Посадка ивы черенками осенью

Я РЕКОМЕНДУЮ САЖАТЬ ТАК: это мой новый личный опыт 2017г. по подготовке земли к посадке ивы. Сажать черенки можно на неподготовленную, не распаханную землю. Просто нужно накрыть землю агроволокном черного цвета. Черенки сажаю как обычно просто через это волокно, прокалывая ткань металлическим стержнем. Ещё это волокно называют: укрывной нетканый материал «Спанбонд». Главное и самое важное преимущество этого способа посадки – никаких сорняков. Не нужно пропалывать иву! Черенки укореняются хорошо. Рекомендую всем!

ПОДГОТОВКА/ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ ВЕСНОЙ

Я очень люблю экспериментировать! Подготовку черенков я считаю одним из наиболее важных этапов в посадке. Я пробовала несколько способов подготовки/посадки и сделала для себя определённые выводы. Вы сможете выбрать любой из этих способов, тот который будет удобен именно Вам. Я для себя однозначно выбрала третий способ.

1.) Примерно в апреле месяце (за 2 — 2,5 недели до посадки, не раньше. ) необходимо достать черенки из места хранения и посадить их в землю, в 1,5 литровые обрезанные пластиковые бутылки. Корневая система, в таком случае, очень хорошо начнёт развиваться и когда на Вашем участке земля прогреется и станет мягкой, необходимо разрезать пластиковую бутылку и аккуратно пересадить растущий в земле черенок в подготовленную круглую выкопанную ямку. Сверху присыпать землёй. После этого всю плантацию необходимо полить. ВАЖНО! Не нужно сажать черенки в бутылки зимой, они до весны не доживут, корневая система не сможет развиваться в замкнутом пространстве! Всё нужно делать в своё время. По пятибальной шкале этот метод оправдал мои ожидания по приживаемости черенков на тройку, это примерно 50-60%. Для себя я сделала после этого вывод, что сажать нужно сразу в ту землю, где будет расти черенок в последствии.

2.) Так же как и в первом случае, — необходимо достать черенки из места хранения, далее необходимо опустить их в ведро с водой на 14-20 дней до посадки. Вода — самая обычная. Замена воды — по желанию. Корневая система черенков отлично развивается, почки открываются и появляются молодые побеги ивы. В таком виде черенки очень-очень хрупкие и с ними нужно обращаться очень аккуратно при посадке. Посадка таких черенков не хитрая. Втыкаем в землю штык лопату, в разные стороны землю раскачиваем, далее — помещаем наш хрупкий черенок в получившуюся ямку, затем землю прижимаем на место — кому как удобно, можно ногой, можно — рукой. После этого всю плантацию необходимо полить. Этот метод по приживаемости черенков показал 90-100% результат. Но ещё раз повторю что этим способом сажать нужно очень аккуратно не поломав корни. И этот способ подходит для небольшой посадки.

3.) Я РЕКОМЕНДУЮ САЖАТЬ ТАК. Третий метод — совсем прост! Черенки не нужно здесь специально подготавливать. Черенки после зимнего хранения, за 1-2 недели до посадки, поставить в ведро с водой. Здесь не нужно дожидаться появления корней. Мы просто даём ивушке возможность впитать в себя нужное количество влаги, которая была частично потеряна при хранении. Комлевую часть черенка можно срезать под углом 30-40 градусов. Т.е. обновить срез и заточить черенок, для лучшего входа в землю. Если земля не разработанная, твёрдая: землю мы прокалываем металлическим прутком, шампуром или арматурой. Вставляем в получившееся отверстие наш черенок и присыпаем сверху обычным песком,чтобы заполнить пустоты, если вдруг толщина металлического стержня больше диаметра черенка. А если земля разработанная и мягкая, то черенки можно сажать в землю сразу, без дополнительного прокалывания. После посадки всю плантацию необходимо полить. Приживаемость примерно 80-90%, используя этот метод весной. И 90% при посадке этим способом осенью.

ПОДГОТОВКА/ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ ОСЕНЬЮ

Здесь все эксперименты я откладываю — в сторону и сажаю классическим третьим способом, как при весенней посадке. Черенки не нужно здесь подготавливать. Землю мы прокалываем металлическим стержнем, вставляем в получившееся отверстие наш черенок. Приживаемость этого способа лучше осенью, чем если бы Вы сажали весной.

ЦИФРЫ И РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ

Черенки мы с супругом сажали рядами. Расстояние между рядов от 40 до 60см., расстояние между черенками в одном ряду от 10 до 30см. Сажать черенки можно строго вертикально, при посадке на пашню. Если сажаете на чёрный спандбонд, рекомендую сажать черенки под углом 45%, это предотвратит поднятие ткани над черенками, когда под ней пойтут в рост сорняки. Также, при посадке на чёрный спандбонд, я рекомендую прижимать через 1-2 метра ткань к земле, всем что будет у Вас под рукой: кирпичи, доски и т.д.

Если черенки тоненькие (в основном это Каспийская ива и МАЯК-2), я иногда сажала сразу 2-3 черенка вместе, в одно отверстие.

Черенки у меня все по 30см. Некоторые мастера режут черенки на 10 и 20см. по длине. Но я придерживаюсь 30см., считаю что при такой посадке приживаемость намного лучше.

ВАЖНО! При посадке, над землей нужно будет оставить 2-4 почки, на разных сортах это от 5 до 10см.

Почки при посадке должны быть направлены вверх , это необходимо учитывать и при установке черенков в воду.

В первый год не ждите огромного урожая! Корневая система только начала развиваться и укрепляться в Вашей почве. Длина ивовых прутьев, за первый сезон, к сентябрю месяцу достигнет 1,2 — 1,5м.

Солнечный свет для ивы в первый год посадки очень важен! Не сажайте иву около глухого забора и в тени кустов, деревьев и построек.

Я повторюсь: в первый год посадки полоть все сорняки нужно обязательно, иначе они приглушат развитие корневой системы Ваших молодых черенков! В следующие годы, — можно просто косить газонокосилкой между рядов. По уходу — этого достаточно! Ива — достаточно не прихотливое растение, но у каждого сорта конечно есть свои особенности, которые Вы поймёте при личном опыте посадке в Вашей почве. Ещё я знаю неоднократные рекомендации поливать плантацию удобрением — разведённой мочевиной, золой, навозом и т.д. Я этого не делала и пока не планирую. Если хотите, Вы сможете самостоятельно поэкспериментировать в этом направлении.

Ива это не прихотливое расстение, она очень хорошо адаптируется к любой почве и Вашим погодным условиям. Мы отправляем черенки по всей России: и на Север и на Юг. Но всё равно в первый год за посадкой нужно внимательно ухаживать, а не пускать ситуацию на самотёк.

РЕКОМЕНДАЦИИ И НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ

Сажать черенки лучше осенью, т.е. свежесрезанные. Черенки под снегом, в земле, очень хорошо перезимуют и сохранят в себе влагу. А весной они намного быстрее начнут развиваться и укореняться, по сравнению с черенками от весенней посадки.

Но если Вы всё-таки сторонник весенней посадки, — то Вам необходимо черенки сохранить до весны, пригодными к посадке. Как это сделать? Очень просто! Черенки отлично храняться и держат в себе влагу, не засыхают, — в прохладном месте. Здесь я тоже не обошлась без экспериментов! Хранить я пробовала разными способами. Для себя я выбрала однозначно третий, наилучший способ.

НИКАКИХ ПАКЕТОВ — черенки СОПРЕЮТ! Хранить нужно обёрнутыми в несколько слоёв ткани!

1.) Хранить в холодильнике — сохранность черенков на нижней полке холодильника в течении максимум 1 месяца. После черенки начинают высыхать. Этот способ полезен именно для временного, промежуточного хранения. Не очень удобен, слишком много места ценного в холодильнике занимают. Знаю что рекомендуют хранить в морозильной камере, но у меня такого опыта нет.

2.) Хранить в подполе или погребе деревенского дома, где температура +3`С. завернув в дышащую ткань или газету и разложив в картонные коробки. Сохранность на твёрдую четвёрку, но всё же черенки при таком хранении тоже немного подсыхают и съёживаются. После этого способа приживаемость черенков 70%. Перед посадкой обязательно поставьте их на 7-14 дней в ведро с водой, для восполнения влаги.

3.) Я РЕКОМЕНДУЮ ХРАНИТЬ ТАК: третий способ — хранить черенки до весны, по моему опыту, лучше всего зарытыми поглубже в снег. Предварительно черенки оберните любой тканью или положите черенки в тканевый дышащий мешок. В этом случае ткань помогает безопасно весной извлечь черенки из сугроба, не повредив кору. Используя этот способ Вы черенки не пересушите и не заморозите. Сохранность черенков 100%. Весной эти черенки выглядят, как свежесрезанные. Если у Вас на участке есть яма, или небольшое углубление, то там весной снег будет дольше оставаться и не таять. Если такой ямы нет, её можно осенью специально вырыть, подготовить. Когда снег весной расстает, а доступа к земле пока нет (к примеру земля замороженная или наоборот залита весенней водой), то можно на 1-2 недели воспользоваться первым или вторым способом хранения до посадки. Или просто поставить на это короткое время черенки в ведро с водой почками вверх.

4.) Прошлой зимой для себя я открыла ещё один способ хранения черенков. Все черенки, всех сортов у меня были отсортированы по хозяйственным полипропиленовым мешкам (см.фото). Мешки были завязаны. В таком виде они простояли всю осень-зиму и начало весны, вплоть до посадки. Хранились мешки в простой утеплённой деревянной бытовке. Помещение зимой не отапливалось и не открывалось. Морозы зимой были до -30`C. Перед посадкой все черенки были немного влажные, в конденсате — живые. Только примерно 7% черенков погибли (почернели) — я думаю это из за того что их в мешки осенью я складывала не все сухими, часть были срезаны после дождя, с каплями воды — они поэтому почернели и замёрзли. Примерно 10-15штук из мешка. Так что предварительно проветрите свои черенки, что бы они были сухие, а потом складывайте в мешок. Сорт Пластилиновая гибкая даже пустили корни начали расти в мешке, как в парнике. Черенки, после хранения из мешков, я не замачивала, а сажала сразу. Прижились 95%. Значит хранить черенки можно в Северо-Западном регионе России смело самым простым четвёртым способом, в любом сарае в белых полипропиленовых мешках.

Посадка корзиночной ивы

Способы посадки. Виды ив, прут которых используют для плетеночных изделий, обычно разводят наиболее легким способом — зимними стеблевыми черенками.

Стеблевые черенки размещают рядами или гнездами по способу, разработанному академиком Т. Д. Лысенко. Способ размещения черенков имеет большое значение для практики, во-первых, в связи с выбором орудий для обработки междурядий, а во-вторых — в целях предотвращения разрастания сорняков.

До последнего времени была широко распространена рядовая посадка черенков ивы. Однако способ этот хотя и имеет некоторые положительные стороны в отношении более легкой механической обработки междурядий, но он не предотвращает разрастания сорняков не только в междурядьях, но даже и в ряду. Последнее легко можно наблюдать в насаждениях незначительной полноты. Поэтому для поддержания плантации в чистоте требуется частое рыхление междурядий, которое наряду с положительным действием (аэрация почвы и удаление сорняков) имеет и серьезные отрицательные последствия в связи с повреждениями, которые наносятся при этом корневым системам и пням кустов.

С целью ослабить вредное влияние сорняков на культивируемые растения Е. Д. Годневым был проведен опыт культуры ивы белой гнездами. Для закрепления береговых песков на Волге им были произведены посадки заготовленных в пойме ветловых прутьев длиной около 1 —1,2 м, связанных по 10 штук в неплотные пучки.

Каждый такой пучок высаживали в приготовленную обычной садовой лопатой ямку глубиной 40—50 см. Размещение по центрам площадок было принято 3 X 5 м (667 ямок на 1 га). Поставленные вертикально в ямки пучки прутьев засыпали песком с легкой его утрамбовкой вокруг пучка.

Через два года в этой посадке насчитывалось 93,4% гнезд с живыми побегами, причем около 90% этих гнезд заключало от трех до десяти (в среднем около пяти) жизнеспособных растений.

«Эти данные, — пишет Е. Д. Годнев, — отвечают выдвинутому Т. Д. Лысенко положению об отсутствии внутривидовой борьбы и говорят о том, что в результате взаимодействия совместно произрастающих растений ветлы со средой создаются лучшие условия для развития и выживания ветлы, как вида, на данной территории».

Поэтому наряду с рядовой посадкой ивы целесообразно применять и культуру ее гнездами.

Однако и при культуре рядами можно создать такую густую посадку ив, которая своей тенью и корневыми системами не позволяла бы расселяться сорнякам. Биологические особенности ив — степень облиствения побегов, количество побегов на пне и способность создавать под своим пологом тень — вполне допускают такие загущенные посадки.

При рядовой посадке засаживаемый участок (квартал) телят на прямые ряды по шнуру; сажальщики разбиваются по двое на ряд: один идет впереди и через определенные расстояния делает в почве вертикальные углубления металлическим прутом до глубины, равной длине черенка; другой, идущий сзади, сажает в намеченные углубления черенки вровень с поверхностью почвы, строго следя за тем, чтобы морфологически верхний конец черенка был на поверхности почвы, а нижний — внизу.

Группа сажальщиков может состоять из трех человек на один ряд: первый делает углубления в почве, второй сажает, а третий, идущий позади них, затаптывает ногой углубление, в которое был посажен черенок. Наши опыты показали, что большая продуктивность работы достигается при группе из двух человек.

Посадку черенков ивы можно, наконец, производить и одной из сажальных машин — Чашкина или Недашковского.

Черенки ивы сажают вертикально. В наших опытах наклонной посадки, под углом 45°, а также горизонтальной черенки укоренялись, но этот прием не дал никаких преимуществ в развитии поросли. К тому же при вертикальной посадке черенков их корневая система развивается более равномерно по всем направлениям, а при посадке наклонно или горизонтально корни развиваются главным образом с нижней стороны черенка.

Исключение составляет шелюга, применяемая при закреплении движущихся песков. Ее сажают на песках целыми прутьями, которые кладут горизонтально и сразу же запахивают плугом.

Для черенков обычно используют однолетний прут, прямой и без боковых сучков. При заготовке черенков в естественных ивовых зарослях, в случае если нет более молодого посадочного материала, можно использовать на черенки и прутья старшего возраста.

Резка прута на черенки. Прут разрезают на черенки непосредственно перед посадкой. Обычно это делают топором. Но в таком случае на концах получается не совсем сладкий срез, а место среза сдавливается. На приживаемости черенков неровность среза не отражается, но может вызвать иx быстрое загнивание.

На Быстрецовской ивовой плантации мы применяли для резки черенков специальный нож.

Применение такого ножа дало прекрасные результаты. Им можно резать полную горсть прута: 15—20 толстых и 30—40 тонких прутьев. Срез получается гладким и ровным. Работу эту лучше всего выполнять втроем: один режет черенки, другой принимает и связывает их в пучки, третий подает резчику прутья. Подают прутья и принимают черенки обычно подростки.

При одновременной работе трех человек (один взрослый и двое подростков) можно нарезать в день до 25 тыс. прутьев, или около 100 тыс. черенков длиной 30 см. При рубке топором для этого потребовалось бы 15 рабочих дней.

К преимуществу резки ножом следует отнести и то, что черенки всегда лежат верхним концом в одном направлении и следить за правильностью их посадки гораздо легче. Кроме того, черенки получаются точно одинаковой длины (позади ножа параллельно его плоскости устанавливается доска, которой и регулируется принятая для посадки длина черенков).

В дальнейшем, по мере внедрения механизации в лесокультурное дело, резка и посадка черенков будут, несомненно, усовершенствованы. Создание соответствующих механизмов — очередная задача советских конструкторов.

Время посадки. Для выяснения, с какого времени осенью возможна посадка черенков корзиночной ивы в Ленинградской обл., нами были проведены специальные опыты.

В условиях Ленинградской обл. посадка ивы дает вполне надежный и хозяйственно оправдываемый результат только в том случае, если она произведена позже 15 октября. Дело в том, что раньше этого срока вегетация корзиночных сортов ив еще не заканчивается полностью, а кроме того, черенки, посаженные в сентябре и в первой половине октября, успев укорениться в первую же осень, трогаются в рост и зимой вымерзают.

Наиболее отзывчивы на время посадки ива пурпуровая и ее гибриды.

Приживаемость черенков при весенней посадке не ниже, но даже выше осенней. Но при этом нельзя упускать из виду следующее обстоятельство: сравнение среднего веса однолетнего прута с тысячи кустов показывает, что средний вес прута весенней посадки ниже аналогичного веса прута осенней посадки. Это объясняется тем, что черенки осенней посадки используют весеннюю влагу полностью, чего не успевают сделать черенки весенней посадки, как бы рано она ни производилась. Кстати сказать, те же измерения показали, что вес прута осенней посадки тем выше, чем позднее была произведена посадка черенков осенью.

Какие же практические выводы можно сделать из приведенных соображений? Посадка черенков ивы: осенняя — начиная со второй половины октября и до замерзания почвы, а весенняя — сразу после оттаивания почвы и не позже 10—15 мая, в Ленинградской обл. дает вполне надежный процент приживаемости (80—100%). Однако большая продолжительность срока осенней посадки, до одного-полутора месяцев, и получаемые при этом хорошие результаты вполне убедительно говорят в пользу именно осенних посадочных работ.

Но при осенней посадке, как указывалось, не следует упускать из виду неизбежное выжимание в условиях Ленинградской обл. черенков морозом. Это явление особенно свойственно тяжелым суглинистым и торфяным почвам. Увеличиваясь в объеме при замерзании, поверхностный слой почвы как бы «вспучивается» и, поднимаясь кверху, увлекает за собой не только не укоренившиеся еще черенки, но даже и старые многолетние кусты ивы с корневыми системами. При оттаивании почва садится обратно, но черенки и выжатые корневые системы остаются на поверхности. При повторных оттаиваниях и замерзаниях осенью выжимание происходит иногда еще до наступления зимы. В последнем случае выжатые задолго до выпадения снега черенки подвергаются в дальнейшем иссушающему действию ветра и морозов, а это влечет за собой еще более сильное понижение способности черенков к укоренению.

Сильно выжатые морозом черенки весной необходимо углубить вровень с поверхностью почвы. Такая операция требует много времени и ложится накладным расходом на стоимость культуры. С поправкой черенков надо торопиться, чтобы закончить эту работу до появления на черенке корней, иначе последние будут оборваны.

И все же, несмотря на выжимание морозами, слишком короткий срок весенней посадки (15—20 дней) вместе с опасностью засушить весной посадочный материал приводит к тому, что основные работы по посадке ивы проводятся обычно осенью. Выжимание морозами является решающим фактором не столько в вопросе об осенней или весенней посадке, сколько в оценке пригодности данной почвы под культуру ив по ее механическому составу, так как выжимание морозами угрожает не только черенкам, но в будущем — в еще большей степени — укоренившимся кустам.

Длина черенков ивы для посадки. До сих пор точно не установлено, какая длина черенка ивы предпочтительна для посадки. В своих опытах мы предпочитали черенки длиной 30 см, лесоводы Франции и Германии применяют 20-сантиметровые ивовые черенки.

Вопрос о длине черенков имеет большое значение не только с практической, но и с научной стороны. Мы поставили также опыты по влиянию длины черенков ивы на их приживаемость и развитие поросли.

Самые короткие черенки сохраняют способность укореняться, но процент приживаемости таких черенков ничтожен. Особенная же трудность выращивания ивы из коротких черенков заключается в том, что они выпахиваются при рыхлении междурядий. Черенки длиной 25 и 30 см вполне удовлетворяют экономическим соображениям. Черенки длиной 35—40 см дают тот же эффект, что и черенки длиной 30 см.

Влияние места взятия черенка на пруте на производительность. Окажутся ли равноценными черенки, взятые из разных частей прута? Для ответа на этот вопрос ивовые прутья различной длины мы разрезали на черенки, которые были посажены с сохранением порядка их положения на пруте: комлевые, следующие от комля и т. д.

Эта таблица показывает следующее. 1) Вес прута на 1000 кустов уменьшается по мере удаления черенка от комля. Исключение составляют вторые черенки от комля на самых длинных прутьях. Вес прута с кустов, выросших из этих черенков, был все три года самым высоким. 2) Вес прута с кустов, выращенных из верхушечных черенков, в полтора-два раза меньше, чем с кустов, выращенных из комлевых черенков той же длины прута. 3) Чем ближе к комлю черенок, тем он лучше приживается. При конкуренции за свет, воду и т. д. укоренившиеся верхушечные черенки оказываются менее устойчивыми и с течением времени выпадают. Этот опыт имеет для нас то практическое значение, что при производственных посадках, когда черенки высаживают без разделения на комлевые и вершинные, отпад приходится главным образом на взятые из верхних частей прута. 4) Производительность кустов, выросших из равноценных по положению на пруте черенков, но взятых от прутьев разной длины, более или менее одинакова. Так, кусты из комлевых черенков на единицу учета дают на третий год 70—90 кг (выделяется цифра 127 кг для комлевых черенков 180—150 см); из вершинных — 40—60 кг.

Таким образом, наибольшая побегопроизводительность свойственна кустам, выросшим из комлевых черенков; они же дают прутья наибольшей длины.

Чем длиннее и толще был черенок ивы из однолетнего прута, тем, при прочих равных условиях, сильнее развита корневая система.

Ширина междурядий при рядовой посадке черенков устанавливается главным образом в зависимости от способа (орудия) обработки при уходе за культурой. При ручном уходе (мотыжение) междурядья могут быть уже, при конной и тракторной обработке ширина междурядий должна быть соответственно увеличена.

На Быстрецовской ивовой плантации ширина междурядий для обработки орудиями на конной тяге была принята в 65 см. При машинной обработке ширина междурядий может быть увеличена до 75—100 см.

Что же касается расстояния между черенками в ряду, то его устанавливают главным образом в зависимости от особенностей культивируемого вида ивы. Ивы, дающие тонкий прут с ажурной листвой, например, пурпуровая и тонколистная, сажают гуще; ивы же, дающие большую массу прута с густым облиствением, как конопляная, остролистная и др., — реже. Обычно число посадочных мест на 1 га колеблется от 80 до 120 тыс. В нашей практике, при ширине междурядий 67—70 см, посадка черенков в ряду производилась на расстоянии 20 см.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Размножение ивы черенками, выращивание и уход за саженцем

Как правило, ива является крупномером, ее высота в среднем достигает 10-15 м, исключением являются гиганты по 35-40 м и карликовые стелющиеся виды всего по несколько сантиметров в высоту.

Из лозы ивы плетут корзины и мебель, применяют на занятиях детского творчества. В ландшафтном дизайне иву используют для декора водоема, в групповой и одиночной посадке, возле беседки или детской площадки, чтобы большая крона образовывала хорошую тень, размножая иву можно создать красивую живую изгородь из кустарниковых видов (пурпурная, каспийская) или посадить просто для укрепления склона. Опавшая здоровая листва способна улучшить состав почвы.

Из самых популярных можно выделить иву серебристую высотой 10-12м, плакучую – 5-7 м, шаровидная – до 7 м, уральская извитая – до 3,5 м, Хакуро-Нишики 1-1,5 м, пурпурная – 2-2,5 м.

Сажают и размножают иву черенками, взятыми от однолетних побегов (это самый простой способ), так как процент всхожести семян не высок.

Посадка черенка

Весной нарежьте черенки по 3-5 см в части, которая ближе к стволу. В ящик с песком посадите черенок так, чтобы на поверхности виднелось не более 1 см. Увлажните, накройте прозрачным стеклом или пленкой и поставьте на укоренение в теплое место (+20°С) на 3-4 недели. Этот период увлажняйте и проветривайте посадки. Далее пересадите черенки в торфо-перегнойные горшочки на 1,5 месяца.

Пересадка черенка ивы на постоянное место

Пересаживать на постоянное место черенки ивы можно в любое время до октября, они легко перенесут эту процедуру.

Выкопайте яму глубиной и шириной 50х50 см, смешайте землю с перепревшим компостом и торфом в равных количествах и засыпьте яму получившимся грунтом на 2/3. Ива предпочитает легкие суглинки. Посадите черенок, не извлекая из горшочка, если это торфо-перегнойный и с земляным комом, если это пластиковый стаканчик. Засыпьте грунтом и полейте. Теперь в течение года иву нужно поливать исходя из расчета 20 л воды на одно растение 1 раз в 10-14 дней. В засуху можно чаще. Если посадить иву вблизи водоема, колодца или родника, то частично эта проблема будет решена.

Для создания живой изгороди вдоль садовой дорожки посадите деревья ивы по двум сторонам, соблюдая расстояние между посадочными ямами 1,5-2 м, а на высоте 2,5-3 м переплетите ветви между собой, сделав, таким образом, живой тоннель или просто арку.

Уход

Ива – дерево засухоустойчивое, поэтому поливать ее нужно умеренно. В качестве подкормки используйте органику вместе с комплексным минеральным удобрением под перекопку приствольного круга. На одно растение ведро органического удобрения и 30-40 г минерального. Такой подкормки достаточно 1 раз весной или осенью.

Формировать иву можно начинать с 3-4-х летнего возраста, когда дерево уже нарастит наземную часть. Отказываться совсем от обрезки не стоит, так как растение дичает и ветви становятся редкими. Обрезают все побеги весной в среднем на 20-30 см, тогда крона уплотняется и приобретает красивые очертания.

Нередко в дождливый период у ивы проявляются пятна на листве, исправить это можно будет опрыскиванием «Оксихомом» или «ХОМом».

На зиму (октябрь-ноябрь) удаляют дикую поросль и укрывают.

Размножение ивы

Самый простой размножения ивы – черенком, и лучше всего заняться этим весной, чтобы не нужно было думать о хранении черенков. Это растение, о котором говорят «Воткни ветку – и она укоренится», главное, чтобы она была примерно 30 см длиной с 5-7 почками. Нижний срез сделайте косой, под почкой и заглубите на 1/3.

Если есть где хранить черенки, то заготовку побегов можно провести и осенью, после листопада. Весной нарежьте черенки, обработайте в стимуляторе роста и посадите, оставив над поверхностью почвы 2 почки. На черенкование плохо отзывается ива пятитычинковая и пепельная.

Размножать иву можно семенами, которые созревают через месяц после цветения и сохраняют всхожесть в течение всего нескольких дней, что не совсем удобно и рационально.

Посадка ивы черенками осенью

Я думал, что тема черенкования уже закрыта,
но у некоторых читателей появились вопросы.
Чтобы не отвечать каждому в отдельности
я решил посветить еще одну страничку —
заготовке черенков. Что ж смотрите, а вернее читайте.

Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования, который определяется календарным сроком и степенью одревеснения (молодые побеги легко загнивают, их невызревшая ткань не способна образовывать корни). В средней полосе европейской части бывшего СССР оптимальным для укоренения зелёных черенков лиственных пород считается период с конца мая по начало июля. При ранних сроках этого периода укоренение проходит лучше, к тому же для нарезки черенков используется весь побег, у которого нижняя часть полуодревесневшая, а верхняя зелёная. В более поздние сроки этого периода, когда лиственная порода заканчивает рост, почти треть заготовленного для черенкования побега в дело не идёт.

Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород — на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения «с пяткой» или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др. Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.

Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля). Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть. При срезке черенка из верхней части полноценного побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка) верхушечную почку оставляют на черенке.

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой.
Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка (очень тонкие черенки нежелательны). Длина черенка определяется размером междоузлий: из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами — с 2 междоузлиями. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 см (более длинные черенки хуже укореняются), в среднем она составляет 8-10 см.

При заготовке черенков острым ножом делают скошенный срез непосредственно под почкой или на 1 см ниже почки. Прямой верхний срез делают над почкой. Для снижения транспирации нижние листья у черенка удаляют, крупные обрезают наполовину. У трудноукореняемых растений листья лучше не обрезать.

Черенки надо заготавливать в затененном месте, постоянно опрыскивая их водой, так как нельзя допускать подсыхания и даже привядания срезанных побегов.

Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).

При размножении деревьев и кустарников одревесневшими («зимними») черенками для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние побеги (для тополей и ив — иногда даже двулетние и старше). Одревесневшими черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник, тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию, лапчатку, смородину.
Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада, или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания почек. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать поросль, образующуюся после обрезки дерева «на пень».

Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается «размочаливание» нижнего среза). Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У сажаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез — непосредственно под почкой. Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-«колья» длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.

У листопадных растений на нарезанных осенью (после периода листопада) черенках листьев уже нет, а у вечнозелёных растений с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную канавку в открытом грунте.

Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки, увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса). Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают в глубоко обработанную почву вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.

Здесь несколько примеров заготовки черенков:

Ивы можно просто взять ветку и держать ее в воде
вы видите корешки по всем узлам.

Как посадить и вырастить иву

Всем большой привет! Давненько здесь не была, но теперь я снова с вами! И сегодня мы поговорим об иве — пожалуй, самом распространённом древесном растении России.

Ива (Salix)

Ну подумайте сами: вообще в природе встречается где-то 600 видов ив. И из них около 100 растут на территории нашей страны. Это только в диком виде!

В разных местах ивы зовутся по-разному. Если встретятся следующие названия — тальник, верба, ветла, лозина, лоза, ракита, — знайте, что это всё ива. Кстати, название «лозина» или «лоза» небезосновательны — ветви практически всех видов ив очень гибкие и потому используются в лозоплетении. И даже, бывает, их специально для этого сажают.

Ива лозная, она же корзиночная или прутовидная (Salix viminalis)

Ивы бывают разные: в виде кустарников или деревьев, высокие и низкие, с абсолютно разными листочками, веточками и цветом коры.

Ива цельнолистная (Salix integra) ‘Hakuro Nishiki’

Но об этом чуть позже, а сейчас перейдём к главному.

Посадка ивы

Начнём с почвы. Ива любит песчаные почвы и суглинки. При желании можно удобрить перегноем или компостом. Хотя вообще ива непривередлива. Если возможно, выбирайте то место участка, которое наиболее влажное. Но у нас есть опыт, когда плакучую иву посадили перед домом на довольно тяжёлой почве, и она отлично пошла. Сейчас уже целое дерево, да такое красивое, что люди, проезжая на машине, останавливаются и просят черенки)).

Кстати, есть и вот такие способы посадки ивы. Это для живой изгороди. Выглядит здорово, скажите ведь?

Ивовая живая изгородь. Фото с сайта rose-club.ru

Или даже для беседки:

Живая беседка из ив. Фото с сайта thewillowbank.com

Но, думаю, не всякую иву можно сажать вот таким образом. Да, ива размножается черенками. Можно и семенами, но я читала, что жизнеспособны семена ивы всего неделю. Может, враньё?

В любом случае из черенков дерево вырастает быстрее.

1. Черенки заготавливаются в межсезонье. Идеально — в ноябре или в феврале-марте, когда сокодвижение замедлено. Выбираем побеги, которые не моложе 2-х лет: больше шансов, что веточка укоренится. Нарезают черенки из середины ветки, их длина должна быть около 30 см.
2. Нарезали? Тогда сажаем в землю. Пока что дома либо в теплице. Если сажаете несколько черенков в одну ёмкость, расстояние между ними должно быть 20-30 см.

В идеале высаживать иву на постоянное место нужно на второй год после посадки, когда корневая система уже сформировалась. Высаживают также весной, когда сошёл снег. Для этого выкапывают яму определённого размера. Для низкорослой ивы будет достаточно ямки размерами 50х50х50 см, для высокорослой сделайте побольше. Почву ямки рыхлим, удобряем перегноем и обильно увлажняем. И закапываем корень черенка. Всё.

Не забывайте поливать иву на первых порах, когда она болеет от пересадки. Теперь поговорим, как за ивой ухаживать.

Уход за ивой

Степень ухода зависит от вида ивы, места посадки и климата. Но в основном всё сводится к двум действиям:

Полив

Если лето засушливое, не жалейте воды, чтобы напоить ивушку. Мы свою поим каждый сезон, даже если не очень жарко. Иногда вёдрами, а иногда просто шланг под неё кидаем на какое-то время. И чувствует себя отлично! Даже в природе ивы наиболее хорошо растут вдоль рек, водоёмов. Им не страшны и небольшие подтопления по весне. Жаль, не сохранились летние фото нашей ивы…

Стрижка

Это касается только декоративных низкорослых ив. Стрижка придаёт этим деревьям особый колорит.

Стрижка придаёт этим деревьям особый колорит

Выбрать иву для своего участка вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Раздел Саженцы ивы.

А если не стричь, то зачем сажать декоративные сорта? Так что не ленитесь формировать крону. Ветки тонкие, со стрижкой особых проблем не будет. Но мне больше нравятся обычные ивы. Они ведь тоже очень разные. Вот об этом и поговорим далее.

Виды ив

В дикой природе наиболее распространены следующие виды ив:

Ива белая (Salix alba)

Её ещё называют ветлой или ракитой. Дерево достигает высоты 35 метров. Ствол обычно очень толстый.

Ива белая (Salix alba). Фото: Willow, ru.wikipedia.org

Ива вавилонская, или плакучая (Salix babylonica)

Такая растёт в основном у водоёмов.

Ива вавилонская, или плакучая (Salix babylonica). Фото с сайта tvemhaber.com

Но ещё раз говорю, у нас отлично прижилась. Кстати, почему плакучая? Обычно под этим подразумевают особую форму кроны с печально поникающими ветвями, но такой она бывает не всегда. А вы когда-нибудь гуляли под ивами жарким знойным днём? Это потрясающе! Изнемогаешь от жары, а тут на тебя крупные холодные капли как посыплются! Иву вавилонскую рекомендуют использовать при выращивании в стиле бонсай. В комнатных условиях она вырастает до 60 см. А если постоянно формировать, будет хорошенькое маленькое деревце. Ну а если растить на улице и не стричь, она будет плакучей.

Ива козья, или бредина (Salix caprea)

Дерево или древовидный куст. А козья — потому что козы её обожают. Особенность — если снять кору, древесина очень быстро краснеет. К тому же, эта ива цветёт так, как верба. Мужские серёжки овальные, женские цилиндрические.

Ива козья (Salix caprea). Фото: Марина Скотникова, plantarium.ru

У нас таких на болотах полно. Помню, каждый год после школы ломали ветки и несли домой. Кстати, сделать это непросто, поэтому ходили с ножницами)) О личном опыте выращивания козьей ивы вы можете прочитать в публикации Новое растение в моем саду: ива козья, или Бредина (Salix caprea).

Ива остролистная (Salix acutifolia)

Она же верба, или краснотал.

Ива остролистная (Salix acutifolia). Фото: Игорь Павлов, plantarium.ru

Стоит упомянуть и иву пепельную (Salix cinerea). Листья у неё морщинистые и словно покрыты войлоком.

Ива пепельная (Salix cinerea). Фото: ВСВ, ru.wikipedia.org