Болезни лилейника: причины возникновения и борьба с ними

Болезни лилейника: причины возникновения и борьба с ними

Мне, как человеку, влюбленному в лилейники, конечно, очень бы хотелось ограничиться оптимистичной фразой, что лилейники, мол, ничем не болеют, на них не нападают вредители, и вообще они цветут с апреля по декабрь. Но, естественно, как любой живой организм, лилейник (красоднев) подвержен некоторым напастям. И наша задача состоит в том, чтобы своевременно их выявить и успешно победить.

Писать про вредителей и болезни лилейников крайне легко — редко какая группа декоративных садовых растений сравнится с ними по устойчивости к различным «болячкам» и по незначительному количеству родоспецифичных (то есть присущих только этому роду) заболеваний и вредителей.

Итак, начнем с самого начала: мы купили корешок лилейника, разумеется, польстившись на умопомрачительную картинку, которая сопровождала вожделенное корневище, чуть присыпанное сухим, как порох, торфом. Корни должны быть плотными, упругими. Вроде бы такими они и были при первичном осмотре в магазине. Но уже дома мы обнаружили, что часть корешков подгнила и за короткое время превратилась в мерзкую слизь. Ничего страшного! Берем острый нож или ножницы и отрезаем поврежденную, мертвую часть корней до здорового живого места. Далее, учитывая, что корневище у лилейника сочное, «мясистое» (именно такого типа корневища имеют склонность к подгниванию), даём ему немного — пару часов — подсохнуть и, если пришло время, высаживаем в землю. А если за окном еще зима, но после обрезки на лилейнике осталось значительное количество корней, мы со спокойной совестью, присыпав чуть влажноватым торфом и завернув в перфорированный полиэтиленовый пакет, кладем в нижний отсек холодильника.

Каковы же вредители лилейников и как с ними бороться?

Самый главный из них — трипс. Попробуем составить краткий портрет этого врага, его, так сказать, фоторобот. Прежде всего — это насекомое. Очень мелкое: взрослые особи едва достигают в длину 1 мм, а вредоносные личинки и того меньше, бледно-желтого цвета, медленно ползающие. Заметить их можно с большим трудом! Зимуют они в земле в области корней и, конечно же, в холодный период времени никак не проявляются. Зато во второй половине мая или чуть позже, когда температура стабильно перевалит за +10°, трипсы начинают свое смертоносное восхождение по отрастающим листьям лилейника. Позже они проникают внутрь бутонов, откладывают там яйца, и вылупившиеся личинки съедают еще не распустившийся цветок изнутри. Причем они питаются соком, находясь как бы внутри лепестка или листа. После их разрушительной деятельности лепесток выглядит просто безжизненной тряпочкой — это в случае, если цветок умудрился распуститься, а если нет, то бутон остается кривым и деформированным. Он так и отваливается, не раскрывшись. В годы пиковой численности трипса мы можем просто не увидеть цветения лилейников.

Раз такая напасть к нам пришла, надо с ней бороться. При обнаружении трипса или следов его жизнедеятельности следует, как ни жалко, срезать под корень цветонос и сжечь его, так же надо поступить и с листьями, если они поражены. Землю вокруг растения в радиусе не менее 15 см обрабатывают любым инсектицидом. Обработку повторяют рано весной — в начале мая, затем еще раз, по отрастающим листьям. Нужно следить за тем, чтобы симптомы не повторились.

К счастью для нас и наших питомцев, мы живем не в Краснодарском крае и не на юге Франции, где разрушительная деятельность трипса может свести на нет все труды по созданию сада нашей мечты. У нас на севере холодно даже летом — и не только нам, не только нашим растениям, но и их вредителям. Мне неизвестно ни одного случая действительно разрушающего действия трипса на лилейники. Но мы ведь садоводы, любители цветов, а значит, должны с заботой относиться к каждому растению. И как только над нашим питомцем нависнет угроза нашествия какого‑либо вредителя, мы должны нанести своевременный и точный ответный удар!

Еще одно насекомое, которое портит вид наших лилейников — это лилейниковый комарик. Взрослый комарик меньше привычного комара раза в два. Заметить его сложно. Самка откладывает яйца внутрь бутона. Вылупившаяся личинка деформирует бутон изнутри. Он становится кривым, желтоватым и меньше здорового бутона. При обнаружении такого повреждения бутон следует уничтожить. К счастью для нас, еще ни разу не отмечалось вспышки большой численности лилейникового комарика, и существенного вреда он нанести просто не может.

Из болезней стоит отметить парочку возможных грибных заболеваний, вызванных различными грибами, но имеющих одинаковую клиническую картину и, что очень важно, — одинаковые методы лечения: фунгицидами. И, наверное, самое приятное для нас — эти грибные заболевания лилейников пока что не отмечены в Европейской части России!

В наших краях встречается гниль корневой шейки — вот тут, если вовремя не принять мер, возможна гибель растения. Обычно гниль возникает при переувлажнении почвы. Если молодые листья перестают расти, желтеют, легко выдергиваются из земли, при этом появляется неприятный запах, то его надо выкопать, удалить все поврежденные части, подержать минут 20–30 в растворе фунгицида или темного раствора марганцовки, просушить и опять посадить, но в свежую почву, еще лучше — на новое место.

Как мы видим, лилейники не только являются замечательными растениями, украшающими наши сады цветами всевозможных расцветок, кроме голубого и синего, но они крайне неприхотливы в плане болезней и весьма «невкусны» для различных вредителей. Это, конечно, не значит, что в случае нашествия этих самых вредителей с ними не надо вести борьбу, но когда враг один, с ним проще разобраться.

LiveInternetLiveInternet

Метки

Рубрики

  • – поэзия о Вечном – (17)
  • ШПАРГАЛКИ***** кодов для оформления (27)
  • *** Делаем рамочки (21)
  • ***Генераторы Таблицы цвета (12)
  • *** Генераторы текста – (7)
  • *** Пишем красиво – (12)
  • *** Кнопки – (13)
  • *** Плееры – (15)
  • *** КОПИЛКА РАМОЧЕК – для текста – (4)
  • *** ЕСЛИ НА ЛИРУ. памятка (11)
  • *** Уроки по оформлению дневника от. – (18)
  • *** Клипарты, Живое фото, Гиф. (9)
  • *** Картинки на прозрачном фоне, гуляем в инете (30)
  • *** Фоны для схем, рамочек, открыток коллажей, ФШ (47)
  • *** Для открыток***Для коллажей – (13)
  • *** Флешки-заготовки-часики-календари- Информеры (27)
  • **** ФШ и для ФШ – (9)
  • – Уроки ФШ (16)
  • *** ПРОГРАММА – ЭДИТОР – Free Online-Image-Edi (8)
  • *** ПРОГРАММА Paint.NET (5)
  • *** ONLINE ГЕНЕРАТОР LUNAPIC – (1)
  • *** ПРОГРАММА Aleo Flash Banner Maker – (9)
  • *** ПРОГРАММА GIMP (1)
  • *** ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ (28)
  • *** Конструкторы, Генераторы, ФОТОредакторы,ВЕБ-п (30)
  • БРОДИЛКИ********* (18)
  • – ФУРШЕТ – (41)
  • – САЛАТЫ – (25)
  • – СУПЫ – (14)
  • – НА ВТОРОЕ – (33)
  • – БЛИНЫ – (52)
  • – Готовим на углях – (14)
  • – СОУСЫ – (9)
  • *** КУЛИНАРНАЯ БРОДИЛКА. (9)
  • – СЕКРЕТЫ домохозяек – (23)
  • ЛЮБИМЫЕ ЗАГОТОВКИ***** (125)
  • Погребок – Приправы – (24)
  • Погребок – Огурчики – (23)
  • Погребок – Кабачки – (23)
  • Погребок – Варенья Компоты – (18)
  • Погребок – Закуски Салаты Лечо – (17)
  • Погребок – Капуста – (11)
  • Погребок – Томаты – (11)
  • Погребок – Разносолы – (4)
  • – Меланжевая грядка – (26)
  • – Для отличного урожая – (25)
  • – Дачное строительство – (7)
  • – Ранние луковичные (крокусы тюльпаны гиацинты и (4)
  • – Многолетники – (9)
  • – Лилейники – (6)
  • – Лилии – (2)
  • – Розы – (3)
  • – Однолетники – (1)
  • – Идеи, Советы – (5)
  • *** Дорога к ИСТИНЕ – (38)
  • *** День за днём – (23)
  • *** ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА (15)
  • ПАМЯТЬ******* (29)
  • ПРАВИЛА******** (8)
  • ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА******* (31)
  • *** МОЙ МАЯКОВСКИЙ (1)
  • *** ПРИТЧИ ЦИТАТЫ АФОРИЗМЫ (26)
  • *** ЛЮБОВЬ (20)
  • ***МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН (43)
  • КАФЕ «ЧАРОНИТ»***** (1)
  • – Чай – (23)
  • – Сладости – (6)
  • ЗЕРКАЛО********* (23)
  • Ай, Болит!********* (10)
  • *** МОЙ 57-й (5)
  • *** МОЯ РОССИЯ (какая есть) (34)
  • *** МЫСЛИ «ВСЛУХ» (36)
  • *** СХЕМЫ для дневника, мои – (2)
  • *** ЭПИГРАФ для моего дневника – (8)
  • *** МОИ муз.открытки и коллажи – (13)
  • *** МОИ флеш-плееры – (5)
  • *** МОЙ ФОТО-КИНО ЗАЛ (48)
  • *** ЮМОР (23)
  • ДЛЯ ДОСУГА (флеш-игры)******** (9)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

SOS! Заболел лилейник.

Один из моих лилейников , по моему, серьёзно заболел. Может у кого-то тоже возникла такая проблема с цветами. Делюсь полезной информацией от Ольги Горской

«самой главной и важной мерой по профилактике заболеваний лилейников является правильная агротехника.

. Одна из самых распространенных болезней лилейников в наших садах – это LEAF STREAK (Лиф Стрик) – ПОЛОСАТОСТЬ ЛИСТЬЕВ.
К такому выводу можно придти, рассматривая фотографии лилейников из разных садов. Зачастую видны признаки этого заболевания на листьях. Некоторые может и не обращают на это внимание, думая, что листья лилейников подсохли от жары, или недостатка полива и питания. Но на самом деле в большинстве случаев это – признаки заболевания. В своем саду два года назад я тоже наблюдала эту болезнь (каких только сюрпризов мы не получаем от наших американских поставщиков). Разобравшись в причинах и следствиях, я смогла избавиться от этого заболевания и сегодня хочу поделиться своим опытом. Не излечимых болезней у лилейников нет. Надо только им немного помочь.
Итак, давайте разберемся, что же это за болезнь LEAF STREAK, которая не только портит внешний вид куста лилейника, снижая его декоративность, но и может вызвать его гибель. Ведь, как известно листья растений участвуют в фотосинтезе. При сильном развитии болезни лист отмирает, и как следствие – возможна гибель растения.
LEAF STREAK – ГРИБКОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, которое поражает листья лилейников. Болезнь вызвана грибком Aureobasidium microstictum. Болезнь проявляется при теплой и влажной погоде. Причем сорта различаются по своей восприимчивости к этому заболеванию.

Читать еще:  Колокольчик широколистный: описание, выращивание и разведение

Изначально болезнь проявляется в виде пожелтения кончиков листьев и распространяется вдоль центральной жилки листа. Затем образуются красновато-коричневые пятна в окружении желтых ореолов. Поврежденные участки могут объединяться и распространяются по листу полосами, и по мере прогрессирования болезни может произойти полное отмирание листа. Споры гриба зимуют в опавших листьях и стеблях у основания и весной могут опять инфицировать новые побеги. Мы часто спорим о то, стоит ли обрезать лилейники в зиму. На этот счет мнение у всех цветоводов разное. Но, на мой взгляд, чем меньше листвы мы оставляем, тем меньше вероятность инфицирования лилейника весной. И, конечно же, если в предыдущее лето в саду были зафиксированы какие-то заболевания лилейников, проведите профилактическую обработку лилейников весной!
ПРОФИЛАКТИКА

Профилактическую обработку в Подмосковье можно начинать делать с 15 мая, как раз в это время лилейники уже начали активный рост.

Можно использовать ФИТОСПОРИН М – микробиологический препарат, предназначенный для защиты растений от комплекса грибных и бактериальных болезней. Обрабатываем растение и проливаем почву. Две обработки обычно бывает достаточно. Интервал – 7-10 дней.

Сейчас в продаже есть более современные препараты аналогичного действия АЛИРИН – против грибковых заболеваний и ГАМАИР – против бактериальных заболеваний.Не специалисту трудно различить, какое заболевание было у растения. Поэтому лучше применять оба препарата одновременно.
Первая обработка по 1 таблетке Алирина и Гамаира на 1 литр воды (схема 1+1 на 1 л).

Вторая обработка через 7-10 дней. Схема 2+2 на 1 л.
Если все же сложились благоприятные условия для возникновения этого заболевания, то
ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ:

УДАЛЯЕМ (обрезаем) ЗАРАЖЕННЫЕ ЛИСТЬЯ частично (с запасом) или полностью. В большинстве случаев таких мер хватает для замедления распространения болезни. Споры разлетаются плохо. Если листья сухие – болезнь не распространяется. Поэтому для профилактики этого заболевания необходимо минимизировать полив методом дождевания. При низкой влажности и температуре воздуха выше 30 градусов развитие болезни прекращается. Зараженные листья не стоит отправлять в компост, лучше сжечь или закопать.

ПРОВОДИМ ОБРАБОТКУ ФУНГИЦИДАМИ. Американские специалисты рекомендуют препараты для борьбы с этой болезнью. К сожалению, у нас их нет в продаже. Однако, зная активное вещество этих препаратов – МАНКОЦЕБ и ТИОФАНАТ МЕТИЛ – без труда можно найти аналоги в наших магазинах.

Действующее вещество Манкоцеб содержится в: РИДОМИЛ-ГОЛД,КУРЗАТ М, ДИТАН М-45,ПРОФИТ СП. Действующее вещество Тиофанат метил содержится в: ТОПСИН М (наиболее эффективен при профилактической обработке, до развития патогена).
В интернете можно встретить рекомендации по обработке растений от этой болезни Фундазолом, Скором, Медьсодержащими препаратами. Ничего сказать не могу. Не пользовалась.
После окончания работы с зараженными листьями инструмент и руки необходимо дезинфицировать! Для дезинфекции инструмента можно использовать спирт, водку, перманганат калия (темный раствор), белизну (после нее сполоснуть водой).»

Всё о распространенных болезнях лилейников и их лечение

Лилейник – красивый цветок, не требующий особого ухода в привычной для него среде обитания. Однако в климатических условиях нашей страны растения требуют отдельного внимания как при пересадке, так и во время выращивания. Это объясняется тем, что культура уязвима перед разными вредителями и инфекциями. Минимизировать риски появления болезней лилейников и провести лечение возможно, соблюдая основные условия ухода: вовремя убирать с куста увядшие бутоны, срезать неполноценные побеги и пожелтевшие на кончиках листья, поддерживать стабильный температурный режим в доме. При благоприятных условиях растения начинают активно расти и зацветают.

Болезни лилейника (с фото)

Гниль корневых шеек

Инфекция переносится вредителями или появляется из-за плохого обращения воздуха в почве. Также развитию гнили способствует слишком глубокая посадка или промерзание корней в зимний период. Эта же инфекция является причиной того, почему у лилейника пожелтели листья, что делать: уменьшить количество используемых азотных удобрений, исключить вероятность застоев воды, слегка подсушивать корни растений перед высадкой в почву.

Если гниль все же появилась, ткани корня стали мягкими, а листья у лилейника желтеют, что делать: выкопать больное растение, стебли и корни обмыть, тщательно удалить пораженные участки, обработать срезы дезинфицирующим средством. Для этого культура помещается в чашу с темным раствором марганцовки примерно на 20 минут, затем высушивается в тени на открытом воздухе.

Полосатость листьев

Это грибковая болезнь и проявляется следующим образом: вдоль центральной жилки листовой пластины проявляются желтые штрихи, постепенно переходящие в пятна красноватого или коричневого цвета. Куст при таком заболевании не погибает, однако пораженные листья со временем опадают. Источник болезни лилейника – насекомые или плохие погодные условия. Также полосатость может появиться на листьях из-за несоблюдения технических правил ухода.

Что делать, если заболел лилейник? В этом случае, при первых же признаках появления полосатости листьев растение следует обработать фунгицидными препаратами, обязательно удалить пораженные пластины.

Ржавчина

Это заболевание также относится к категории грибковых и выражается проявлениями на бутонах и листьях порошковых пустул желто-оранжевого оттенка. Рост растений замедляется, цветение прекращается, однако культуры не погибают. Споры грибка переносятся воздушным путем, легче всего приживаются на растениях из семейства валерьяновых, поэтому не рекомендуется высаживать такие культуры среди лилейников.

Вирусы

Наиболее часто встречающееся вирусное заболевание – пятнистость табака, передаваемая через соки, оставшиеся на инструментах после деления, сосущими насекомыми, пыльцой или семенем. Для определения точной причины болезни лилейников и борьбы с ней делаются лабораторные анализы. Временно пораженное растение отсаживается до исправления ситуации и возобновления роста.

Разновидности вредителей лилейников

Лилейниковый комарик

Является наиболее опасным, потому как откладывает яйца прямиком в бутоны, внутри которых развиваются личинки. Рост зараженных бутонов прекращается, они деформируются и опадают. При этом личинки не погибают, а окукливаются и залегают в землю. Проблема лечения таких растений заключается в том, что личинки комарика находятся во внутренней части бутонов, а потому опрыскивание инсектицидными препаратами не приносит никакого эффекта. Лучший способ борьбы с болезнью лилейника – обрывание таких бутонов и их сжигание.

Трипсы

Это насекомые очень малых размеров, прячущиеся между лепестками или в лиственных пазухах. О поражении этими вредителями свидетельствуют бесцветные пятна на поверхности листовых пластин, появление своеобразных пробок на ранах, опадшие бутоны. Особенно активно трипсы размножаются в засушливые сезоны, поэтому культуре необходимо обеспечить правильный и своевременный полив. Использование инсектицидов также неоправдано из-за глубокого залегания в листьях этих организмов.

Какие проблемы могут появиться при выращивании лилейников

Ломкость цветоносов

В теплую погоду, при избытке влажности, иногда наблюдается лопание цветоносов. При этом они не падают, а их цветение продолжается. На степень ломкости влияет сорт культуры, обильность поливов, уровень азота в земле.

Бесцветные пятна на лепестках

Такие симптомы чаще всего возникают у лилейных кустов с красными, пурпурными или лиловыми оттенками цветов. Пигментными пятнами, как правило, покрываются покровные ткани. Они особенно выделяются при прямом воздействии солнечных лучей или после сильных дождей. Следовательно, это еще одна причина, почему у лилейника летом желтеют листья. В то же время непогода не страшна желтым и оранжевым сортам, так как пигменты размещаются в более глубоких пластах.

Неполное раскрытие бутонов

На некоторых кустах может наблюдаться множество нераскрывшихся бутонов, при этом не исключается вероятность того, что уже в следующий сезон растение зацветет полностью. Чтобы обеспечить хорошее цветение лилейника(если лилейник не цветет читайте нашу статью), при покупке саженцев следует отдавать предпочтение проверенным сортам.

Отсутствие цветоносов

Как правило, культура прекращает цвести, если в почве существует избыток азотных удобрений, растение слишком глубоко посажено или испытывает недостаток освещения. Проблема решается уменьшением количества вносимых удобрений, пересадкой культуры на более просторный, хорошо освещенный участок.

Читать еще:  Посадка и уход за кампанулой

Заморозки

Сорта с ранним цветением рискуют замерзнуть при поздних заморозках или не давать повторного цветения. Поэтому, прежде чем посадить такую культуру, следует тщательно изучить характеристики сорта и допустимые температурные нормы в климатической зоне, где планируется высадка. Если в последующие вегетативные сезоны у куста не наблюдается цветоносов, нет смысла в его дальнейшем выращивании.

Болезни лилейников, вредители, проблемы при выращивании

Лилейники всегда считались самыми беспроблемными цветами, но в нашем климате и они бывают уязвимы.

При выращивании их, соблюдайте основное условие ухода за лилейниками, и вы минимизируете появление болезней, оно просто: чтобы уменьшить вероятность нападения вредителей и появления инфекций необходимо сразу убирать с куста увядшие цветы.

Весной некоторые побеги лилейников медленно растут, искривляются, а кончики листьев желтеют. Позже, правда, почти все побеги становятся ровными и зацветают. Считается, что это проблема возникает из-за колебаний температуры весной. Поэтому такие лилейники не лечат, а ждут — когда все исправится само собой.

Болезни лилейников

Гниль корневой шейки
Появляется при занесенной инфекции вредителями, плохой аэрации почвы, слишком глубокой посадке или заморозков зимой. Стоит тут же принять меры, если листья вдруг пожелтели и отмирают, ткань шейки стала мягкой, появился запах.

Чтобы не допустить появления гнили, нельзя использовать много азотного удобрения, не допускать застоя воды, подсушивать растения перед посадкой. Если это все-таки произошло, то растение выкапывают, моют корни и стебли, убирают всю гниль. Перед посадкой лилейник необходимо минут 20 поддержать в темном растворе марганцовки, а потом в тени на воздухе.

Полосатость листьев
Это болезнь лилейников является грибковым заболеванием. Вдоль центральной жилки листа становятся заметны желтые штрихи, которые переходят в коричневатые или красноватые пятнышки.
Растение при этой болезни не погибает, только могут облететь пораженные листья. Источником могут стать насекомые-вредители, несоблюдение агротехники, плохая погода.

При первых же признаках стоит обработать фундазолом 0,2% (препаратами, относящимися к фунгицидам), обязательно убрать пораженные листья.

Ржавчина
Это также заболевание, вызываемое грибами. На листьях и бутонах появляются пустулы с порошком желто-оранжевого цвета. Пораженные листья отлетают, лилейники начинают расти медленно, и не цветут, но при этом не погибают.

Две стадии гриба живут на листьях и бутонах цветка, споры переносятся по воздуху. Третья стадия служит для зимовки гриба, она может переносить низкие температуры.

Гриб развивается на втором хозяине из семейства валерьяновых – патринии. Поэтому такое растение не следует сажать в саду с лилейниками, а также не стоит перебарщивать с азотным удобрением.

Вирусы
Лилейники бывают поражены вирусом кольцевой пятнистости табака. Передается он при делении растения через сок на инструментах, сосущими насекомыми, а иногда даже пыльцой и семенами. Болезнь проявляется в виде пятнышек-штриховок на листьях.
Правда такие же симптомы появляются от вредителей, от ожогов удобрениями, нехватки питательных веществ.

Определить истинную причину заболевания можно только в специальной лаборатории. А пока подозрительное растение нужно отсадить и понаблюдать за ним, т. к. средства от вирусов пока нет.

Вредители лилейников

Лилейниковый комарик
Один из опасных вредителей. В начале лета он откладывает в бутоны яйца, потом там появляются белые червячки – личинки. Такие бутоны лилейника перестают расти, деформируются и падают на землю. А личинки окукливаются и прячутся в земле до следующей весны.
Т. к. личинки сидят внутри бутонов, то использовать инсектицидов практически бесполезно. Лучше всего обрывать зараженные бутоны и сжигать.

Трипсы
Это мелкие насекомые, которые прячутся в пазухах листьев и между лепестками. Они вызывают обесцвеченные пятна и штрихи на листьях, опадание бутонов, опробкование ран. Трипсы способны за сезон дать несколько поколений, особенно в сухую погоду, поэтому растениям необходим правильный полив. Инсектицидами их не убить, т. к. они хорошо прячутся глубоко в листьях.

Проблемы при выращивании лилейников

Ломкость цветоносов
Во время теплой и влажной погоды иногда лопаются цветоносы, но при этом не падает, а продолжает цвести и дальше. Ломкость цветоносов зависит от сорта, обильного полива, избытка азота в почве. Иногда это бывает характерно именно для этого сорта лилейников.

Обесцвеченные пятна на лепестках
Появляются у лилейников пурпурных, красных и лиловых оттенков. Пигменты данных оттенков размещаются в покровных тканях лепестков. Из-за этого появляются пятна от солнца, от сильного дождя. А у желтых, оранжевых лилейников пигменты содержатся в глубине, в пластах клеток, поэтому непогода им нестрашна. Исходя из этого, следует выбирать более устойчивые в болезни сорта.

Неполное раскрытие цветка
У некоторых сортов может появиться нераскрытие бутонов. На следующий год, правда, он может зацвести полностью. Лучше приобретать проверенные сорта с хорошими отзывами.

Отсутствие цветения
Это может произойти при избытке азотного удобрения, слишком глубокой посадке (корневая шейка не должна быть глубже 2,5см), плохой освещенности места (солнце менее 6 часов). Особенно эта проблема актуальна для лилейников, размноженными микроклонированием. Если вы соблюдали все правила посадки, а куст лилейника все равно не цветет, нет смысла занимать им место на клумбе.

Заморозки
Поздние заморозки могут повредить лилейники раннего цветения, поэтому такие лилейники лучше не сажать, т. к. они в основном не дают повторного цветения. Если в вашей местности возможны поздние заморозки – выбирайте ремонтантные сорта, которые еще смогут зацвести.

Болезни лилейника: причины возникновения и борьба с ними

Пораженный растом лист лучше конечно сжечь или в мешок и вывезти. Гибнут ли споры раста в компосте пока не установлено – я компостирую лист на заму и кое где может быть и раст . но весной я уже несколько лет все лилейники обрабатываю фунгицидами в том числе контактными, которые убивают споры. В последние годы американцы стали часто подсовывать зараженные растом растения а в этом году больше 100 сортов были с растом.

Про ржавчину американцы знают и на сайте AHS кгда переводили словарь где то было написано что лилейники поражаются многими грибами . и вот эти пятна от разных грибков мы и называем ржавчиной и все знаем что особого вреда она не приносит. Теперь когда раст на порге мне кажется не стоит его называть ржавчиной т.к. от раста вред значительно сильне чем от тех ржавчин, к которым мы привыкли. Не случайно американцы называют раст отдельной болезнью а не кидают в кучу ржавчин – leaf spots.

Насчет использования листьев для укрытия на зиму то это сложный вопрос – если учасок в зоне где лист не сохраняется то летние споры раста не должны зимовать и лист можно использовать для укрытия особенно если раста на участке нет или он был под котролем (т.е все зараженное выкидывалось).

Споры Leaf Streak (aureobasidium microstictum) перезимуют даже в Сибири т.к. он дает зимние споры и они прорастают на листе лилейника (это называется: полный цикл развития). если больных растений много то лист лучше не использовать для укрытия и компостирования а весной обработать посадки и землю контактными фунгицидами. Из системных фунгицидов от Leaf Streak хорошо фунгициды 1й группы – к ним относится фундазол и топсин М.

Климат влияет не только на проявление признаков у лилейников но и на распространение раста. Пока он бушует на восточном побережье от Флориды до Канадского Квебека . а вот если раст попадет в Калифорнию то там с ним будет еще больше проблем чем во Флориде т.к. споры там буду зимовать (как и во Флориде) но летом из-за температур ниже +32С в Клифорнии раст будет прекрасно размножаться . там для него весь год оптимальные условия. а вот во Флориде как только температуру перешагнут 32-градусный рубеж раст уходит в спячку до сентября. Тем самым летом в южных штатах (от восточного побережья до скалистых гор) создается температурный барьер на 5-6 месяцев, предотвращающий круглогодичное распространения раста. Тоже самое может быть и у нас в Краснодарском крае. А вот в средней полосе как и в северных штатах США где температуры ниже 32С раст размножается все лето. Я этим летом . когда чувствовал что фунгициды не справляются “поджаривал” лилейники закрывая полностью тенты где сидят новинки так что там температуры подскакивали до +35 +38С и расту это очень не нравилось.

Коль все не спят а я показал фото лилейников под тентами поделюсь одной идеей, которая пришла в голову в мае 2013 – как раз когда ставил тенты над лилейниками. В то врмя загруженность была 150% и засесть за поиск статей подтверждающих или опровергающих эту идею не было времени. Копашиться в научных статьях дело очень увлекательное и на это уйдет несколько бессонных недель. Ну а теперь о самой идее . все знают как плохо у лилейников завязываются семена. Есть общепризнаные объяснения почему это происходит – думаю описыват их всех не стоит – коснусь только некоторых связанных с самой идеей.

Читать еще:  Колокольчик Пожарского: характеристика, выращивание, размножение

У нас часто идут дожди а это лето так просто заливное . и вот ставя тенты я думал что еще (кроме защиты от дождя) может улучшить завязываемость семян.

начну с нескольких хорошо известных фактов
1. Как известо тетраплоиды хуже диплоидов завязываю семена
2. темпераура выше +35С снижает завязываемость
3. американцы во флориде опыляют в теплицах и это однозначно увеличивает завязываемость семян. Считается что оснвоным фактором является опыление при температурых ниже 30С т.к. в теплицах растения зацветают значительно раньше чем в открытом грунте когда на улице температуры не добрались до +30С и если хорошо проветривать и затенять теплицу то в ней будет как на улице . посмотрите на фотографии теплиц – в торцах всех стоят мощные вентиляторы которые днем гонят прохладный воздух с улицы в теплицу охлаждая в ней воздух.

вроде доводы логичны и подтверждаются как селекционерами так и независимыми опытами по прорастанию пыльцы на чашках петри при разных температурах.

Но если внимательно посмотреть на эти 3 пункта то видно что есть еще один фактор который НИКЕМ не упоминается но на который “работают” все 3 условия – это повреждение ДНК в пыльце ультрафиолетом. Как известно пыльца имеет оранжево-желтю окраску – это каратиноиды. Их так много в пыльце не спроста – именно они поглощают самые опасные для ДНК и белков ультрафиолетовые лучи в диапазонах 260 и 280нм.

А теперь взглянем на приведенные выше 3 факта с точки зрения повреждения ДНК ультрафиолетом.

Начнем с п.1 – у тетраплоидов ДНК в 2 раза больше чем у диплоидов а значит у них больше шансов “насобирать” летальных повреждений ДНК. Что бы мысль была понятно приведу простой пример – поставьте на стол 2 и 4 бутылки – это ваши диплоид и тетраплоид соответственно. а теперь возьмите 2 камня (это фотоны) и киньте ими по 2м и 4м бутылкам. Где у вас больше шансов разбить бутылку – естественно там где их 4 штуки т.е. у тетраплоидов. У клетки есть система репарации (исправления ошибок) ДНК которая восстанавливает поврежденные участки но если их много восстановить ДНК она не сумеет а это чревато ошибками при мейозе и/или развитии зародыша. Это может быть альтернативным объяснением почему тетраплоиды хуже завязывают семена чем диплоиды – у них просто больше поврежений ДНК.

перейдем к п.2 сильная жара . а когда у нас бывает сильная жара во Флориде? Как раз в период цветения лилейников в открытом грунте и это самые длинные дни а значит самый большой поток ультрафиолета при этом лучи солнца падают вертикально . значит когда американцы высадив лилейники в теплицы смещают опыление с мая-июня на март они уменьшают кличества УФ падающих на пыльцу а значит должно быть меньше повреждений ДНК и лучше завязываемость семян что и подверждается многочисленными селекционерами во Флориде.

перейдем к п.3 американцы опыляют в теплицах а некоторые от перегрева их еще и затеняют . это же прямая подсказка что тем самым они уменьшают поток падающего на пыльцу ультрафиолета. Любой урывной материал поглощает ультрафиолет а затенение и подавно.

как видите все 3 пункта очень хорошо согласуютс с идеей что на опыление может влиять повреждение ДНК ультрафиолетом и когда мы уменьшаем это повреждение – получаем лучшее опыление.

вот такая мысль пришла в голову натягивая пленку над тентами. А как ее проверить н апрактике?

Для этого надо искючить все факторы кроме интенсивности ультрафиолета и посчитать завязываемость семян. К сожалению я был не готов поставит чистый опыт . с новым материалом от американцев залетел раст и температурный режим под тентами пришлось повышать на 10-15 градусов по сравнению с темпратурами в открытом грунте (где были контрольные опыления). А когда пошли дожди и я вынужден был поставить тенты на гряды которые предполагалось опылять на солнце. В итоге четкого опыта не получилось но я все таки сравнил завязываемость под тентами с завязываемостью на грядах на улице. Делалось это просто – все не завязавшеся лейблы складывались в емкость в торце гряды а потом у каждой гряды подсчитывалось сколько лейблов осталось с семенными коробочками и сколько валяется в торце гряды т.е. не завязалось. Поянтно что на раных грядах было опылено разное количество цветов – поэтому сравнивать надо не абсолютные цифры а процент завязываемости. Так вот под тентами завязываемость была почти 66.2% в то время как на не укрытых пленкой грядах в районах 37-41%.
Кроме это при сборе семян я подсчитал сколько было цетоносов с 3, 4 и 5 коробочками и тут так же выяснилось, что процент цветоносов с большим количеством коробочек был выше под тентами чем в открытом грунте. Даже визуально было видно что под тентами семенных коробочек значительно больше чем на активно опылявшихся не укрытых грядах.

на фото вверху посадки лилейников в поле которые большую часть лета не укрывались тентами

а это фото лилейников с семенами укрывавшимися тентами при опылении:

на фото хорошо видны цветоносы лилейников с 3, 4 и дажае 5 семенными коробочками. Конечно заязываемость семян без тентов была ниже в первую очередь из-за дождей, но и у укрытых тентами лилейников были свои проблемы – на 5 грядах были растения с растом и 2 тента днем закрывались так что там температура поднималась до +35 а в солнечную погоду и до +38С. Кроме этого постоянное опрыскивание фунгицидами, минимальный полив и обрезка листвы вряд ли способствовали лучшей завязываемости семян под тентами.

Конечно это пока не точные доказательства а скорее косвенные улики но их много и они все подтверждают идею, что на завязываемость семян у лилейников может влиять повреждение ДНК ультрафиолетом и любые меры направленные на защиту от УВ-лучей будут улучшать завязываемость.

Если вы прочитаете работу по поглощению полимерами лучей разной длинны:

Andrady A.L. Physical Properties of Polymers Handbook 2007. Part IX. Chapter 51. Ultraviolet radiation and polymers. 2007. — Р. 857—866.
то увидите, что используемая нами полиэтиленовая пленка имеет спектральную чувствительность в диапазоне 260-360нм т.е. это ультрафиолетовый диапазон. В этом диапазоне изменяется оптическая плотность полиэтилена, а на длине волны излучения ниже 180 нм наступает критический порог когда коэффициент поглощения достигает значения 1. Максимумы поглощения у ДНК (260нм) и белков (280нм) как раз попадают в ультрафиолетовую зону т.е. при этих длиннах волн происходит поглощение фотонов и их энергия приводит к химическим реакциям в молекулах нуклеиновых кислот и аинокислот ведущая к образованию радикалов, мутациям и повреждениям ДНК. Для визуализации ДНК на гелях их смешивают с красителем (бромистм этидием) и облучают ультрафиолетом и такое облучение сильно повреждает ДНК – вплоть до того что облученную ДНК не возможно использовать для трансформации бактерий или животных клеток . грубо говоря ультрафиолет сильно портит ДНК.

Кроме этого я тут глянул некоторые работы где пытались использовать ультрафиолет как мутаген для внесения мутаций в ДНК в пыльце перед опылением и эффект был на лицо – сильные дозы облучения настолько повреждали ДНК в пыльце, что она теряла способность к оплодотворению.

Летом 2014 если будет время попробую поставить чистый опыт для проверки этой идеи. Ну а пока советую ставить тенты для опыления и в утренние часы (в период опыления и пару часов после него когда идет прорастание) попробовать их затенять. Кроме этого собирать пыльцу как можно раньше что бы она не маячила на солнце! кстати, на одном из докладов в Миссурийском Босаду кто то из селекционеров описывал типичную практику срывания цветков вечером за день до их роспуска как раз для сбора пыльцы . опыт селекционеров показал что это лучше чем сбор пыльцы в поле. Это еще один довод в пользу идеи повреждения ДНК ультрафиолетом т.к. у цветков распускающихся в помещении пыльца на 100% защищена от солнечных лучей . до нанесения на пестик конечно. Если вы кладете пыльцу в чашки петри или на дощечки . не оставляйте ее на солнце.

Ну вот почти статью написал . надо подсунуть в журнал цветоводство 🙂

Последний раз редактировалось OlegV 23 ноя 2013, 05:10, всего редактировалось 2 раз(а).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector