Прививание плодовых деревьев весной

Прививка плодовых деревьев весной: раскрываем все секреты

Прививка деревьев – увлекательное занятие, которое принесет саду огромную пользу. Весной древесина легко поддается обработке, поэтому не упустите шанс сделать свой сад еще красивее и урожайней!

Весенняя прививка деревьев представляет собой операцию, в результате которой два растения, порой очень разных, становятся единым целым. Целью прививки может быть не только получение урожая. Эта процедура помогает исправить крону дерева, создать декоративные штамбовые формы, размножить редкий сорт, который плохо приживается саженцем, а также омолодить любимое растение.

Прививка деревьев весной – сроки и время

Сроки прививки деревьев зависят, в первую очередь, от погодных условий. В средней полосе России лучше проводить процедуру в апреле-мае. В этот период набухают почки, начинается сокодвижение, поэтому приживаемость культур будет максимальной. Летом воздух станет суше, что плохо скажется на развитии привитого черенка.

Также срок прививки зависит от вида растения. Абрикос, вишню, черешню, сливу лучше прививать в конце марта – начале апреля. Грушу и яблоню – в начале апреля-середине июня.

Утро или вечер – самое подходящее время прививки деревьев весной. Желательно, чтобы погода была теплой, без дождя и ветра. Заранее подготовьте все необходимое:

• привой – черенок или почку, которые прививаются на дерево-подвой;
• секатор или нож для прививки деревьев;
• обвязочный материал, например, полиэтиленовую пленку;
• садовый вар.

Прививка деревьев весной для начинающих и опытных садоводов может потребовать и других материалов, которых нет в списке.

Выбор подвоя и привоя

Успех процедуры зависит от выбора подвоя и привоя. Хороший подвой, на котором будет прививаться новая культура, должен быть устойчивым к болезням. Обратите внимание и на его расположение, проверьте плодородность почвы. Для прививки лучше выбирать маловетреные участки кроны, которые хорошо освещаются солнцем.

Что касается привоя, в основном используют черенки плодовых для прививки, реже – почки. Чтобы обеспечить приживаемость, остановите выбор на проверенных комбинациях сортов. Например, на яблоню домашнюю прививайте новые устойчивые сорта яблони домашней. Если у вас уже есть опыт успешных прививок, можете поэкспериментировать и привить грушу на рябину или сливу на абрикос.

Правильный привой заготавливают в начале зимы, но можно сделать это и позже. Главное, чтобы на черенке еще не набухли почки, и он был в состоянии покоя. Хранить подготовленный черенок лучше всего в подвале или холодильнике.

Для вишни, черешни, сливы и других косточковых культур выбирайте длинные и толстые ветви, где не так много почек. Черенки нарезайте на пару почек длиннее, потому что боковые почки часто бывают цветочными и не образуют новых побегов.

Садовый инвентарь для прививки деревьев

Инструменты для прививки должны быть максимально острыми, чтобы не нанести растению травму. Гладкие срезы лучше приживаются, чем рваные и мятые. В принципе, можно использовать любой острый нож, который найдется на даче, но если вы хотите усовершенствовать технику, попробуйте специальные инструменты.

Новичкам понравится прививочный секатор, которым можно быстро сделать одинаковые срезы на подвое и привое. Этот инструмент станет незаменим и для тех, у кого большой плодовый сад и нет времени на подгонку срезов. Благодаря фигурным вырезам, вы сможете четко подогнать срезы привоя и подвоя.

Достоинства:

• не требует специальных навыков работы;
• срезает ветки до 13 мм толщиной;
• обеспечивает идеальное соединение растений и быстрое срастание;
• сокращает время на операцию, т. к. срезы не нужно подгонять.

Недостатки:

• рассчитан на побеги одного размера;
• не подходит для толстых веток;
• дорого стоит.

Если вы виртуозно умеете проводить прививку или у вас небольшой сад, и нет необходимости в частых процедурах, можете использовать прививочный нож. Он делает идеально ровные и гладкие срезы. Бывает двух типов:

• для окулировки (прививки почкой) – с острым закругленным концом;
• для копулировки (прививки черенком) – со скошенным концом.

Достоинства:

• легко делает длинные срезы;
• подходит для веток толщиной до 25 мм;
• имеет выступ для отделения коры.

Недостатки:

• требует навыков работы и острой заточки;
• если деревьев много, то может быстро затупиться;
• при работе нужно прилагать больше физических усилий, чтобы сделать срез.

Все инструменты перед процедурой тщательно вымойте и обработайте спиртом, чтобы не занести инфекцию.

Способы прививки плодовых деревьев

Итак, вы выбрали подвой и привой, подготовили инвентарь. Осталось только изучить способы прививки деревьев весной и выбрать наиболее подходящий. Самые популярные из них представлены на схеме.

Прививка черенком, или улучшенная копулировка

Такой способ чаще используют для размножения сорта. Выберите привой и подвой одинаковой толщины, сделайте срез размером 3-4 диаметра черенка. Затем – вертикальные расщепы и соедините растения. Важно, чтобы места активного деления клеток (камбий) плотно прилегали друг к другу.

Прививка черенком за кору

Этот способ подходит для перепрививки молодых деревьев. Главное, чтобы подвой был с мягкой корой. Сделайте на нем надрезы 2-3 см длиной, а затем вставьте в них срезанные наискось черенки.

Прививка в боковой разрез

Если черенок тоньше подвоя, попробуйте этот способ прививки. С его помощью можно исправить крону дерева или добавить ветку нового сорта. Вся процедура довольно проста: сделайте на коре подвоя аккуратные надрезы, а на черенке – клин, и соедините их.

Прививка в расщеп

Если дерево старое, с грубой корой, стоит провести перепрививку в расщеп. Для этого спилите ветвь и сделайте расщепы. Для устойчивости вгоните в древесину клинья. Готовый черенок вставьте в расщеп, соединив камбии подвоя и привоя.

Прививая за кору или в расщеп, черенок прикладывайте так, чтобы его край выступал на 1-2 мм, тогда срез на подвое быстрее затянется, и прививка будет надежнее.

Прививка мостиком

С помощью прививки мостиком можно спасти деревья, поврежденные грызунами или морозами. Также она эффективна при солнечных ожогах. Подровняйте поврежденную кору острым ножом, затем подготовьте черенки: отрежьте их длиннее пораженного места и сделайте расщепы с двух сторон. На коре сделайте надрезы и вставьте в них черенок обоими концами. Конструкция будет напоминать мостик (черенок), который возвышается над пораженным местом. В случае большого повреждения можно сделать несколько таких мостиков-черенков.

Во время размещения черенка следите, чтобы он не был перевернут (почки должны быть направлены вверх).

Уход за деревом после прививки

Прививка – это стресс для подвоя и привоя, поэтому обеспечьте растениям хороший уход. Места прививки обязательно обвяжите полиэтиленом. Срезы обработайте садовым варом, чтобы не занести инфекцию. Через месяц повязку можно ослабить и, если привой держится крепко, убрать.

Чтобы ветер и птицы не потревожили место прививки, закрепите побег опорой, на 15-20 см длиннее черенка.

Побеги, которые растут под прививкой, удаляйте, чтобы они не мешали привою развиваться и не забирали все питательные вещества. Не забудьте защитить дерево от вредителей, например, установите ловчий пояс.

Прививка деревьев черенками – хитрые приемы

А теперь поделимся с вами некоторыми хитростями, которые позволят правильно провести прививку и ускорить приживаемость:

• делайте срез напротив почки, потому что в этом месте питание ветки улучшено;
• прививайте одновременно 2-4 черенка, потом лишние привои можно будет удалить или укоротить, так вы предупредите отмирание тканей на подвоях;
• при обработке садовым варом следите, чтобы он не попал между подвоем и привоем, иначе черенок не приживется;
• обычный полиэтиленовый пакет защитит прививку, если погода слишком жаркая или ветреная; плотно обмотайте его вокруг черенка, а когда побег начнет расти, надрежьте пакет, чтобы проветрить растение, а через 3-4 полностью снимите.

Прививка садовых деревьев поможет повысить их урожайность, улучшить кроны и даже спасти поврежденное растение. Если вы никогда раньше не проводили такую процедуру, следуйте нашим рекомендациям. Соблюдайте время прививки весной – и ваши привои хорошо приживутся, а вскоре порадуют вас долгожданным урожаем. Опытных садоводов просим поделиться своими успехами в комментариях – пишите, какие растения вы прививали, с какими трудностями столкнулись и как их преодолели!

Прививка плодовых деревьев весной для начинающих: сроки, время и лучшие способы

Прививка плодовых деревьев осуществляется опытными садоводами, как правило, весной. Прививка – это способ получения нового сорта, изменения характеристик растения, повышения жизнестойкости, омолаживания дерева и т.д.

Из нашей статьи вы узнаете когда лучше прививать плодовые деревья в саду и кустарники, посмотреть пошаговые видео о том как правильно в какие сроки это нужно делать. А также рекомендации опытных дачников о том, каким способом прививки лучше воспользоваться.

Что понадобится для прививки деревьев

Первым делом надо позаботиться о подвое – растении, к которому прививают. Не обойтись без привоя – сильного побега, из которого вырезают черенки или почки.

Набор необходимых инструментов:

• окулировочный и садовый ножи;
• садовая пила;
• секатор;
• плоская отвертка или другой клинышек для расчепа подвоя.

Заранее надо запастись изолентой или другим обвязочным материалом, садовым варом, спиртом, водкой для дезинфекции инструментов и рук. Бывалые садоводы делают ставку на спиртосодержащее вещество Септоцид Р плюс.

Процедура обеззараживания особенно важна при прививке абрикоса. Дело в том, что это дерево часто гибнет через 5-7 лет из-за трутовика, заносимого во время прививки.

Что такое подвой, при прививке плодовых деревьев

• клоновые и семенные подвои;
• сеянцы различных культур;
• поросль различного происхождения;
• срезанные на метровой высоте плодовые деревья диаметром до 20 см;
• 20-40-сантиметровые скелетные ветви различного диаметра.

Неопытным садоводов надо руководствоваться следующим правилом – прививается подобное на подобное: яблоня на яблоню, груша на грушу и т.д. Эксперименты лучше оставить на потом.

Прививка яблонь обычно осуществляется на клоновые подвои: суперкарликовые (ПБ-4, М-27, Р-16), карликовые (М-9, Р-59, Р-60), полукарликовые (62-396, М-26, Р-14), среднерослые (54-118, 57-545, М-7). Сорта яблонь также подразделяются на сильнорослые, слаборослые, среднерослые.

Способы прививки

Предложено много способов прививок. Все они объединены в две группы:

• прививка почкой (глазком) – окулировка;
• прививка черенком с двумя и более почками.

Окулировка широко применяется в крупных хозяйствах. Лучшим временем для нее является июль или август. Прививку черенками применяют весной на подвоях более крупного диаметра, а также для прививки и перепрививки взрослых деревьев.

Этот способ позволяет менять сорта, сохранять поврежденные деревья, скелетные ветви, омолаживать кроны… Варианты прививки черенком:

• улучшенная и простая копулировка,
• прививка за кору,
• в расщеп,
• в боковой надрез
• мостиком.

Опытные садоводы рекомендуют улучшенную копулировку и окулировку.

Окулировка плодовых деревьев

Этим способом прививают в мае, июле и августе. Первыми прививают косточковые, затем семечковые культуры. По мнению некоторых специалистов, вишню лучше прививать ближе к концу августа, на высоте до 5 см от шейки подвоя.

Весенняя прививка – оптимальный вариант для владельцев теплиц, так как прорастающий глазок дает побег в первый год и может подмерзнуть зимой. Прививка прорастающим глазком – это трудоемкий процесс, требующий черенки, находящиеся в вегетационном покое.

Окулировка готовится заранее. С весны до начала окулировки систематически нужно обшмыгивать стволики подвоев на 20-25-сантиметровой высоте. После подготовки штамба следует проверка отставания коры.

Если она не отстает, взрыхляется и основательно поливается почва вокруг подвоев. Полив подвоев перед окулировкой в любом случае не навредит.

Следующий шаг – заготовка черенков. Эту работу лучше отвести на утро или вечер.

Выбираются самые зрелые побеги текущего года. Они растут по периферии средней и верхней частей кроны. Самые качественные глазки находятся посередине побега.

Ниже находятся слаборазвитые почки со сближенными междоузлиями, в верхней части междоузлия – нормальные (несколько отстают в развитии).

В день прививки очищается штамб. Делается это сухой тряпкой.

Важно: чем меньше песка и пыли косточковых культурах, тем вероятнее ожидаемый результат.

Окулировка в Т-образный надрез

На подвое (выше уровня почвы на 11-14 см) специальным ножом делается горизонтальный надрез коры длиной примерно 1 см с северной стороны.

Затем, начиная с середины горизонтального надреза, делается вертикальный 3-сантиметровый срез вниз, после чего пяткой ножа раздвигается кора и вставляется подготовленный щиток, содержащий почку.

На следующем этапе из побега вырезается щиток с почкой. Правше удобнее черенок брать левой рукой. К нему прикладывается нож так, чтобы высота над почкой составляла 2 см.

Срез должен заканчиваться на 2 см ниже почки, а нижняя часть вырезанного глазка – иметь форму эллипса. Вырезанный щиток берется большим и указательным пальцами и вставляется в надрез.

На заметку!»]В идеале почка оказывается посередине вертикального надреза.

Перед тем как вставить щиток часть древесины, оставшаяся с внутренней стороны, удаляется (желательно). Верхняя часть щитка, несколько выступающая над горизонтальным надрезом, обрезается.

Далее место прививки обвязывается. Для этой цели применима полихлорвиниловая пленка толщиной 0,16-0,2 мм. Она нарезается шириной 10-15 мм и длиной 25-30 см.

На заметку!»]Одного кило пленки хватает для обвязки до 2 тыс. глазков.

Прививка в основном проводится на высоте 10-20 см. Допустима и другая высота, если преследуются иные цели. Например, если есть необходимость в усилении влияния подвоя на культурный сорт, прививается на высоте около 40 см.

Хорошие результаты дает окулировка подвоев двумя почками: одна вставляется под кору с северной стороны, а другая – с противоположной, выше на 6-7 см.

В последующем, когда из обеих прижившихся почек тронутся в рост побеги, оставляется самый развитый, а другой вырезается. Преимущество отдают побегу, расположенному с северной стороны подвоя.

Через 15-20 дней после прививки проверяется приживаемость почки. У приросшей почки черешок листа отпадает сам или при легком прикосновении.

На погибшие почки укажет усохший черешок листа (может не отпадать даже при прикосновении). Подвои с погибшими почками вновь прививаются ниже предыдущей окулировки, если кора отстает.

Видео: Процесс Т — образного способа прививки плодовых деревьев

Окулировка щитком вприклад

Этим высокопроизводительным способом в основном прививают плодовые культуры в промышленных садах. Для работы требуется две пары рук: окулировщик и подвязчик. При наличии опыта такая «бригада» за день способна сделать до тысячи и более прививок.

Ярким свидетельством этому служит результат, полученный белорусскими высококвалифицированными окулировщиками. Их дневная выработка составляет 2-2,5 тыс. прививок.

Для окулировки вприклад используют подвои, диаметр которых колеблется в пределах 7-15 мм. Проводят в те же сроки, что и в Т-образный надрез.

Можно делать ее весной, до активного движения сока. Сперва окулируют на семенных подвоях, затем на клоновых. Высота прививки на семенных подвоях 4-5 см выше корневой шейки, на клоновых – от 10 см, как при окулировке в Т-образный надрез.

На успехе окулировки сильно сказываются погодные условия. В жаркую и дождливую погоду от работы лучше отказаться.

Запоздав с прививкой, можно получить плохой результат, так как в этом случае недостаток тепла, негативно сказывается на срастании подвоя и привоя.

Подготовка к окулировке и заготовка черенков те же, что и при окулировке, рассмотренной выше. Окулировщик должен заранее позаботиться о хорошем окулировочном ноже, мелкозернистом бруске.

Также потребуется оселок и желательно двусторонний ремень для наводки лезвия. Для очистки ножа на запястье навязывается ткань (периодически меняется). Обязательно соблюдение стерильных условий.

Важно: перед прививанием абрикоса основательно дезинфицируется инструмент. Отказ от этого условия увеличивает вероятность заражения растения трутовиком. Применимые дезинфекторы: спирт или водка. Нелишне обрабатывать лезвие огнем, но не доводить до его накаливания.

На подвое лезвием ножа сверху вниз подрезается пластинка коры (+тонкий слой древесины). В месте прикладывания нижнего конца щитка, делается поперечный надрез в виде седла. Можно оставить небольшой язычок.

В образовавшийся клиновидный вырез вставляется нижний конец щитка. Значение длины вырезанной пластинки: семечковые – 25-27 мм, косточковые культуры – 30-35 мм. Ширина ив том, и в другом случае должна составлять около 5-7 мм.

Верхняя часть щитка по отношению к почке должна быть короче нижней. Сверху получится хорошее сращивание щитка с подвоем, что облегчит весной вырезку подвоя над глазком или при удалении шипа летом. Размер щитка должен быть такой же, как на подвое.

На яблоне и сливе можно делать сплошную обвязку с глазком. На вишне, а также некоторых сортах груш с выпуклыми почками такая обвязка нежелательна.

Обвязка снимается обычно через 20 дней, сразу же после срастания.

Видео: Прививка саженцев почкой вприклад, окулировка

Подвой над привитой почкой срезается после полного срастания. Если окулировку проводили летом, то срез лучше всего сделать весной, при окулировке весной срезание осуществляется через 23-25 дней после вставки почки.

Весной срез делается над привитой почкой или на шип. Опытные садоводы предпочтение отдают второму варианту. Но он оправдан только в небольших частных садах.

При срезе подвоя на глазок оставляется шип высотой 2-3 мм, срез закрашивается садовой или водоэмульсионной краской.

При высоте на следующий год культурного побега 10 см и выше и если он растет под углом относительно подвоя, он подвязывается к шипу. Шип вырезается в конце июля или в первых числах августа под углом 30-35 град.

Прививка в расщеп

Этим способом перепрививаются взрослые деревья новыми сортами и омолаживаются кроны. Оптимальное время прививки – ранняя весна, когда начинают набухать почки.

Такой вариант прививки подходит для всех культур, особенно косточковых. Диаметр подвоя – 3-10 см. Деревце или ветка срезается на пенек, срез зачищается острым ножом. По центру пенька делается раскол при помощи отвертки, ножа или стамески на глубину 5-8 см.

Некоторые садоводы вынимают металлические предметы, которыми раскалывали пенек, и на их место забивают клинышек из твердой древесины. Как показывает практика, это плохое решение. Если диаметр подвоя до 2 см, достаточно одного черенка, если подвой толще, то разумнее вставить два.

Черенки заготавливаются в день прививки утром – помещаются в ведро с водой, чтобы воды было сантиметров пять. Прививка проводится в вечернее время.

На черенках должно быть 2-5 почки (в зависимости от культуры). Нижний конец привоя готовится в виде клина длиной 3-5 см (с обеих сторон остается кора).

На черенках желательно оставлять вырезы (седло) глубиной 1-2 мм. При вставке черенков в раскол важно, чтобы совпали камбиальные слои и черенок «сел» на седло.

После обвязки места прививки полиэтиленовой пленкой или обратной стороной изоленты садовым варом замазываются верхние срезы черенка и торцевая часть пенька.

При прививке или перепрививке веток и ветвей желательно выбирать отходящие под более острым углом к стволу. Приживаемость в этом случае будет более высокой.

Прививка плодовых деревьев, сроки и методы прививки

Введение

Прививка плодовых деревьев – способ вегетативного размножения садовых культур. Операция позволяет соединять подвой и привой, срастить их и получить из привоя полноценное плодовое дерево. На одном дереве можно получать плоды разных сортов, даже разных видов, главное, чтобы их сроки созревания совпадали.
Прививать можно растения близкие по ботанической классификации. Срастаются яблоня, привитая на яблоню, груша на грушу, абрикос на сливу и т.д. Виды, стоящие дальше друг от друга, приживаются хуже или не приживаются совсем. Нельзя соединить вишню и грушу или персик и яблоню.

Для того, чтобы часть одного растения прижилась на ветке другого, необходимо приложить их друг к другу камбиальными слоями. Слой камбия расположен под корой на границе перехода коры в древесину. Клетки камбия способны к росту и образованию новых растительных тканей. Для хорошего приживления прививок, камбиальные слои должны совмещаться на максимальной площади. Чтобы обнажить камбиальные слои, на привое и подвое делают различные срезы, надрезы, язычки и т.д.

Терминология

• Подвоем называют часть растения, которая расположена ниже места прививки. Подвой получают из семечка (косточки) или методом укоренения черенков.
• Привой – часть растения, прививаемая на подвой, обладающая нужными нам сортовыми признаками. Привой будет давать урожай.
• Вегетативное размножение происходит частями растения, без участия семян.

Общие рекомендации

• Для хорошей приживаемости прививок старайтесь укладываться в минимальное время от начала заготовки черенков до конечной операции – обмазки садовым варом или иным специальным средством.
  Опытным садоводом все мероприятия завершаются в течении нескольких минут.
  Если черенки не используются сразу, их можно хранить в холодильнике или холодном подвале при температуре от 0 до 3º Цельсия. Для этого их надо присыпать влажным песком или опилками в ящике, установив наклонно или хранить пучками, завернутыми в полиэтилен.
• Контакт с атмосферным воздухом разрезов или надрезов коры в зоне прививки должен быть исключен. Следите за тщательностью обмотки лентой и обмазки садовым варом, чтобы избежать иссушения тканей растения, проникновения инфекций и насекомых.
• Пользуйтесь специальным инструментом и содержите его в рабочем состоянии. Клинки должны быть заточены, шарниры смазаны.
• Стерилизуйте инструмент перед работой и при переходе от одного дерева к другому, чтобы не переносить возбудителей заболеваний.
• Привитые деревья, особенно при полной замене кроны (и особенно в летний период), нуждаются в подкормке и поливе.

Виды прививки плодовых деревьев

Окулировка

Окулировка – это прививка спящей почки в разрез коры однолетнего побега. Используется для массового размножения плодовых деревьев и применяется в основном в питомниках, прививают большое количество саженцев. Окулируют однолетние саженцы толщиной не более 1 см.

Сроки проведения окулировки – период сокодвижения, когда кора отделяется от древесины. В средней полосе России это примерно конец апреля – начало июня, в зависимости от условий конкретного года.

Для привоев берут развитые почки из средней части однолетних побегов. Почки для окулировки должны быть крупными, зрелыми и не иметь механических повреждений.

Окулировка. Приготовление щитка, разрез и обмотка.
На рисунке справа показана очередность разрезов для получения щитка с почкой.

Почки вырезают на «щитках» – участках древесины длиной около 3 см.

На подвое делают Т-образный надрез коры в свободном от почек месте (напротив почки и чуть выше нее). Края надреза приподнимают и вставляют в надрез щиток. Место вживления почки обматывают специальной лентой. Ленту наматывают плотно, без складок и провисаний.

Через полторы – две недели станет видно прижившиеся окулировки. Почки на них трогаются в рост. Если окулировка не прижилась, то процедуру повторяют, если позволяют сроки (еще отслаивается кора).

Прививка за кору

Прививку за кору делают при значительной разнице толщины привоя и подвоя. Подвоем служит скелетная ветвь или центральный проводник, спиленные так, чтобы остался пенек нужной длины. На одном подвое делают 2 – 5 прививок.

Оптимальный срок выполнения работ – период сокодвижения (также, как для окулировки), когда кора хорошо отделяется от древесины.

Кору подвоя надрезают или стараются вставить черенки, не нарушая ее целостность (последнее лучше). Привоем будет черенок с тремя почками, взятый из середины однолетнего побега. На подвое делается вертикальный разрез коры, в который вставляется срезанная наискось часть черенка. Место прививки обмазывают садовым варом или другим специальным составом и обматывают лентой.
Важно обмазать место спила – торец пенька.

Прививка за кору и прививка за кору с седлом.

Для надежной фиксации и увеличения площади контакта с подвоем, на привое делают уступ (седло). Седло опирается на верхнюю грань спиленного пенька. Это называется «прививкой за кору с седлом».

Прививка копулировкой и копулировкой в приклад

Копулировку применяют, когда толщина привоя и подвоя сопоставима. Прививку копулировкой делают на однолетних саженцах и на взрослых плодовых деревьях.

Лучшие результаты получаются , если копулировку проводят ранней весной до начала сокодвижения. Лучшее время для косточковых пород – конец марта – начало апреля, а семечковых – начало апреля − середина июня. Ночные температуры должны установиться стабильно положительными, при этом краткосрочные заморозки на приживаемость не влияют.
Второй подходящий для копулировки период с последней декады июля до середины августа.

Привой для копулировки представляет собой черенок с 3 – 4 почками, приготовленный так же как в предыдущем случае. Для улучшения контакта привоя с подвоем делают «улучшенную» копулировку (с язычком).

Копулировка (слева) и копулировка в приклад (справа).

Для прививки простой копулировкой привой и подвой срезают наискось и прикладывают срезы один к другому. Если подвой толще привоя, их совмещают по одной стороне. Длина среза обоих совмещаемых побегов делается одинаковой.

Для улучшенной копулировки, на каждом срезе делается дополнительный разрез, образующий язычок на месте соединения побегов. Сначала делают косой срез, затем отступают 1/3 от нижнего края среза и делают надрез вдоль волокон древесины еще на 1/3. Нужен навык и тренировка, но ничего сложного нет.

Копулировка в приклад делается тогда, когда подвой настолько толще привоя, что совместить камбиальные слои на достаточной площади невозможно. Делают простую копулировку в приклад и копулировку с седлом. Черенки привоя готовятся так же, как для прививки за кору. Делается либо обычный косой срез, либо косой срез с седлом. На подвое делается косой срез так, чтобы его размеры совпадали с размерами среза черенка.
Метод требует тренировки, чтобы сделать хорошие срезы на подвое.

Прививки, выполняемые с помощью прививочного секатора, тоже можно считать разновидностью копулировки. Привой и подвой при таком методе дожны быть равного диаметра.

Прививка в боковой разрез

Прививка в боковой разрез делается на подвоях любой толщины и позволяет добиться хорошего срастания на яблоне, груше, сливе. По некоторым сведениям, плохо приживается на вишне и черешне.

Операция выполняется на протяжении всего безморозного периода.

Подготавливают черенок привоя, делая на его нижнем конце два косых среза, чтобы получился клин, равный по длине разрезу на подвое. C внутренней стороны черенка, которая будет прилегать к подвою, срез делается чуть длиннее, чем с внешней. Это позволит точнее совместить камбиальные слои привоя и подвоя (светло-зеленая полоска на изображении черенка) хотя бы с одной стороны. В идеальном случае, камбиальные слои совпадут полностью. Место прививки обвязывают лентой, стараясь добиться максимальной герметичности.

Верхушку подвоя обрезают на 20 – 30 см выше места прививки, оставляя шип. Этот шип используется для подвязки прижившегося и тронувшегося в рост черенка для придания ему нужного положения в пространстве. После срастания и одревеснения черенка, шип спиливают на кольцо.

Если работу делали весной, черенок приживется и тронется в рост этим же летом. Если осенью – к лету следующего года.

Прививка в расщеп

Прививка в расщеп делается для замены кроны плодового дерева целиком или какой-то ее части. Например, для замены сломанной крупной ветки.

Операцию проводят весной до распускания почек.

Замена всей кроны позволяет выполнить омоложение растения или спасти растение поврежденное морозами.

Для реализации этого метода, спиливают все дерево на нужной высоте (обычно на высоте штамба) или спиливают ветку, оставляя пенек нужной длины. Дерево или ветка не должны быть старыми, покрытыми грубой потрескавшейся корой. Выбирайте ветки возрастом 3 – 9 лет. Если толщина подвоя позволяет, в один расщеп вставляют два черенка, по его краям.
Расколоть пенек можно и на 4 части и привить на него 4 черенка. В любом случае, Вам нужно представлять себе, что делать с прижившимися и давшими побеги черенками дальше. Место прививки обвязывают лентой, стараясь добиться максимальной герметичности.
Операцию проводят весной до распускания почек. Черенки заготавливают из средней части хорошо сформированных приростов прошлого года. Чем быстрее Вы закончите работу и замажете место прививки специальным составом, тем лучше.

Прививка сближением (аблактировка)

Аблактировка позволяет сращивать части одного растения или части разных растений, не отделяя привой от того растения, на котором он находился до прививки.

Лучшее время для аблактировки – весна.

Привоем может быть ветка того же дерева, на котором расположен подвой или ветка соседнего дерева. Часто выраженных привоя и подвоя просто нет – обе сближаемые ветви одинаковые.
При аблактировке ветки отгибают одну к другой (сближают) и связывают лентой, проволокой, веревкой, даже гвоздем или саморезом, с обязательной обмазкой. Важно, чтобы сближенные ветки не могли двигаться одна относительно другой.

Для совмещения камбиальных слоев делают срезы на обоих ветках. Срезы могут быть простые или с язычками. Метод позволяет соединять ветки крестообразно (см. рисунок).

Аблактировка применяется для укрепления отваливающихся веток или стволов (например, при разломе развилки с острым углом), для создания живых архитектурных форм или живых изгородей. Иногда прививка сближением происходит спонтанно, если две ветки оказываются плотно прижаты одна к другой. Именно так, наблюдением за природой, метод и был открыт.

Если аблактировка делается для скрепления разламывающейся развилки, перемычку лучше срезать с того же дерева, на котором она будет прививаться. Или с дерева того же сорта.

Уход за деревьями после прививки

Прижившиеся черенки через 12 – 15 дней трогаются в рост. Полное срастание с подвоем происходит за 1,5 – 2 месяца. Одновременно ниже места прививки, а также на шипах, к которым привязан привой, пробуждаются спящие почки. Из них появляются побеги, которые надо удалить, чтобы они не мешали развитию привитого черенка.

На самом черенке образуются побеги по количеству почек, оставленных на нем. Эти побеги прищипывают (отрывают травянистую верхушку), формируя новую ветку или крону дерева.

Следите за обвязкой места прививки. Если она начала врезаться в кору, ее нужно либо удалить совсем, либо перевязать. Если побеги на черенке дают хорошие приросты, следите чтобы черенок не отломился под действием ветра или если на него сядет птица. Жесткость в месте соединения увеличивают наложением шины вместо обвязки. Если после снятия обвязки, на черенке обнаружится перетяжка, на нем делают 2 – 3 продольных надреза, обмазывают и обвязывают снова. Ткани, разрастающиеся в надрезах, способствуют выравниванию коры и образованию проводящего слоя. Эту обвязку нужно ослабить через месяц – полтора, но не снимать.

Чтобы побеги, выросшие из черенка, успели подготовиться к зиме, их рост ограничивают в августе путем прищипки 2 – 3 верхних листьев. В противном случае они будут расти до глубокой осени, не успеют одревеснеть до наступления морозов и могут погибнуть зимой.

В саду нужно провести подкормки и, в засушливые периоды, полив. Удобрения требуются в основном фосфорные и калийные. Азотные удобрения вносят меньше, чем при обычной подкормке, чтобы не стимулировать излишний рост побегов на привитых черенках. При нормальном росте побегов, азот можно не вносить совсем. Ткани привоя и подвоя срослись не полностью и чрезмерный рост может ослабить их. Во второй половине лета азотные удобрения вносить нельзя, так как это вызовет затягивание вегетационного периода и снижение зимостойкости прививок. Суперфосфат и хлористый калий вносят в проекции кроны из расчета 130 и 40 грамм на 1 квадратный метр грунта для 10 – 12 летних деревьев. Если деревья старше, то дозу каждого удобрения увеличивают на 10 грамм. Почву перекапывают на 2/3 штыка лопаты. Азотные удобрения вносят из расчета 20 – 35 г/кв.м соответственно.

Обязательно запомните или пометьте что и куда было привито , чтобы в последующие годы учитывать это при обрезке. Если на обрезку приезжает нанятый мастер, обязательно предупредите его о наличии и расположении прививок в кронах деревьев, т.к. он должен учитывать эту информацию при работе.

С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.

Как прививать плодовые деревья весной

Прививка – один из самых распространенных способов размножения плодовых деревьев и кустарников. У данного метода есть масса преимуществ, основным из которых является существенная экономия: садоводу не придется покупать полноценный саженец, ведь для прививки может быть достаточно даже одной почки. Проводить прививку плодовых деревьев можно весной или летом, при этом весенний вариант более предпочтителен, так как обеспечивает большую вероятность приживления привоя. Не каждый садовод берется за размножение плодовых деревьев почками или черенками, однако на практике оказывается, что это не так уже и сложно: нужно лишь выбрать подходящий способ прививки.

О весенней прививке плодовых деревьев будет подробно рассказано в картинках и видео. В данной статье будут описаны особенности самых популярных методов прививки плодовых, рассказано о правилах этой процедуры, приведены конкретные рекомендации для каждого дерева.

Суть метода и его преимущества

Для начинающих садоводов прививка плодовых деревьев может показаться непосильной задачей, но если все делать правильно, результат обязательно порадует. Прививкой в садоводстве принято называть метод размножения деревьев и кустарников приживлением части одного растения к другому.

В качестве подвоя садовод может использовать практически любое дерево на своем участке – к нему будет приживляться новый сорт или другая культура. Привой – это часть растения, которое требуется размножить. В качестве привоя может использоваться глазок или черенок, иногда берут даже целое растение.

Существует около двухсот официально зарегистрированных способов прививки плодовых деревьев и кустарников. Отличаться могут не только способы соединения частей двух растений, но и сроки проведения прививки, качество подвоя и привоя.

Размножать плодовые деревья методом прививки очень популярно не только в крупных садах, но и на небольших дачных участках. Этот способ имеет целый ряд преимуществ:

• для размножения ценного сорта не нужно покупать полноценный саженец с корнями – достаточно взять одну почку или небольшой отросток;
• можно не выкорчевывать пни старых или не понравившихся деревьев – на их корни или побеги прививают новые сорта;
• привитые культуры начинают плодоносить на несколько лет раньше тех, что размножались саженцами;
• на небольшой площади участка садовод может получить множество различных культур, для этого разные виды плодовых прививают на один подвой;
• прививка позволяет улучшить морозостойкость – на корни местного сорта прививают южное теплолюбивое растение;
• в больших садах способом прививки существенно повышают урожайность деревьев, заменяя старые или поврежденные побеги на молодые и свежие.

Такие плюсы прививания должны стать стимулом для садовода, который никогда не использовал этот метод. К тому же на практике оказывается, что ничего сложного в прививке нет – необходимо лишь подобрать подходящий способ.

Когда можно прививать

В принципе, прививать плодовые можно на протяжении всего года. Однако более эффективной считается весенняя прививка, ведь она более естественна и физиологична. С наступлением тепла в деревьях начинается сокодвижение, поэтому камбий привоя и подвоя хорошо срастаются.

Чтобы срастание культур прошло успешно, привой, напротив, должен еще «спать», то есть почки на черенках не должны набухать и проклевываться. Поэтому черенки для прививки готовят заблаговременно. Для весенней процедуры их можно нарезать в том же сезоне, а вот для летнего прививания следует использовать прошлогодние черенки, которые можно хранить в подвале.

Весенняя заготовка черенков должна выполняться непосредственно перед самой процедурой прививания. Все срезы на привое и подвое следует выполнять быстро, не допуская обветривания и высушивания камбия.

Правила успешного прививания

Чтобы прививка плодовых весной прошла успешно, необходимо соблюдать некоторые рекомендации:

• использовать специальный инструмент (садовый и копулировочный ножи, секатор, изоленту, садовый вар, пилу, спирт);
• выбирать в качестве подвоя здоровое дерево без следов болезней, повреждений или обморожений;
• возраст подвоя косточковой культуры не должен превышать 10 лет, для семечковых деревьев это не столь важно, так как живут они дольше;
• если на один подвой прививается несколько различных культур или сортов, следует учитывать, что сроки их созревания должны совпадать;
• черенки-привои тоже должны быть абсолютно здоровыми, иметь несколько крупных почек, которые еще не проснулись;
• инструменты, руки и срезы на подвое и привое должны быть чистыми, для этого их протирают спиртом;
• срезы коры и слои камбия у прививаемых культур должны максимально совпадать;
• вся процедура выполняется очень быстро, чтобы свет и воздух минимально контактировали со срезами дерева.

Самые популярные методы

Способы прививки плодовых деревьев весной могут отличаться в зависимости от типа привоя, погодных условий, времени года. Каждый садовод выбирает наиболее подходящий для конкретных условий вариант.

В расщеп

В прошлом именно этим способом пользовалось большинство садоводов, и назывался он «прищепка». Целесообразно использовать этот вариант, когда кора у подвоя слишком толстая, само дерево повреждено предыдущими неудачными прививками. Деревья лучше выбирать зрелые, с хорошо развитой корневой системой. А толщина черенков для привоя должна быть немного больше обычной, количество почек – не менее пяти.

На практике способ прививки в расщеп выглядит так:

1. Подвой обрезается в 10-12 см над уровнем земли.
2. В стволе или побеге топориком делается надруб, в который нужно временно вставить клин (например, отвертку или щепку).
3. Нижнюю часть привоя нужно подрезать наискось ножом с двух сторон. Высота среза составляет примерно 4 см.
4. Теперь привой вставляется в расщелину подвоя, клин вынимается.
5. Черенки так плотно удерживаются, что часто не требуется даже фиксация места прививки изолентой. Нужно лишь тщательно залить весь участок садовым варом.

За кору

Таким способом принято прививать взрослые плодовые деревья (от трех до десяти лет), можно пользоваться переросшим привоем большого диаметра. Подходящие сроки для проведения прививки – середина процесса сокодвижения, когда кора легко отделяется от ствола.

Оптимальный диаметр подвоя составляет от двух до двадцати сантиметров. Привой выбирают толщиной около 0,7-1,5 см. Выполняется способ так:

1. Ствол подвоя обрезается на высоте 7-10 см от земли. Если прививка производится на побег, нужно сделать срез в 2-4 см от развилки.
2. Срез следует зачистить острым продезинфицированным ножом. Руками прикасаться к месту среза не стоит.
3. Вырезают привой, длиной 10-15 см.
4. Нижнюю часть привоя гладко срезают под небольшим углом. Длина среза – 3-4 см.
5. На боковой поверхности подвоя делается надрез коры, длиной в 4 см. Края коры немного отгибаются.
6. Черенок вставляют в образованный корой подвоя «карман» так, чтобы сверху немного выступал его край (на 1-2 мм).
7. Открытые части прививки замазывают садовым варом, а потом перематывают это место изолентой.

Улучшенная копулировка

Копулировка может выполняться несколькими способами, встречается копулировка с «седлом», с «язычком», простая. Но наиболее эффективной считается именно улучшенная копулировка плодовых деревьев. Она же является самой простой в исполнении.

Сроки проведения копулировки – весной, пока в дереве не двинутся соки и не набухнут почки. Диаметры подвоя и привоя для такой прививки должны совпадать и равняться 0,7-1,5 см.

Реализуется способ прививки так:

1. На привое и подвое делают два одинаковых косых среза, нож держат под углом в 25-30 градусов.
2. Посередине каждого среза нужно сделать небольшой надрез («язычок») – около сантиметра в длину.
3. Привой с подвоем необходимо соединить так, чтобы сцепились их «язычки», а слои камбия (тоненькой зеленой прослойки между корой и древесиной) совпали.
4. Место прививки нужно перемотать изолентой так, чтобы липкий слой оказался снаружи. Сверху на привитый черенок надевают полиэтиленовый пакет.

В зарез

Способ прививки плодовых деревьев в зарез редко используется в питомниках или промышленных садах, зато он нравится садоводам-любителям. Для реализации способа подойдет подвой любой толщины. Прививка в зарез обеспечивает хорошее и быстрое срастание. Наиболее эффективен способ для омоложения деревьев, когда садоводы заменяют крону и плодоносящие побеги.

Выполняется прививка так:

1. В коре подвоя делается неглубокий косой надрез, сужающийся книзу.
2. Берется привой с двумя почками.
3. Нижний край привоя обрезается с двух сторон косым срезом. В результате должен образоваться острый срез.
4. Привой заклинивается в щель подвоя (в зарез), выполняется обмотка прививки изолентой и замазка садовым варом.

Проводить прививку плодовых деревьев в зарез можно весной, летом или зимой.

Оптимальные сроки и методы

То, что хорошо для яблони, может не подходить черешне. Поэтому для каждого дерева в саду существуют рекомендованные сроки прививки и самые подходящие способы:

• абрикосы лучше прививать с конца апреля по начало мая, используя прививку в расщеп, за кору, мостиком;
• яблоню можно прививать окулировкой в апреле-начале мая, для прививки черенками больше подходит март-апрель;
• до распускания почек грушу прививают за кору, в начале сокодвижения – мостиком, с середины апреля – в расщеп или в боковой зарез;
• для прививки вишни нужно дождаться пика сокодвижения, это дерево можно прививать и в конце лета;
  
• в некоторых регионах сливу прививают уже в конце февраля, используя способ в расщеп, вприклад и за кору;
• черешню прививают в течение всего теплого сезона, перед прививкой дерево следует обильно полить;
• персики начинают прививать с середины марта, после процедуры место прививки закрывают полиэтиленом, который в мае заменяют бумагой.

Если с первого раза прививка не получилась, не стоит отчаиваться – нужно экспериментировать, применяя все новые способы.

Заключение

Как прививать деревья в саду, должен решить сам садовод. Все способы прививки плодовых эффективны и могут завершиться успешно, если соблюдена технология и выбрано подходящее время.

Весенняя прививка деревьев

Я уже очень давно занимаюсь прививкой деревьев. И всегда удивлялся: почему наши садоводы так осторожно, даже робко прибегают к ней? Вишни, сливы, дикие груши из корневых побегов и семян – пожалуйста, а «прививка» – это уже пусть кто-то сделает. Бывало, студентом я приезжал к родителям в село, и шли ко мне по весне деды-соседи: «Приколеруй, пожалуйста, грушу …»

Между тем, среди десятков видов весенней прививки разве что работа на орехе является сложной. В других случаях, когда компоненты сталкиваются камбиальными (это те, что под корой) частями достаточно плотно, рост обеспечен. И неудачи бывают именно из-за недостаточного прилегания этих камбиальных слоев. Неровный срез на черенке – и получается «просвет» между ними. Неодинаковая толщина привоя и подвоя при копулировке – опять меньше площадь соприкосновения камбия. У вишни при запоздалой прививке на срезах образуется своеобразная пленка, препятствующая приживлению привоев. Следовательно, эту культуру следует копулировать до начала сокодвижения.

Вообще-то, ранняя весенняя прививка не подведет. Бывало, я это делал во второй половине февраля – марте, при плюсовой погоде. Кроме способа «за кору» и весенней окулировки, все виды прививки лучше делать до начала сокодвижения. С его началом такие привои за две недели приживутся, и с началом вегетации пойдут в рост вместе со всем деревом, нижние, «материнские» побеги не обгонять привои, как это бывает при поздней прививке.

Именно из этих соображений одна из самых простых прививок – «за кору» нежелательна. Хотя новичку начинать лучше именно с нее. Застрогать «лопаточкой» черенок-одногодок каждый сможет. Срез делается с одной стороны, лучше одним движением ножа, без зачисток. А с той стороны, где кора, «лыску – срез» можно сделать только на кончике. Что это дает? Черенок заходит за разрезанную кору подвоя без задиров собственной тонкой коры, а камбий «лыски» потом срастется с камбием подвоя, обеспечивая дополнительную надежность. Разрезанную кору подвоя отклоняют ножом в обе стороны. Если же отклоняют ее только с одной стороны, то на черенке соответственно зачищается бочек, чтобы срез – бочек прилегал к не поднятой части коры. Заматывать в этом случае надо так, чтобы плотно прижать черенок к не поднятой части коры.

Один из способов прививки “за кору”

Прививки за кору, которые прижились, надо оберегать от поломок ветром, птицами, под собственным весом побега с листьями. Это еще один недостаток такого способа.

Оба эти недостатка можно избежать прививкой однолетки – черенка на такой же, или чуть большей толщины, подвой. Когда же прививается более толстая ветка или дерево, над срезом оставляют однолетние или 2-3-летние ветки, к которым и делают копулировка. То есть прикладывают и крепко прижимают эластичной лентой, одинаково срезанные наискось, привой и подвой. Правда, сейчас пользуются преимущественно улучшенной копулировкой, когда на срезах делают еще и продольный зарез так, чтобы клинья разрезов заходили друг за друга. Ничего сложного здесь нет. Раз увидев, или хорошо натренировавшись на обрезках деревьев, со временем каждый сможет этому научиться.

Несколько сложнее дается способ «в боковой зарез». Но он выгоден тем, что операцию можно проводить на ветвях, значительно более толстых, чем однолетки. Скажем, на побегах 5-6 лет. Привой в боковой зарез не требует обязательного удаления ветви, на которой делается прививка. На одном побеге можно привить несколько боковых черенков. Их можно «впихнуть» там, где желательно иметь ответвления или ветку на стволе или на обнаженной ветке. Недостаток способа – привой будет расти под острым углом, возможны наплывы со стороны, особенно при неоднородных компонентах: слива на абрикосе, груша на карликовых подвоях и тому подобное.

Прививка способом «в расщеп» надежней, когда совпадают камбиальные части, а главное – это следует делать на пеньках не толстых, хорошо развитых деревьев, где привои хорошо пойдут в рост, за два-три года достигнут толщины, которая закроет все причиненные «раны» – срезы и расщепы. Иначе – рана остается надолго, отмирает кора напротив привоя и т.д.

Освоив технику весенних прививок, отпадет надобность искать саженцы, которых мало, которые дорогие, да еще и не того сорта, который хотелось бы. Сажайте дичок, выносливые распространенные сорта (к примеру, яблони Белый налив, Антоновка, груша Александровка), а затем делайте прививку желаемых сортов. Для разных почв лучше брать разные подвои, те, что у вас лучше растут. У меня, например, растут сливы на абрикосе, черносливе, алыче, войлочной вишне, так называемом «черном абрикосе», терне.

Когда на дереве более двух сортов, они обязательно должны быть одинаковой силы роста. Яблони Антоновка, Мутсу, Зори Подолья, Антей буквально задавят различные Пепинки, Джонатан, спуровые сорта и тому подобное. Не следует сочетать вишню и черешню. Разве что такие Вишне-черешни, как Подбельская и другие. Их соседство даже желательно.