обрезать больше, чем нижние. Верхние ветви обрезают на 2/3, средние — на 1/2, а нижние — на 1/3 их длины.

Если обрезка старых плодовых деревьев проведена по всем правилам, то в скором времени омоложенные деревья быстро вырастут, начнут плодоносить и еще примерно в течение 10 лет будут давать богатый урожай.

Деревья косточковых пород скороплодны. В связи с этим крона у них формируется значительнее быстрее, чем у яблонь или груш. Полностью крона у деревьев косточковых пород формируется в течение 5—6 лет. Таким деревьям также проводят обрезку, поскольку она помогает скорейшему развитию дерева. Но при проведении обрезки у деревьев косточковых пород необходимо тщательно следить за тем, чтобы они росли на удобренном грунте. Обрезка, проведенная на плохом агрофоне, может вызвать у деревьев болезни и приостановку роста.

❧ Интересный и сложный процесс — обрезка оливы. Она проводится после сбора плодов. Важно правильно определить, какие ветви нужно обрезать, так как плоды формируются только на двухлетних ветвях. Для обрезки оливы приглашают специалиста — «обрезальщика» олив, который проводит обрезку деревьев. Часто кроны олив имеют чашевидную форму. Так солнечные лучи могут свободно проникать к каждой ветви дерева.

Вишневые и сливовые деревья обрезают по комбинированной или кустовидной схеме. Ветви размещаются на стволе одиночно или группами по 2—3. Между ветвями в ярусах должно оставаться расстояние 8—10 см, между группами — 25—35 см. У взрослых деревьев должно быть по 8—15 ветвей. На ветви первого порядка размещают ветви второго порядка на расстоянии 20—30 см друг от друга, стараясь, чтобы второстепенные ветви располагались по обе стороны от скелетной ветви.

Молодые саженцы в первый год после посадки ( обрезают по общим правилам обрезки плодовых деревьев. Скелетные ветви необходимо укорачивать, а верхушка проводника должна быть в высоту на 15—25 см выше верхушек верхних боковых ветвей.

Правильно и вовремя проведенная обрезка плодовых деревьев предотвращает возникновение множества проблем, появляющихся в период роста и плодоношения дерева. Крайне важно своевременно определить необходимость обрезки. Если обрезка проведена по всем правилам, значит, деревья на вашем садовом участке будут жить долго и приносить богатый урожай.

Обрезка старых плодовых деревьев или реставрация старых яблонь и груш

Отреставрируйте свой старый сад.

У старых яблонь и груши резко выражена периодичность плодоношения и уменьшения объёма кроны вследствие отмирания скелетных ветвей. Образуются волчковые побеги у основания скелетных ветвей. При систематической чеканке (лёгком омолаживании) ветвей это проявляется не так ярко, и деревья продолжают давать хороший урожай. Для улучшения состояния запущенных старых деревьев необходимо сильное омолаживание, при этом сучья укорачивают на 50% длинны, т.е. на 0,5-2 м от их вершины. Слишком сильная обрезка, когда сразу удаляют всё свыше 2 м длинны веток, не рекомендуется, так как якобы это может привести к гибели дерева. Однако моя практика показывает обратное, дерево себя хорошо чувствует после такой обрезки и быстро восстанавливает крону и вступает в плодоношение.

Рис. 1. Обрезка старой яблони на отросшие волчки.

Данная яблоня имела высоту более 7 м. Плодоношение было сосредоточено на переферии кроны (на высоте 7 м). Достать такие плоды с веток практически невозможно. Они падают на землю, бьются и соответственно нарушается их товарный вид. В местах удара яблока о землю возникает рана, на ней поселяются различные грибные заболевания (парша, плодовая гниль и т.д.), падалица гниет и становится источником заражения. После снижения кроны до 2 м появилась возможность перенести плодоношение максимально низко, улучшился уход за кроной — проведение опрыскивания от болезней и вредителей в разные периоды роста можно проводить любительскими опрыскивателями. До этого нужно было опрыскивать специализированными бензиновыми опрыскивателями. Из отросших молодых побегов формируется молодая древесина, на которой будут в дальнейшем закладываться плодовые образования и дерево будет радовать плодами ещё долгое время.

Если ваши плодовые деревья имеют хорошо развитые скелетные ветви по всему объёму кроны, но высота кроны более 7 м, тогда следует проводить обрезку по следующей схеме, как указано на рис. 2. Как правило плодоношение год от года стремится к переферии кроны, т.к. именно там формируется молодая древесина, которая год от года обрастает плодовой. Нижняя часть яблони и нижняя часть скелетных ветвей оголяется. Имеющиеся спящие почки дадут нам возможность пробудить их и сформировать заново молодые скелетные ветви и дерево вновь будет довать крупные плоды и снизиться периодичность плодоношения. С каждым годом на великовозрастных плодовых деревьях уменьшается поступательный рост молодой древисины.

Рис. 2. Поэтапное Укорачивание основных скелетный ветвей на 50%. Перевод на боковой прирост с целью омоложения древесины

Задача в этот период обрезать яблоню так, чтобы возобновился поступательный рост молодых побегов из имеющихся точек роста, расположенных на уже сформированных скелетных ветвях. Дерево, конечно, бурно отреагирует на рост и пробудится большое количество почек, поэтому омолаживание старых яблонь не делается в один год. Это долгий и творческий процесс.

Однако, благодаря пробуждению большого количества почек мы можем заново сформировать плодовую древесину и продлить жизнь дерева. Как известно, плодовые почки яблони имеют смешанный тип, то есть дают плоды и приросты. На оставшихся ветвях (Рис. 2.) много таких почек, в результате мы получим меньшее количество крупных плодов и достаточно большое количество листовой поверхности из вновь отрастающих молодых побегов. У дерева будет достаточно питания, чтобы прокормить уже имеющиеся плоды к осени и заложить новые плодовые почки и порадовать нас на следующий год отличным урожаем.

Рис. 3. Прореживание старой яблони на молодые приросты, возникшие самостоятельно при отмирании старых ветвей внутри кроны.

Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веткой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми. Надеяться на то, что проснутся спящие почки, сильно не стоит. Если ветви начали уже отмирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви обрезают до этих волчков. Чем старше дерево и больше оно запущено, тем сильнее его приходится обрезать.

Ранней весной почвы омоложенные деревья обильно удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост побегов.

Срезы обрабатывают масляной краской. Омоложение деревьев проводят не в один год, а несколько лет. При этом обрезку ветвей начинают сверху. Верхние ветви обрезают сильнее по сравнению с нижними, их — слабее.

Данное омоложение при хорошем уходе и внесении удобрений вызывает хороший рост, дерево вскоре начинает плодоносить. Плодоношение будет длиться более 10-15 лет.

Правила обрезки деревьев в саду и пошаговая инструкция для начинающих садоводов

Любое плодовое дерево нужно обрезать. Это особенно необходимо в годы плодоношения, иначе со временем крона загустится, а плоды будут мельчать. Многие садоводы, считая эту работу сложной и требующей определенных знаний обрезки, обращаются к профессионалам. Но основные правила ухода за садовыми насаждениями можно освоить самостоятельно. Нужно выполнять работу ежегодно и заранее подготовить качественный инвентарь.

Обрезка фруктовых деревьев проводится с целью стимуляции их роста, получения богатого урожая и продления жизни растений. Удаляются поврежденные и сухие ветви, снижающие декоративность деревьев. Кроне придаются желаемые размеры и формы, растения омолаживаются. Обрезка защищает деревья от заболеваний и вредителей, их плодоношение становится обильным.

После обрезки изменяется соотношение массы корней и кроны. Всасывающие питание корни начинают увеличиваться, улучшая азотный и углеводный обмены, водный режим и синтез органических соединений.

Обрезка нужна и молодым, и стареющим деревьям. Но проводить ее необходимо в отведенные сроки и строго следовать правилам обрезки растений.

Обрезать требуется все садовые плодовые деревья и кустарники. Разрежая ветки, надо тщательно изучить правила работы,чтобы им не навредить. Некоторые садоводы оставляют деревья в покое с целью сохранения урожая, но после прореживания кроны:

• увеличивается объем урожая;
• плоды становятся вкуснее, крупнее, защищаются от вредителей;
• вишня омолаживается и дольше не стареет;
• дерево принимает правильную форму, предотвращается его однобокость.

Обрезать деревья плодового сада рекомендуется весной, осенью и в зимнее время года. В это время останавливается движение сока, растение находится в состоянии покоя. Если в регионе зимой климат суровый, то работу надо выполнять ранней весной или в сентябре-ноябре. В южных областях это делают чаще в холодное время года.

Но оптимальные сроки ухода за деревьями – весна. Срезать ветки следует до начала набухания почек. Предпочтение надо отдавать сначала старым растениям. Они образуют почки раньше молодых деревьев. Надо не забывать, что после этой процедуры кустарники и деревья будет долго восстанавливаться.

Зимне-осенняя обрезка нежелательная для вишни, черешни, абрикоса. Весной появится сильное камедетечение.

Пользоваться лунным календарем нужно с учетом климата своей области, ориентируясь на сами растения. Выполнять работу желательно на убывающей луне, в 3-й или 4-й фазе. Растения в этот период хорошо переносят процедуру омоложения. В это время соки устремлены от верхушек к корням. Не рекомендуется работать в дни новолуния и полнолуния, а также в 23-й лунный день.

По такому календарю можно узнать благоприятные для обрезки веток дни. По нему можно вычислить возможные негативные последствия. Удаление веток должно выполняться аккуратно и пошагово.

Омолаживать старые плодовые растения обязательно нужно в год, когда ожидается обильный урожай.

Для увеличения урожайности требуется соблюдать основные этапы:

• обрезка саженца после высадки;
• обрезка плодоносящего растения в возрасте 5-7 лет;
• прореживание кроны взрослого 7-9-летнего плодоносящего дерева;
• обрезка веток стареющего дерева старше 10 лет.

Большой вес плодов и повреждение веток очень часто бывает у груш, поэтому их нужно обрезать ежегодно.

В зависимости от задач и целей садовода ее подразделяют на 5 видов:

1. 1. Формирующая. Выполняется для создания кроны желаемой плотности и силуэта плодового растения. Она формирует скелетную часть, которая будет более приспособлена к повышенным нагрузкам.
2. 2. Регулирующая. Ранее оформленная крона сохраняется. Побеги, в зависимости от сорта саженца, укорачиваются на некоторое количество почек (от 3 до 12). Улучшается регулярность урожая вследствие получения хорошей освещенности веток и не перегружения ствола молодыми побегами.
3. 3. Омолаживающая. Показана только для взрослых растений. Удалению подлежат все старые ветви, что стимулирует рост новых. Проводится процедура через 3-4 года.
4. 4. Восстановительная. Метод позволяет растениям, которые пострадали по какой-либо причине, продолжать расти, цвести и плодоносить. Удалить нужно все поврежденные отростки.
5. 5. Санитарная. Удаляются больные, сухие и сломанные ветви.

Горизонтально расположенные ветки удалять не нужно, на них образуется много плодов. Их можно только слегка подрезать, чтобы ветка не сломалась от обилия плодов.

Известно 2 способа:

1. 1. Укорачивание. Молодые побеги обрезаются с целью предотвращения их роста наружу кроны. Выбираются ветки с тремя почками, одну из которых срезают. На следующий год ветвь даст 3 молодых побега. Один из них непременно будет расти параллельно грунту, а не наружу от кроны. Его оставляют, срезая остальные.
2. 2. Прореживание. Это безопасный для растения вид обрезки веток. Они удаляются у самого основания полностью. В этом месте есть складка коры, которую нельзя трогать. Она поможет быстрее затянуть место среза и снизить риск заболевания дерева.

Обрезка всегда проводится над почкой и только под уклоном.

Основными инструментами для работы по уходу за плодовыми растениями считаются:

• сучкорез;
• секатор;
• ножницы;
• садовая пила;
• садовый нож.

Все принадлежности должны быть хорошо заточенными, чтобы срезы получались ровными. Концы сучкореза и секатора – максимально заужены. После использования инструменты надо привести в порядок и положить на хранение в сухое место.

Обрезка веток плодовых растений – это процедура, которая не только улучшает внешний вид деревьев, но и способствует увеличению плодоношения и повышению морозоустойчивости.

Азы садовода: Обрезка плодовых деревьев и кустарников

В природе растения самостоятельно находят оптимальное соотношение формы кроны и количества плодов. Но формировать садовые виды — ваша задача

Начало весны — самое подходящее время для обрезки деревьев и кустарников. Солнце еще не пробудило растения от зимнего сна, и они находятся в состоянии покоя, но при этом кора не скована морозами, пластична и податлива. Обычно деревья обрезают, когда температура воздуха близка к нулю.

Обрезка яблонь весной — задача довольно непростая. А вопрос, к огда лучше обрезать деревья, отнюдь не праздный. У молодых деревьев особенно важно провести работы по формированию кроны до начала сокодвижения, так как обрезка сильно ослабляет растения и замедляет процессы их жизнедеятельности. Взрослые и старые деревья легче перенесут поздневесенние и даже летние работы по ограничению роста. В этом случае более поздние сроки даже предпочтительнее, чтобы сдержать восстановительные процессы. К ак правильно обрезать плодовые деревья? Давайте разбираться!

Для чего вообще нужна обрезка весной деревьев и кустарников? Существует несколько причин, каждая из которых требует тех или иных манипуляций от опытного садовода.

1. Санитарная обрезка деревьев
Как только наступает время, когда можно обрезать деревья, необходимо заняться их восстановлением после зимы. В первую очередь удаляют ветки, сломанные зимней непогодой, а также больные и усохшие, то есть проводят так называемую санитарную обрезку. Одновременно с ней осматривают стволы растений в нижней части на предмет различных повреждений, так как мыши и зайцы часто обгрызают стволы и ветки, особенно у молодых саженцев. Также при осмотре можно обнаружить морозобоины, которые следует обработать на ранних стадиях. В противном случае любое повреждение впоследствии приведет к серьезным проблемам, каждый изъян ствола — это рассадник вредителей и болезней.

2. Омолаживающая обрезка деревьев
За счет удаления многолетних ветвей, молодые побеги получают больше питания и света. Удаляя некоторые ветви, мы в целом снижаем количество будущих плодов, но так как каждому из них достанется больше питания, то и размер их увеличится по сравнению с размером плодов с растений без обрезки. То есть обрезка яблонь весной приведет к тому, что в пересчете на килограммы мы получим больший урожай.

Перед тем, как обрезать плодовые деревья и кустарники, нужно выяснить, как именно это делать. Для многих плодовых кустарников существуют нормы количества скелетных ветвей, так например, для смородины оптимальным будет — 12-15 шт. Причем у черной смородины основное плодоношение идет на 2-3-х летних побегах, поэтому ветви старше 6-и лет можно смело удалять. У красной и белой смородины хороший урожай дают и восьмилетние побеги. Тут следует быть более избирательными и вырезать только самые старые и поврежденные ветки.

На фото: ранняя весна — время, когда обрезать плодовые деревья лучше всего

Омолаживающая обрезка деревьев (в том числе яблонь) весной приводит к интенсивному росту новых побегов — это естественный процесс восстановления. Но при этом возникают и некоторые неудобства.

Так, например, чересчур радикальная обрезка плодовых деревьев приводит к пробуждению спящих почек и появлению из них неплодоносящих жирующих побегов, растущих строго вверх или вглубь кроны, — так называемых «волчков». Во избежание их разрастания следует выламывать новые ростки в скорости после появления, пока древесина не огрубела. При необходимости процедуру повторяют несколько раз за сезон. Но при желании волчки можно перевести в плодоносящие ветви, укоротив их на одну треть и отогнув от вертикального положения в нужную сторону с помощью распорок и грузиков.

Кроме того, некоторые виды растений (например, вишня и облепиха) после обрезки дают большое количество прикорневой поросли. С ней также следует нещадно бороться на ранних стадиях, так как она отнимает много сил у растения.

На фото: если декоративные кустарники и деревья обрезать весной, чуть позже они станут настоящим украшением вашего сада

Декоративные виды подвергают омолаживающей обрезке для улучшения кущения и увеличения массы ветвей (как, например, некоторые сорта ивы).

Другая причина такой обрезки заключается в том, что у кустарников с цветной корой (например, деренов) окраска ветвей наиболее интенсивно выражена именно в молодом возрасте. Спиливая раз в несколько лет зрелое растение «под пень», мы получаем активный рост молодых побегов с ярко окрашенной корой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Райские кущи: Золотые правила рассадки кустарников в вашем саду

С красивоцветущими декоративными растениями следует соблюдать нехитрое правило, к огда обрезать деревья и кустарники. У весеннецветущих цветочные почки закладываются на ветках прошлого года, поэтому весной их не обрезают, а переносят стрижку на середину лета с таким расчетом, чтобы растение успело нарастить зеленую массу, заложить почки для будущего года, а кора — вызреть до наступления холодов.

Летнецветущие виды смело можно обрезать весной, так как молодой прирост зацветет уже в этом году, а стрижка только усилит цветение.

На фото: яблони и другие плодовые деревья обрезают для лучшего доступа солнечного света к ветвям

3. Формирующая обрезка садовых деревьев
Загущенная крона плодовых не позволяет нормально развиваться каждой ветке дерева, так как из-за недостатка солнечного света, особенно внутри кроны, цветение и плодоношение в ней ухудшается. Также в загущенной кроне хуже происходит циркуляция воздуха, а его застой, чаще во влажный период, способствует распространению болезней. В этом случае подойдет формирующая обрезка плодовых (в том числе груши или яблонь) весной. Ее проводят ежегодно и планомерно, чтобы не вызвать бурный восстановительный ответ растения.

У молодых деревьев крону формируют ярусно или чашеобразно. С возрастом поддерживают выбранную форму удалением лишних ветвей и укорачиванием оставшихся. Также применяют различные растяжки, при помощи которых отдельным веткам придают требуемое направление.

Совет: Следует помнить, что вертикальное положение ветвей стимулирует их рост, а горизонтальное — усиливает плодоношение. И яблоня — не исключение.

Еще один прием — это снижение кроны. Он заключается в удалении центрального ствола на нужной высоте и отгибании боковых ветвей в положение, близкое к горизонтальному. Это делается в целях облегчения последующего ухода за деревом. Оптимальной высотой считается рост человека, стоящего на верхней ступеньке стремянки.

Для северных регионов применим иной подход. Там, где суровые зимы могут сильно повреждать плодовый сад, деревья выращивают в стланцевой (стелющейся) форме.