Почему надо пропалывать огород

Как избавиться от пропалываний в огороде

Как же так? Зарастет же все! Однако не полоть – совсем не означает: не бороться с сорными растениями. С ними как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы вытеснят с участка пасынков природы – наши культурные растения. Природа наградила своих родных детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.

Так что же делать? Как что, систематически срезать многолетние сорняки под корень. И срезать их надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при высоте сорняков не более 5-15 см. Можно использовать плоскорез Фокина или полольник “Стриж”, или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Лучший результат дает небольшое заглубление инструмента в почву на 2-3 см. Вы просто срезаете сорняки и тут же оставляете их на почве.

Что это дает? Во-первых, происходит угнетение сорняков. Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек возобновления на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их опять – под корень. Не давайте им только вырастать выше 5-15 см. Так, сделав 3-4 срезки за сезон, вы избавитесь от сорняков.

Срезанные сорняки не следует убирать в компост. Оставляя их на месте, вы мульчируете ими почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается. А после этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие К тому же вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост, а осенью – от разноски по участку перепревшего за прошлый год компоста. Надо учесть, что и корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут, а потом, перегнивая, дадут дополнительное питание для корней культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так, как это происходит в природе.

А почему все-таки не следует полоть? Если будем регулярно полоть, будет тот же результат. Но разница состоит в том, что, срезая точку роста под землей или скашивая надземную часть, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только вы выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснутся почки возобновления, и это спровоцирует рост нескольких сорняков вместо одного. Это очень просто проверить. Выкопайте весной и выполите одно растение одуванчика, а рядом срежьте еще одно. Через пару недель вы увидите, что на месте срезанного снова появилось одно растение, а на месте вырванного – много. Это еще одно приспособление для выживания, которым наградила мать-природа своих детей. Они возобновляются от малейшей части корня или корневища, оставшегося в земле.

Есть и другой путь: вы можете накрыть площадь, которую вам надо избавить от сорной растительности, светонепроницаемым материалом на один-два года, и сорняки под этим укрытием погибнут. В качестве укрывного материала можно брать черные пленки, хотя лучше всего использовать черный спанбонд или лутрасил, поскольку они пропускают воду и воздух, но препятствуют росту сорняков.

Итак, с многолетними корневищными сорняками мы научились бороться. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись! Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого надо заранее вырастить на грядках сорняки. Весной, как только вы приедете на свой участок, лучше еще до схода последнего снега, а то прямо по снегу разбросайте золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить их поверхность. Затем накройте грядки обрывками старой пленки, прижав их какими-нибудь жердями, чтобы пленку не унес ветер. Весной солнце припекает хорошо, и под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10-12 дней.

Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте на сутки грядки открытыми. Молоденькие всходы сорняков погибнут. Через сутки снова накройте грядки пленкой и спокойно уезжайте еще на 1-2 недели. Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию. Через сутки можете провести посев семян на грядках, освобожденных от сорняков.

Но при этом вы должны понимать, что такая грядка перед посевом не перекапывается! Иначе вы снова вынесете из более низких слоев почвы новые семена сорняков в верхний слой, и они благополучно взойдут. Труд по предварительному выращиванию сорняков на грядке небольшой и совсем не тяжелый. Важно сделать все эти работы вовремя. Зато такое несложное мероприятие по предварительному выращиванию сорняков на грядке избавит вас от трудоемкой прополки грядок в течение всего сезона.

Если же вы этого сделать не успели, приехали на участок, а все овощные грядки покрыты зеленым ковром сорняков, то берите полольник “Стриж” или плоскорез Фокина – и вперед! Надо срезать с поверхности грядок все сорняки, заглубляясь в почву на 4-5 см, и оставить их на гряде на сутки. После этого сделайте борозды, хорошо пролейте их водой (лучше из чайника), внесите необходимые удобрения и высевайте семена овощей и зелени. Затем слегка заровняйте почву на посевах, уплотните доской и накройте грядки старой пленкой. Закрепите ее. До появления всходов пленка сохранит в почве влагу и тепло. Естественно, как только всходы появились, пленку надо убрать, а междурядья порыхлить, чтобы уничтожить всходы сорняков.

Сорняки можно оставлять прямо на грядке, если стоит сухая погода. Согласитесь, гораздо проще пройтись 2-3 раза за сезон полольником или маленьким плоскорезом Фокина среди посевов, чем часами пропалывать грядки, стоя на коленях. Просто надо приучить себя к некоторой дисциплине, и делать эту работу вовремя.

Хватит полоть грядки! Что делать с сорняками: мульча и газон

Огород для ленивых: как избавиться от прополки грядок на даче

Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик

Мы поговорили таком неблагодарном труде дачников, как перекапывание почвы и полив, и выяснили, как можно не копать и почти не поливать грядки. Еще одна трудоемкая работа на земле — это прополка. Но если немного подумать, так и от нее можно освободиться.

Не полоть — совсем не означает не бороться с сорными растениями. С ними как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка пасынков природы — наши культурные растения. Природа наградила своих детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.

Читать еще:  Малиновое варенье без сахара

Так что же делать? Систематически срезать многолетние сорняки под корень. Систематически — вот что главное! И срезать сорняки надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при высоте сорняков не более 5–15 см. Можно использовать плоскорез Фокина, или полольник «Стриж», или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли.

Лучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2–3 см. Вы просто срезаете сорняки и тут же оставляете их на почве. Что это дает?

Во-первых, происходит угнетение сорняков. Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек возобновления на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их опять — под корень. Не давайте им только вырастать выше 5–10 см, а то корни успеют очухаться. Так, сделав 3–4 срезки подряд за сезон, вы практически от многолетних сорняков избавитесь.

Почему не убирать в компост срезанные сорняки, а оставлять их на месте? Да потому что вы ими мульчируете почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается.

Во-вторых, этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие.

В-третьих, вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост, а осенью от разноски по участку перепревшего за прошлый год компоста. Если вы не будете ежегодно вносить не перепревшие органические остатки прямо на грядки, то микроорганизмам почвы нечего будет «кушать», их численность снизится, а почва постепенно оскудеет, потому что растения разрушат и используют находящийся в верхнем слое гумус.

В-четвертых, корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут и, перегнивая, дадут дополнительное питание для корней культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так, как это происходит в природе.

Можно, конечно же, не срезать, а просто косить сорняки, но на грядках, среди культурных растений это делать затруднительно. А вот на пространстве между грядками систематическое скашивание сорняков постепенно приводит к образованию настоящего газона — проверено! Главное, косить тоже надо систематически, не давая сорнякам вырастать слишком высокими.

Для этой работы я пользуюсь триммером, у которого электродвигатель расположен наверху, — поэтому косить можно и по влажной траве. Применение этой несложной, относительно недорогой и легкой техники позволяет существенно облегчить работу на участке. После обработки триммером участок приобретает весьма и весьма ухоженный и даже холеный вид.

Если время укоса вы прозевали, и травы успели заколоситься (а в компост семена сорняков и трав класть нельзя, как и не стоит мульчировать ими грядки), скашивайте только верхушки. Их в костер (или в то место, где вы хотите вырастить газон — семена ведь через какое-то время взойдут), а все остальное скосить и разложить прямо на грядках среди посадок.

А почему все-таки не следует полоть? Ведь если регулярно полоть, то сорняков тоже не будет. Но разница состоит в том, что, срезая точку роста под землей или скашивая надземную часть растения, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснутся почки возобновления, и это спровоцирует рост целой оравы сорняков вместо одного.

Это очень просто проверить. Весной или даже сейчас выполите одно растение одуванчика, а рядом срежьте еще одно. Через пару недель посмотрите и увидите: на месте срезанного растения снова появилось одно растение, а на месте выдранного — много. Это еще одно приспособление для выживания, которым наградила мать-природа своих детей. Они возобновляются от малейшей части корня или корневища, оставшегося в земле.

Надеемся, что с этими советами борьба с сорняками на вашем участке станет проще.

Что делать с почвой осенью?

Мне очень нравится подстрочник у сибмамы MNBer: «Глупый выращивает сорняки, умный – урожай, а мудрый – землю (это сказал народ)». Сейчас, в сентябре, как раз настало время для осенней подготовки почвы.

Убираем злостные сорняки

Осенью после уборки урожая нужно убрать все сорняки, особенно с толстыми корнями, от которых они могут опять начать расти – одуванчик, пырей, осот, лопух (репей). Помним, что осот вреден еще и тем, что собирает на себя тлю. Еще один из самых надоедливых и трудновыводимых сорняков – это сурепка, она плоха не только тем, что расползается по земле с невиданной скоростью, но еще и тем, что привлекает крестоцветную блошку. Прополку можно сделать даже в октябре, пока земля не «схватилась» после крепкого мороза.

Фото Надья. Сурепка размножается не только корневой порослью, но и семенами, поэтому её нельзя доводить до цветения, она быстро даст семена, которые нельзя и в компост закладывать, потому что они сохраняют всхожесть довольно долго.

Сжигаем ботву некоторых овощных культур

В первую очередь, помним про противопожарную безопасность, держим рядом бочку с водой и металлические ведра.
Сжигаем не на картофельном поле, не на газоне! Уничтожать растительные остатки, которые нельзя закладывать в компост, лучше всего в большой металлической бочке с крупными дырками. Дырки нужны для поддержания огня.

Что нельзя закладывать в компост?

– Ботву картофеля, томатов, перцев, баклажанов – особенно зараженных фитофторой или подгнивающие,
– зараженные килой капустные кочерыжки,
– огуречные плети, луковые листья, тем более пораженные мучнистой росой или другими заболеваниями,
– старые кусты клубники, которая болела серой гнилью или чем-то еще,
– срезанные ветки ягодных кустов и засохшие ягоды, болевшие и не убранные вовремя.
Всё это сжигаем или увозим с участка, если биомасса получилась небольшая (но такого у заядлых дачников не существует, правда же?).

Что из органики можно закладывать в компост или на грядки?

Всю остальную здоровую ботву закладываем в компост, перелопачивая со старыми слоями, добавляем средство для созревания компоста (продаются в любом магазине, это «Компостин», «Байкал ЭМ-1» и их аналоги) или просто пересыпаем золой. На дно компостной кучи хорошо укладывать крупные растительные остатки (ветки и т.п.). Технология устройства компоста такая же, как для высоких грядок.
На грядки раскидываем (или аккуратно рассыпаем, кому уж как нравится) мульчу или просто остатки сидератов, здоровые опавшие листья, ботву от бобовых и от люпинов, листву от бархатцев, чесночную шелуху.

Фото Надья. Я иногда просто раскладываю вырванные кусты бархатцев и рублю их лопатой на крупные куски, потому что осенью вечно не хватает времени.

Фото Надья. И, конечно, не жалеем перепревшего компоста на грядки, а лучше перегноя.

Золой также хорошо обрабатывать осенью кислые почвы, примерно стакан на 1 кв.м. Можно вместо золы внести известковую муку, но я предпочитаю пушонку, ею легче «опудривать» землю. Определить, кислая ли у вас почва, можно по растущей в больших количествах на огороде траве кислице.
Прошлой осенью я попробовала разложить в сентябре газонную траву на картофельное поле сразу же после уборки урожая. То есть земля была вскопана только наполовину, там, где были гнёзда картофеля, проходы я не вскапывала. Этой весной я оценила результат. Почва под травой была мягкая, и культиватор отлично с ней справился. Урожай после такого способа обработки почвы перед зимой тоже порадовал, так как земля после обработки культиватором смешалась с сухой газонной травой и стала чуть рыхлее. У меня почва несколько тяжеловата, глина начинается уже на глубине 20 см, поэтому воздухопроницаемость почвы мне особенно важна.

Читать еще:  Список овощей для посадки в огороде

Фото Надья. Слой травы (без семян!) должен быть порядка 10-20 см.

Если почва на огороде особенно тяжелая (как и глинистая, так и песчаная), осенью можно внести низинный торф – ведро на 2-3 кв. м и слегка перекопать лопатой, а лучше культиватором. Если не хочется возиться с торфом, то можно добавить немного песка и, конечно, перегноя.

Существует мнение, что на супесчаные почвы органику лучше вносить весной, так как весеннее таяние снегов может свести на нет все усилия по окультуриванию почвы с осени. Опыт моих знакомых показывает, что на песчаные почвы лучше вносить органику и осенью, и весной. Для экономии весной можно закладывать перегной и компост только в посадочные лунки, а не на всю площадь грядок.

Навоз вносят только с осени. Можно приготовить заранее тёплую грядку с использованием навоза, например, для тыквенных.

Какие минеральные удобрения применять осенью?

Фосфорные и калийные удобрения вносим в количестве, рекомендуемом на упаковке для осеннего внесения. Я вношу удобрения на грядки до перекопки чудо-лопатой «Пахарь». При перекопке удобрения сами смешиваются с землёй, особенно когда я вынимаю сорняки, которые чудо-лопата с лёгкостью вытаскивает наверх.
Азотные удобрения вношу минимально, только под многолетние цветы и кусты, ведь до наступления морозов процессы закладки будущих почек ещё идут, азот нужен в небольших количествах.
Удобнее, конечно, покупать специальные осенние смеси минеральных удобрений, хоть они и дороже.

Нужно ли перекапывать почву осенью?

При наличии времени и сил, как физических, так и моральных, можно подготовить с осени и картофельную делянку, и грядки. Если будете копать лопатой или с помощью трактора, разбивать крупные комья земли не надо, они будут участвовать в снегозадержании. Такая обработка почвы помогает сдерживать рост сорняков, так как корни их выносятся наружу и некоторые экземпляры погибают.

Но иногда не хватает времени на осеннюю перекопку. Тогда можно убедить себя, что вы – поклонник органического земледелия и раскидать поверх грядок мульчу :). И всё же отмечу, что очень желательно сделать хотя бы одно из двух перечисленных действий: или перекопка, или мульчирование, а лучше – оба.

А как вы обрабатываете почву осенью? Может, у вас есть какой-то секрет быстрой подготовки грядок к земле? Делитесь в комментариях к статье!
Всем богатого урожая!

Как избежать «битвы за урожай» на дачном участке? Огород

Лень — двигатель прогресса. Нравится мне эта мысль. Говорят, первое автоматическое устройство придумал мальчик, который работал на английской мануфактуре. Он сидел один на чердаке здания и дергал в нужный момент за верёвочку, открывая клапан, впускающий пар в цилиндр машины. Пар двигал поршень и приводил в действие весь агрегат. И так он дергал два раза в минуту весь день. Представляете, как весело ему было?

Мальчишка был не только ленивый, но и сообразительный. Он привязал свою верёвочку к рычажку, который двигался в такт поршню. Клапан стал открываться сам в нужный момент. Мальчика нашли спящим на чердаке, когда рабочее время закончилось. Однако его не наказали. Насчет благодарности, правда, не знаю. Этот мальчик будет для нас примером. Конечно, если появится свободное время, спать не обязательно. Можно пойти на рыбалку, например. Или сделать что-то полезное для домашнего хозяйства.

Но рыбалка потом, а пока мы перейдем к нашему огороду. Участок для любого огорода должен быть ровным, освещенным круглый день, не заболоченным. Обязательно должна быть возможность полива. Это необходимые и достаточные требования. Если участок сильно зарос травой, придется его перепахать и разровнять землю граблями, чтобы выровнять её и полностью присыпать землёй сорняки. Лучше сделать это осенью. Работа не из лёгких, но сделать её надо один раз. Больше перепахивать огород вам не придётся. Перекапывать тоже. Потому что это не обязательно, а сорняков и так не будет. В этом поможет система доктора Митлайдера.

Я вам расскажу о том, что осталось у меня от этой системы после 15 лет её применения. Изначально я делал всё, как и предлагал уважаемый доктор. Результаты были потрясающими. Красивый огород, ровные, под линеечку, грядки. Картинка! И вы не поверите — ни одного сорняка на участке 8 соток. Просто ни одной травинки! Добиться этого было не так уж и сложно, несмотря на то, что я работал на участке один. Не верите? Я бы тоже не поверил. Придётся очень кратко пояснить суть этого метода. Огород по Митлайдеру
Фото: Источник

Главное, что облегчает труд при использовании системы Митлайдера, это узкие грядки и широкие дорожки между ними. При этом дорожки никогда не перекапываются и не поливаются. Садовый участок надо разметить в соответствии с этой системой.

  • Сначала надо отметить центральную дорожку, идущую по длине всего огорода. Её ширина 1,2 м. Участок размечается на ряды. По длинным сторонам участка, слева и справа, забиваем колышки с шагом 1,2 м. Между ними натягиваем шпагат поперек всего участка и забиваем два колышка на пересечении шпагата с боковыми сторонами центральной дорожки.

Мы отметили осевые линии двух грядок. Одна слева от центральной дорожки, другая справа. Остальные размечаются аналогично. У нас получится участок с параллельными рядами грядок. Я остановился на этом подробно, потому что такую разметку участка использую и сейчас — она себя оправдала.

Все грядки имеют одинаковую ширину — 45 см. Грядка перекапывается, вносятся комплексные минеральные удобрения, доломитовая мука или сульфат магния, микроэлементы. Поверхность разравнивается граблями. По периметру делается буртик в несколько сантиметров высотой.

Вдоль буртика внутри грядки высаживаются овощные растения. Плотность посадки растений выше, чем обычно. Это затрудняет рост сорняков в рядке посаженных растений. В дальнейшем необходимы регулярные — каждые 10−14 дней, подкормки и полив. При подкормке смесь минеральных удобрений высыпают посередине грядки по всей длине. Затем наливают внутрь грядки теплую воду до полного растворения удобрений.

Читать еще:  Помидоры в теплице выращивание для начинающих уход и посадка томатов

Высокая концентрация удобрений в середине грядки замедляет рост сорняков, сжигает их. Так как дорожки не поливаются, сорняки на них растут медленно. Борьбу с ними ведут в жаркую сухую погоду. Широкой — до 40 см шириной — тяпкой срезают сорняки и оставляют их на месте высыхать. Срезать сорняки надо в стадии нитевидного роста, это легко, быстро и даже приятно. Соседи будут с восхищением смотреть на ваш огород: ровненькие, под линеечку, ряды грядок, бурно растущие растения! Фото: Виктор Кухновец, личный архив

Система работает практически на любых видах почв, дает высокую урожайность и качество овощей. Навоз не применяется, чтобы не увеличивать рост сорняков. Все необходимые питательные вещества растения получают из регулярных подкормок. Так как дозировка удобрений при этом очень точная, нитратов в продукции содержится меньше, чем при обычном методе выращивания. Этому способствует также хорошая обеспеченность растений солнечным светом за счет широких дорожек.

Узкие грядки сохраняют свою форму для всех видов огородных растений. Поверхность внутри грядок не рыхлится. В частности, картофель не окучивается. Трудоемкость этого метода значительно меньше чем обычных технологий.

Если преимущества системы Митлайдера вам понятны, поговорим о недостатках. Увы, эта система требует постоянного внимания к делу, даже педантизма. Она экономит усилия, но отнимает много времени. При малейшем нарушении этой технологии она дает сбой, урожайность падает. А ведь на даче хочется отдохнуть, на рыбалку сходить или за грибами.

Где, скажите, набраться теплой воды чтобы полить весь огород? Если залить грядку холодной водой — ни одно растение этого не перенесет, заболеет. А не обеспечите достаточный полив — на высокую урожайность можно не рассчитывать. Не слишком ли дорогой ценой дается полное избавление от сорняков? Грядки по Митлайдеру в коробах
Фото: Источник

Теперь о широких дорожках. Конечно, растения используют это пространство, чтобы получить достаточное количество солнечного света. Однако их корневая система на дорожки не проникает — там слишком сухо. А ведь у свободно развивающегося растения, например, томата или картофеля, корневая система уходит в стороны на метры. Эти возможности растений должны работать на урожай.

То, что мы не применяем навоз, уменьшает рост сорняков. Однако это же снижает плодородие почвы. Навоз, выделяет углекислый газ, необходимый для роста растений, улучшает структуру почвы, обогащает её микроорганизмами, оживляет её.

Недостатков немало. Но главное, что хочется отдохнуть, а надо постоянно поливать: набирать воду в бочки, где она согревается, таскать ведра. Чтобы полить весь огород, целый день перекладывать шланг из грядки в грядку. «Дергать за веревочку», как тот мальчик. И всё это в основном из-за того, что надо полностью избавиться от сорняков. Это получается. Кто хочет — может попробовать.

Я понял, что бороться с сорняками надо, но в разумных пределах, без фанатизма. Если они не затеняют, не заглушают культурные растения, то ничего страшного в них нет. Уничтожать их полностью — это лишний труд. Поняв это, я стал поливать всю площадь огорода, в том числе и дорожки. Отбрасывая промежуточные варианты, скажу сразу, что использую для полива разбрызгиватели секторного типа. Они дают дальнюю — до 15 м, разбитую на капли струю воды, которая медленно вращается по кругу или «ходит» туда-сюда в каком-то секторе, в зависимости от регулировки.

Поливается сразу большая площадь, но полив растений идет медленно и они в то время, когда на них не направлена струя воды, успевают нагреваться на солнце. Поэтому они не переохлаждаются и не заболевают фитофторой, несмотря на то, что мы поливаем по листьям. Солнечных ожогов также не бывает.

Так как дорожки поливаются, корни растений свободно проникают и в них. Стал я применять и навоз, внося его прямо в грядки, под перекопку. Растущие на дорожках сорняки срезаю иногда широкой тяпкой. Крупные, вырастающие кое-где среди растений, вырываю. На остальные мелкие сорняки, не мешающие росту растений, не обращаю внимания. Красота огорода от этого не страдает.

Регулярные подкормки, как того требует система Митлайдера, я тоже не применяю — лишний труд. В основном вношу все необходимые удобрения при посадке. Лишь некоторые культуры приходится иногда подкармливать во время их роста. О выращивании овощных культур на даче я еще расскажу.

Перекапывать грядки осенью или нет – вот в чем вопрос в закладки 50

Вывод: Значительно проще для хозяина и полезнее для растений не перекапывать землю, а мульчировать или задернять ее.

В любом случае землю осенью надо готовить. Я делаю так-после уборки урожая верхний слой земли снимаю и делаю слой из навоза,затем сверху сыплю убранную землю и снова слой навоза.Сверху этого “сэндвича” насыпаю тонкий слой земли и засеваю сидератами. С навозом проблем нет,так как он кролиный в смеси с остатками сена.За зиму все перепревает и перерабатывается.Черви в такой грядке толщиной с карандаш…

у нас на участке очень много медведки и личинок майского жука. Как их вывести без перекапывания земли?

Сергей, так ведь надоели они уже хуже горькой редьки. Я такой мордатой медведки, как у себя на даче, вообще нигде не видела))

Виктория, если есть идея избавиться от медведки, избавляйтесь от нее полным комплектом действий, перекапывайте почву, боритесь при помощи химии. Если хотите спасать мир: не копайте, не ешьте, не дышите.

Виктория, ПОСЫПАЙТЕ ВСЕ ЗОЛОЙ.

Почти согласен.
Очевидные противоречия:
1. Выращивая картошку, лук, морковь. без нарушения слоя земли не обойтись.
т.е. после сбора урожая необходимо внести удобрения, перекопать, засодить седератами для восстановления слоя почвы.
2. Остатки культурного растения необходимо удалять (если Вы на этом месте собираетесь сажать его же), т.к. на нём будут сохраняться паразиты, которые перейдут на следующий урожай.

vt1964, прочитала книгу ы свое время”Огород для ленивых”, т.к. ленива вообще от природы))). Так вот- ВСЕМ рекомендую, даже трудоголикам. Когда первый раз копать начала грядки в огороде- у меня было штук 5 дождевых червячков- я х в лицо узнавала. Больше не копала НИ РАЗУ. По советам из этой книжки. На след.год червячки кишмя кишели, картошку сажала “по-собачьи”- просто в земле одной рукой раздвигала слой, другой рукой укладывала картошку. Одна, без помощников и без лопаты. А всего дел-то… срезать( не выдергивать! не выкапывать!) сорняки мотыжкой(тяпкой), оставлять их на грядке , к утру они исчезали!! Не поверите- проходы не копала, только сами грядки проходила тяпкой. Никаких сорняков, а так как выкашивала постоянно траву у дома, так ни одуванчиков не стало, ни крапивы,ни пырея… Даже сныть ушла… одна прочный невытаптываемый травостой, вот и газон. Не за один год,конечно. Но на 4-й год жизни на участке картинка была идеальной. Без особых трудо-и материальных затрат.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×