Что нельзя класть в компостную яму

Что можно класть в компостную яму и чего там точно быть не должно?

Компост — ценное органическое удобрение, которое образуется в результате естественной переработки пищевых отходов, сорняков и растительных остатков, разлагающихся под влиянием микроорганизмов. Чтобы получить качественный гумус, пригодный для подкормки огородных и садовых культур, надо знать, что кладут в компостную яму, а что без раздумий отправляют на помойку.

Как устроить компостер?

Проблема обустройства компостной ямы — насущный вопрос для тех, кто выращивает фрукты и овощи на собственном участке. Ведь хочется не только получить недорогое природное удобрение, но и сохранить эстетичный вид подворья. Поэтому компостер обычно устраивают за основными постройками и подальше от плодовых деревьев.

  1. Первым делом в выбранном месте надо расчистить небольшой участок земли, приблизительно 1,5х2 м, выкопать поросль, убрать сорняки и вынуть грунт на глубину лопаты.
  2. Вокруг ямы лучше сделать ограждение из садовой сетки или досок – так куча из отходов не будет разваливаться.
  3. Дно будущего компостера застилают мелкими ветками или толстым слоем опилок, которые играют роль дренажа, после чего можно бросать свежие органические составляющие.

Основные «переработчики» органики — дождевые черви, они должны без препятствий попадать в яму. Компост должен проветриваться, поэтому кучу периодически перемешивают и не уплотняют.

Что можно положить в компост?

Компост повышает плодородность почвы, насыщая ее органическими веществами. Кроме того, при постоянном использовании этого удобрения меняется состав грунта — плотная глинистая земля становится более рассыпчатой, а песчаная будет лучше удерживать влагу. Главное – точно знать, что следует закладывать в компостную яму, иначе можно навредить и почве, и растениям.

Основные составляющие компоста:

  • Листья, ветки и корни любых деревьев и кустарников, щепки, кора, стружки и небольшие куски неокрашенной древесины.
  • Травянистые растения без семян: сорняки, скошенный газон, увядшие или отжившие свой век цветы. Главное, чтобы весь этот материал не обрабатывался химией непосредственно перед отправкой в компостную яму. Растения, распространяющиеся с помощью корневищ, лучше сначала подсушить на солнце и лишь затем закладывать в компост. В противном случае вскоре на огородных грядках появится вьюнок или хмель.
  • Ботва моркови, свеклы, хрена, тыквы, редиски, кабачка.

Картофельная ботва вызывает много споров у тех, кто готовит гумус своими руками. Дело в том, что на ней долго сохраняются грибки, вызывающие фитофтороз.

Закладывая ботву картофеля в компостер, следует помнить, что удобрение будет готово только через 3 года. К тому же, при закладке кучу необходимо проливать раствором медного купороса (на 10 л воды 2 ст. л. купороса) для полного обеззараживания. То же самое можно сказать и о ботве помидоров, огурцов, перца и баклажанов. Если растения не были повреждены грибком, ботву можно без опасений класть в компост.

  • Навоз крупного рогатого скота.
  • Подгнившие или опавшие овощи и фрукты, за исключением тех, которые имеют следы парши, черной гнили или другой болезни.
  • Пищевые отходы, не содержащие продуктов животного происхождения. Очень полезно бросать на компостную кучу отработанную заварку или кофейный осадок. Такие отходы быстро перегнивают и стимулируют процесс компостирования.
  • Яичная скорлупа — накопитель природного кальция, ее также кидают в компост.
  • Оберточная бумага, салфетки, бумажные полотенца, порубленный на части картон – то есть все, что бесследно перегнивает.
  • Для быстрого созревания компоста материалы при закладке измельчают и поливают кучу специальным препаратом, например «Восток ЭМ-1», «Байкал ЭМ-1», «Сияние».

    Что нельзя закладывать в компост?

    Многие дачники ошибаются, путая компостер с помойной ямой. Существует большое количество отходов, которые непригодны для приготовления удобрения.

    В компостную яму нельзя добавлять следующие ингредиенты:

    • Мелкий семенной картофель. Клубни долго перегнивают и скорее прорастут через компостную кучу, нежели превратятся в удобрение.
    • Падалицу сливы, персиков и абрикосов. Плоды с крупной косточкой очень долго перепревают, но быстро прорастают и хорошо приживаются, попав в грунт вместе с общей массой удобрения. Если кидать в компост плоды косточковых культур, вскоре будет трудно избавиться от поросли.
    • Остатки хлеба, жирные, мясомолочные продукты. Как ни велик соблазн выбросить недоеденную или испортившуюся пищу в компостную яму, этого делать нельзя. Продукты очень долго разлагаются в почве, при этом выделяют характерный гнилостный запах, который привлекает грызунов.
    • Кости. Кости крупного рогатого скота, рыбы, курицы и других животных нельзя кидать в компостную яму. Они слишком долго перерабатываются и лишь занимают объем в компостной яме.

    Чтобы получить качественное удобрение, надо учитывать рекомендации опытных огородников и отсеивать те компоненты, которые не следует добавлять в компостную яму.

    Под абсолютным запретом

    Существует несколько компонентов, которые ни в коем случае нельзя бросать в компостер, так как это грозит не только отравлением растений, но и засорением почвы.

    • Экскременты домашних животных. В идеальном случае огородные грядки надо полностью изолировать от посещения домашними животными. В экскрементах любимых кошек и собак содержится огромнейшее количество паразитов, некоторые из которых реально опасны для здоровья человека.
    • Бумажные фильтры от очистителей воздуха и пылесосов. В волокнах этого приспособления накапливаются различные вредные вещества, которые долго распадаются в почве и не представляют абсолютно никакой ценности для растений. Кроме того, фильтр впитывает все токсины, используемые при создании синтетических ароматов. Это не самая полезная добавка в компост.
    • Содержимое пылесборников. Бытовую пыль надо выкидывать только в мусорное ведро. В ней содержатся вредные химикаты, источником которых служат мебель, бытовая техника, дезодоранты и освежители воздуха. Этим веществам не место в составе природного удобрения.
    • Гипсокартон. В компостер можно бросить немного обычного картона – и то если его измельчить. О гипсокартоне не может быть и речи. Этот строительный материал пропитан токсинами и абсолютно непригоден для производства компоста.
    • Глянцевые журнальные обложки, бумага с цветными рисунками или текстом. От использования печатной продукции в качестве составляющей для компоста придется отказаться. Иначе все тяжелые металлы вместе с удобрением осядут в почве, делая ее непригодной для выращивания полезных овощей и фруктов.

    Даже в таком простом деле, как обустройство и наполнение компостной ямы, надо соблюдать определенные правила и условия. Если складывать в компостер только то, что нужно, а не бросать все подряд, через положенное время получится отличное природное удобрение, которое принесет пользу и растениям, и почве.

    Своими руками — Как сделать самому

    Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

    Компостная яма – что МОЖНО, а что НЕЛЬЗЯ?

    ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    КОМПОСТНАЯ ЯМА: ПРАВИЛА ОБУСТРОЙСТВА

    Хотя многие дачники и используют компостную яму в первую очередь для утилизации отходов, на самом деле это неверный подход. Бессистемное закладывание растительных остатков приводит к тому, что скорость перепревания компоста снижается, а сама яма превращается в рассадник мух и грызунов. Чтобы этого избежать, придерживайтесь простых правил.

    1. Укромное местечко для компоста

    Под компостную яму отведите уголок в тенистой масти сада, где компост не будет пересыхать. Выкопайте котлован объемом не менее 2 куб.м (или установите ящик такого объема), разделите его на две части листом жести или шифера. На дно насыпьте 10 см опилок — они будут впитывать жидкость, которая будет стекать вниз. В первый год заполните одну половину конструкции, оставьте ее на перепревание. В следующем сезоне вы уже сможете использовать компост из нее для создания теплой грядки.

    И начнете заполнять вторую половину ямы.

    2. Что бросать нельзя

    В компостную яму нельзя бросать:

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

    • – неразлагающиеся материалы (пластик, резина, кожа, стекло, металл);
    • – сорняки с семенами;
    • – очистки и растительные остатки, пораженные болезнями и вредителями.

    3. Чтобы в компосте не завелись мухи

    После каждого ведра органических отходов делайте слой (2-3 см) опилок, торфа или сена.Проще всего, если рядом всегда будет стоять мешок с выбранной «присыпкой».

    4. Ускоряем процесс компостирования

    Через каждые 20-30 см отходов проливайте компост 2-3 л концентрированного настоя навоза или сорной травы — это поможет заселить яму полезными бактериями и микробами, которые ускорят процесс перепревания.

    А чтобы микроорганизмам хватало питательных веществ, на каждое ведро отходов добавляйте по 1 ч.л. азофоски. В засуху раз в 2-3 недели обильно поливайте компост

    Читать еще:  Сушеные помидоры что с ними делать

    © Автор: Антон ЛЕЩЕВ, канд. с-х наук

    ЧТО МОЖНО А ЧТО НЕЛЬЗЯ В КОМПОСТ? ПАМЯТКА

    Дрожжевой ускоритель для компоста

    Чтобы компост созрел за 4-6 месяцев, в 1 л теплой воды развожу 1 ст. сахара, добавляю 10-12 г сухих дрожжей. Когда начнут пениться, черенком лопаты проделываю в компосте 5-6 глубоких лунок, в каждую выливаю по 180-200 мл раствора, засыпаю землей. Повторяю процедуру раз в 2-3 недели. Раз в месяц перелопачиваю содержимое ямы, стараясь достать до самого дна.

    Олег ТИТОВ, г. Бобруйск

    Удобрение за один сезон

    Чтобы заготовить достаточное количество компоста к осени и заделать его потом в почву, в мае заполняю компостный ящик скошенной травой, сидератами и опилками. Каждые 10-15 см такой смеси перекладываю 7-10 см свежего навоза и пересыпаю землей, затем проливаю 2-3 л разведенного по инструкции Байкала. Заполняю ящик

    в 4-5 приемов с интервалом в 2-3 дня, чтобы содержимое успевало осесть. Потом прикрываю листом шифера. Через 2 недели прокалываю компост металлическим прутом, оставляю в нем на 5-7 минут, достаю и проверяю, нагрелся ли металл. Если нагрелся — процесс перепревания идет. Если нет — проливаю всё теплой (+40…+50 град.)

    водой, затем выливаю еще ведро разведенного по инструкции Байкала. Прут оставляю в компосте, достаю его раз в несколько недель. Когда перестанет греться — компост готов. Обычно, если закладываю органику в мае, в конце сентября уже могу вносить удобрение под перекопку.

    Валерий ПЕХТЕРОВ, д. Княжицы

    ЭКСПРЕСС-СОВЕТ ЛИДИЯ АВЕРКЕЕВА

    Чтобы компост перепревал быстро и равномерно, все отходы, которые отправляю в яму, предварительно измельчаю: сорняки и веточки мелко рублю топором, траву скашиваю триммером.

    В чем проблема, расскажет запах

    Несколько лет назад компостная яма стала сильно пахнуть тухлыми яйцами. Знакомый агроном объяснил, что такой запах появляется в том случае, если компосту не хватает кислорода. По его совету несколько раз хорошенько перемешала содержимое ямы и прикрыла всё сверху соломой. Буквально через несколько дней неприятного запаха не стало. Кстати, по словам этого же агронома, если от компоста начинает резко пахнуть аммиаком, значит, в яму заложили слишком много азотных компонентов. Чтобы избавиться от запаха, нужно добавить 2-3 ведра опилок и тщательно всё перемешать.

    Что можно класть в компостную яму – азотные и углеродсодержащие компоненты

    Органические удобрения для растений и почвы – это безопасные вещества, которые не дают грунту пересыхать и истощаться. Подкормке подлежит та почва, которая ежегодно дает урожай. Принцип работы органики простой: весь процесс происходит при участии почвенных микроорганизмов и дождевых червей, а также насекомых и их личинок.

    Одним словом – чтобы деятельность бактерий не прекращалась, нужна органика, а чтобы органика выросла – нужны бактерии. Вдобавок нужно знать, что нельзя класть в компост, чтобы деятельность микробов продолжалась на протяжение всего процесса.

    Гуминовые кислоты – основное вещество, которое дает высокие показатели плодородности. Гуматы производятся под действием ферментов пищеварительного тракта микроорганизмов и дождевых червей.

    Работа последних особенно полезна. Эукариоты выделяют копролиты в грунт, который из-за этого становится в несколько раз питательнее. Растения усваивают микроэлементы в несколько раз быстрее и лучше, что сказывается на урожайности культур: она повышается минимум на 50%.

    Компоненты компоста

    Сырьем для производства компоста на собственном участке являются все виды органики. Это сухие опавшие листья, овощные и фруктовые очистки, обрезанные ветки деревьев, скошенная зеленая трава или сено, сухая солома, бумага или картон, навоз крупного рогатого скота или птичий помет.

    Все компоненты делятся на азотные и углеродсодержащие. Различать их нужно для того, чтобы правильно заложить компоненты и правильно рассчитать количество одних и других ингредиентов.

    Если, к примеру, попытаться сделать удобрение из одних только азотных веществ, то компостная куча начнет гнить и источать зловоние. В результате получится силос. В худшем случае всю кучу придется утилизировать.

    Повышенное содержание углеродсодержащих веществ приводит к тому, что в естественных условиях, без применения ускорителей, удобрения придется ждать 2 года. Это не выгодно, так как питание растениям и почве требуется ежегодно.

    Правильное соотношение веществ – это когда на 1 азотную часть приходится 3 части углеродсодержащих компонентов.

    Азотное сырье:

    • навоз;
    • свежая трава;
    • сырые очистки;
    • ботва овощей.

    Углеродное сырье:

    • солома;
    • сено;
    • бумага;
    • сухая листва;
    • хвойный опад – осторожно с количеством, поскольку такая добавка повышает кислотность;
    • одревесневшие ветки.

    Чтобы процесс компостирования проходил быстрее, крупные частицы необходимо перед закладкой измельчить.

    А чтобы получить удобрение через 1,5 – 2 месяца необходимо пользоваться биодеструкторами и правильно ухаживать за компостером.

    Способы приготовления удобрения

    Существует два разных способа приготовления компоста в домашних условиях. В герметичном компостере без кислорода и в открытой компостной куче. В первом случае всю работу будут выполнять анаэробные бактерии.

    Это такие микроорганизмы, которые не любят солнечного света, высокой температуры и погибают под воздействием воздуха. Если использовать их для разложения компонентов, компостную кучу нужно герметично закрыть и не открывать до созревания удобрения.

    Аэробный способ не требует герметичной емкости, но более трудозатратный, так как в процессе необходимо несколько раз перелопачивать смесь, чтобы вентилировать ее. При таком уходе бактерии быстрее размножаются и интенсивнее перерабатывают растительные остатки. Необходимо следить за уровнем влажности, чтобы компостная куча не пересыхала.

    Вермикомпост

    Данный способ приготовления удобрения является самым быстрым, так как кроме бактерий растительные остатки перерабатывают красные калифорнийские черви.

    Этот вид самый эффективный, так как размножается в 500 раз быстрее, чем обычные черви, но чтобы производить огромное количество коконов, им нужно много питаться. Если условия внешней среды соответствуют потребностям данного вида, то готовое удобрение можно делать не только для себя, но и на продажу.

    Условия содержания:

    • Теплое помещение с температурой 18 – 20 градусов.
    • Обустроенный бурт с влажным сырьем и доступом воздуха.
    • Постоянное поступление растительных остатков для питания.

    Вермикомпост – самое питательное органическое удобрение, которого требуется в три раза меньше, чем других подкормок. Усваивается полностью за короткое время, поэтому не успевает вымываться дождями.

    Где обустроить компостер

    Ящик для компостной кучи необходимо прятать от солнечных лучей, которые негативно влияют на рост бактерий. Это может быть тень дерева или навес с крышей. Желательно, чтобы ящик был с крышкой, чтобы осадки не попадали внутрь.

    Дно компостера бетонируют или оставляют открытым. Для стационарного бурта лучше сделать сплошной пол, так как в процессе созревания вытекает питательная жидкость, которую нужно сохранить, так как она богата азотом. Как вариант – выстилают соломой, торфом или грунтом.

    Ящик можно сделать самостоятельно из досок, сетки или шифера, а можно купить готовую емкость. В первом случае ухаживать за компостом легче, но доступен только аэробный способ компостирования. В пластиковую тару закладывают сырье как для аэробного перегнивания, так и для анаэробного. Но ухаживать труднее, потому что емкость имеет маленький люк.

    Как правильно заложить компостную кучу

    Для начала готовят компоненты и измельчают их, чтобы увеличить площадь проникновения бактерий. Зеленую свежескошенную траву рекомендуется подсушить на воздухе, чтобы уменьшить количество азота. Это предотвратит гниение и ускорит сроки созревания.

    На дно первым делом укладывают слой грунта около 30 см. Далее чередуют слои так, чтобы на 3 части углеродсодержащих компонентов приходился один слой азотных. Каждый слой рекомендуется полить раствором биологического удобрения – купленного в магазине или приготовленного своими руками – для этого используют дрожжи и кисломолочные продукты.

    Для аэробного компостирования ингредиенты укладывают рыхлым способом, не утрамбовывая, чтобы между ними был воздух и бактерии могли размножаться.

    Видео: Как правильно сделать компост из сорняков

    После закладки компонентов через 2 – 3 дня необходимо перелопатить кучу. Температура в этот момент уже начинает повышаться за счет выделения газов. Далее переворачивать смесь нужно каждые две недели. Если нужно – полить водой, но не заливать, так как это приведет к гибели микроорганизмов. Смесь должна быть немного влажной.

    Что можно и что нельзя добавлять в компост

    Вопрос, который больше всего интересует дачников – что можно класть в компост. Закладывать можно всю органику, но следить, чтобы она не была поражена грибком, иначе вместе с удобрением заболевание распространится по участку.

    Ботву каких растений нельзя класть в компост:

    • капусту в компост закладывают в том случае, если она не повреждена килой – наросты на корнях;
    • томаты и картофель подвержены заболеванию фитофтора, которая вызывает потемнение листьев, если ботва здоровая, то ее можно использовать в качестве сырья;
    • сорняки нельзя класть в компост, если они собраны с семенами – их предварительно вымачивают в воде, чтобы оболочка стала мягкой, тогда бактерии смогут ее разрушить;
    • корни сныти предварительно измельчают, чтобы растение не смогло выжить и прорасти в компостере.
    Читать еще:  Чем можно заменить кумин

    Какую ботву нельзя класть в компост, определяют по внешнему виду. Зелень должна быть чистой, а прикорневая область без потемневших участков.

    Что нельзя класть в компостную кучу:

    • стекло – оно не перерабатывается бактериями;
    • резину – может вызвать гибель микроорганизмов;
    • искусственные обрезки ткани – они также не перевариваются;
    • фекалии домашних кошек и собак, так как есть риск заразиться токсоплазмозом;
    • мясные отходы и жир – это привлекает мух и других вредителей;
    • окрашенные доски или опилки с химикатами;
    • глянцевую бумагу – она обработана химикатами на основе тяжелых металлов.

    Не подходит для переработки на удобрение строительный мусор – гипсокартон, ламинат и пластик.

    Вопросы, которые вызывают споры у огородников:

    • Можно ли в компост класть картофельные очистки? Можно даже не измельчать, если используются ЭМ препараты. Исключение – пораженные грибком клубни.
    • Можно ли листья клубники класть в компост? Ягодники также подвергаются заболеваниям, но если с кустами все в порядке, то обрезки закладывают в кучу.

    Часто спорят о том, вносить ли мясные и рыбные отходы. Лучше этого не делать, так как гниющее мясо привлекает насекомых, которые откладывают яйца. Рыбные отходы часто содержат личинки гельминтов. Таким компостом можно заразить весь грунт на участке.

    Уход за аэробным и анаэробным компостником

    При анаэробном компостировании вмешательство человека не нужно. Главное, чтобы температура на улице соответствовала режиму функционирования бактерий. В зимнее время емкость переносят в теплое помещение.

    Если созревание происходит с доступом воздуха, то чем его больше, тем быстрее компост будет готов. Для этого каждые 2 – 3 недели проводят рыхление компонентов вилами. В жаркую погоду кучу поливают чистой водой без хлора. Чтобы дождь не попал внутрь компостника, его накрывают пленкой или куском пластика.

    Как определить степень созревания

    Если не используются ускорители биологического происхождения, проверять компост на зрелость можно через год. При правильном уходе и применении биодеструкторов он созревает через 2 – 3 месяца.

    Готовое удобрение имеет рыхлую структуру, слегка увлажнен. Цвет в зависимости от компонентов может быть коричневым или черным. Запах напоминает свежую лесную землю после дождя. Все частицы разложились и невозможно определить, какие компоненты входили в состав изначально.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья!

    Вам также будет интересно почитать:

    Что нельзя класть в компостную яму?

    Если вы живете на даче, в частном доме, загородом или в коттедже, то вы наверняка сталкивались с двумя проблемами. Первая: регулярно накапливаются органические продукты, которые некуда девать. Это гнилые яблоки, бумага, опилки, трава, сорняки, деревянные бруски, газеты, солома и т. д. Вторая: почву на огороде, в саду и в палисаднике необходимо регулярно подкармливать компостом, так как она то недостаточно рыхлая, то сухая, то сильно влажная. Для этого требуется приобретать дорогие удобрение. Все эти проблемы может быстро, просто и максимально эффективно решить компостная яма. Это резервуар, в котором во время процесса гниения перерабатываются органические вещества благодаря определенной температуре, влаге, микроэлементам в компост высокого качества, которым запросто можно удобрять грунт. Для того чтобы компостер работал эффективно, нужно категорически знать, что нельзя класть в компостную яму. Это связано с тем, что некоторые элементы совершенно не помогают в образовании удобрения, а наоборот вредят, заражая перегной бактериями и другими болезнетворными организмами, чересчур разрыхляя его или наоборот увлажняя. Поэтому знания о том, что добавлять, а что не добавлять в емкость вам обязательно пригодятся, независимо от того, какой вид компостной ямы размещен у вас на дачном участке.

    Что нельзя класть в компостер?

    Ниже мы представим максимально подробный список того, что нельзя бросать в компостную яму. Также мы объясним, почему те или иные продукты, вещества будут вредить процессу гниения. Итак:

    1. Неорганические элементы такие, как: пластмассу, стекло, резину, кожу. Они не разлагаются вообще, поэтому не способствуют процессу гниения.
    2. Ядовитые вещества, например: краску, растворитель, бензин, различные химические очистительные средства, дезинфекторы, противогнилостные препараты.
    3. Еще один пример того, что нельзя кидать в компостную яму,- это мешки для пылесосов. В них иногда попадаются осколки стекла, которые не перерабатываются, а также вредные химикаты, которые есть от освежителей воздуха и ароматизаторов.
    4. Продукты, в составе которых есть тяжелый металл. Это, прежде всего, табачные окурки и цветная бумага рекламных проспектов и афиш, глянцевая бумага.
    5. Вещества, которые делают перегной чересчур щелочным. Это пепел или известь.
    6. Также полностью запрещаются сорняки в компостной яме. Нельзя добавлять семена ползучего пырея и других многолетних сорняков.
    7. Категорически не выбрасывайте клубни картофеля, ботву помидор, растения, которые заражены капустной, луковой, морковной мухой, землю, которая заражена картофельной нематодой, корни, которые поражены килой, луковицы, которые имеют гниль белой склероциальной, а также испорченную картошку. Такие сорняки не только заражают почву, но и крепко укореняются в ней, распространяются вместе с перегноем.
    8. Фекалии домашних животных. В них содержатся опасные паразиты, которые убивают полезные микроорганизмы в перегное. Особенно они вредны для беременных, поэтому если вы удобряете овощи и фрукты компостом, в котором содержались зараженные фекалии, то они могут нанести непоправимый вред организму.
    9. Фильтры от воздухоочистителей. В них накапливаются маленькие частицы синтетики, они не перегнивают в почве, также они содержат токсины, вредные для окружающей среды.
    10. Сильно жирные пищевые продуты. Они замедляют процесс разложения органических веществ в компосте.
    11. А еще что нельзя добавлять в компостную яму? Также ни в коем случае не выбрасывайте гипсокартон. Строительный материал полностью пропитан токсинами.
    12. Мясо и мясные продукты. Это связано с тем, что данные продукты медленно разлагаются.
    13. Гербициды и пестициды. Это вредные химические препараты.

    Все эти вещества категорически запрещено выбрасывать в компостную яму из поддонов и других материалов.

    Секреты чистых удобрений. Как правильно сделать и наполнить компостную яму

    На дачных и приусадебных участках часто возникает проблема утилизации органического мусора — листьев, сорняков, очистков, опилок и прочего. В отличие от неорганических отходов (стекла, пластика и т.д.), все это можно использовать для получения чистого, экологичного удобрения — компоста. Получается оно вследствие биологического процесса разложения под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов. При добавлении компоста в любой грунт улучшаются его качественные характеристики. Глинистые почвы приобретают более легкую, рассыпчатую структуру, а песчаные лучше удерживают влагу. Рассмотрим, как можно сделать компостную яму и правильно приготовить компост.

    Что можно класть в компостную яму?

    Для сырья подходят следующие органические отходы, которые условно делятся на две большие группы.

    Коричневые отходы

    К ним относят те из них, которые выделяют углерод.

    • опавшая листва;
    • наломанные ветки, за исключением слишком толстых;
    • древесные опилки и стружка;
    • хлопчатобумажная и шерстяная ветошь;
    • одноразовые фильтры;
    • древесная кора;
    • картон, мелко порванная бумага;
    • скорлупа от орехов;
    • газеты.
    • сено;
    • растительные корни;
    • зола;
    • злаки;
    • цветы;
    • скошенная трава;
    • сгнившие доски (например, от старого забора).

    Зеленые отходы

    Зелеными принято считать отходы, выделяющие азот.

    • непригодные в пищу и для переработки ягоды, овощи и фрукты;
    • спитый чай и кофейный жмых;
    • огрызки и очистки;
    • клочки шерсти;
    • остатки супов, каш;
    • яичная скорлупа;
    • продукты жизнедеятельности травоядных животных.

    При закладке большого количества свежескошенной травы время приготовления компоста значительно увеличится. Чтобы ускорить процесс, слегка пересыпайте небольшие слои травы землей.

    Что класть нельзя?

    Не вся органика годится для закладки на удобрение.

    Класть в компостную яму нельзя:

    • свежие экскременты домашних животных;
    • вьюн, пырей;
    • кости;
    • листья и другие части растений, пораженных заболеваниями, особенно фитофторой и мучнистой росой;
    • растения, обработанные любыми химикатами;
    • сорняки, у которых успели созреть семена;
    • неорганический неразлагаемый мусор (резина, металл, стекло, синтетические материалы);
    • ботву картофеля и томатов;
    • жиры, мясо, молочные продукты;
    • свежие и вареные яйца (кроме скорлупы).
    Читать еще:  Как завести пасеку с чего начать

    Картофельная и помидорная ботва, даже здоровая с виду, может быть переносчиком фитофтороза. Впоследствии такое удобрение может заразить все растения. Кроме того, это сырье очень долго утилизируется, процесс займет около 5 лет.

    Все, что не годится для компостной ямы, а должно выбрасываться в выгребную или выноситься с участка как мусор.

    Требования к месту размещения

    Место на участке выбирается, как правило, не на виду и то, которого не жалко — где ничего не растет из-за плотной тени или неплодородия почвы, где-нибудь за хозяйственными постройками, если такие имеются, на задворках.

    Имеются и другие важные моменты.

    • Нужно понимать, что гниющее сырье будет источать не самый приятный запах, поэтому следует подумать и об удалении от места отдыха, и о соседях. Хорошо было бы знать розу ветров, чтобы не разместить кучу с подветренной стороны.
    • Следует подумать о том, чтобы к яме был обеспечен свободный доступ, поскольку сырье будет добавляться и браться постоянно на протяжении всего сезона.
    • Желательно выбирать участок на ровной поверхности, а не в яме, можно с небольшим уклоном, чтобы исключить застой воды, который мешает притоку кислорода, а значит, растягивает процесс во времени.
    • Компостная куча, хоть и называется ямой, должна быть выше уровня грунта. В этом случае она будет лучше прогреваться, ее будет удобнее рыхлить, поливать и в целом обслуживать. Оптимальные параметры — 50 см в глубину, 1 м заграждения над землей. Более высокие стенки сделают затруднительным рыхление и пользование компостом.
    • Исключите близость к источнику питьевой воды (должно быть более 25 м).
    • Место должно быть в тени или полутени — солнечный свет тормозит и высушивает сырье.
    • Не размещайте конструкцию под деревьями, они могут заболеть и погибнуть. Особенно не рекомендуется соседство с хвойными и другими вечнозелеными культурами. Лучшими соседями будут ольха и береза.

    Не застилайте дно ямы пленкой, шифером или другим материалом, не пропускающим влагу! Она должна проникать из почвы беспрепятственно (этому будет способствовать заглубление), иначе все будет пересыхать. Дно должно оставаться земляным.

    Конструктивные особенности

    Идеальные размеры конструкции обычно обозначаются параметрами 1,5м х 2м, но в конечном итоге они определяются, исходя из количества сырья, которое можно скопить за 2 года. Именно столько будет идти процесс приготовления готового субстрата. Следовательно, идеальная яма должна быть вдвое больше и двухсекционной, рассчитанной на два цикла. В первом отсеке будет лежать готовая закладка, в другой на протяжении следующих двух лет будут складываться свежие отходы.

    Важно знать, что яма маленьких размеров будет плохо прогреваться в результате гниения, и этой температуры может не хватить для гибели всей патогенной микрофлоры и вредоносных спор. Специалисты определяют нужную температуру в 60С и вышеозвученные оптимальные размеры.

    Сверху конструкция обязательно должна иметь съемную крышку.

    Варианты конструкций

    Обустроить компостную яму можно по-разному, рассмотрим несколько распространенных вариантов.

    Обычная яма

    Самое простое сооружение, не требующее дополнительных затрат и материалов. Делается неглубокая, не более полуметра в глубину яма, в которую все складывается по обычному принципу. Сверху содержимое накрывается черным полиэтиленом. Для того чтобы его проще было снимать для добавления отходов или пользования, с двух сторон его скатывают на длинный черенок, который одновременно служит грузом. После каждой новой закладки отходы рекомендуется накрывать травой.

    Вариант простой, но назвать его эффективным и удобным сложно. Будут возникать сложности с перемешиванием, да и достаточно прогреться такая куча не сможет, а значит, для того, чтобы она перепрела, понадобится более длительный срок.

    Двухсекционный компостер

    Материалом для изготовления могут послужить доски, старый шифер, металлические листы, профнастил, стенки от пластиковых емкостей, кирпич и т. п. Оптимальные размеры в зависимости от размера участка — 1,5-2 м ширины и 2-3 м длины. Заглубление произвести на 0,5-0,8 м. Для закрепления конструкции по углам (отступив на необходимое расстояние от ямы) вкапываются отрезки труб или металлические прутья большого диаметра, способные выдержать вес компостной кучи. Деревянные столбы для этой цели не годятся, поскольку процесс гниения неизменно коснется и их, и сооружение из-за нагрузки простоит недолго.

    Установить стенки, не забыв про вентиляционные отверстия. Посередине устанавливается перегородка, разделяющая конструкцию на два равных по величине отсека. В одном из них будет храниться готовый гумус, во второй складываться «молодые» отходы. Крышку лучше сделать откидной, на петлях, чтобы она не съезжала и плотно накрывала содержимое.

    Опорные отрезки металлических труб желательно обработать антикоррозийным биозащитным составом, а все деревянные детали — защитной пропиткой, а затем покрыть двумя слоями акриловой краски.

    Дно, как уже говорилось, нельзя застилать водонепроницаемым материалом, а вот солома, опилки или древесная кора для этого подойдут как нельзя лучше — они обеспечат необходимый воздухообмен и дадут спокойно уйти лишней влаге.

    При желании можно сделать и три отдела. В первом будет готовый субстрат, во втором — полностью заложенный зреющий, а третий будет предназначен для закладки нового сырья.

    Односекционный компостер

    Более простой и достаточно компактный вариант. Забирать готовый продукт придется снизу, для чего в одной из стенок (а еще лучше — с разных сторон) нужно сделать отверстие, из которого и будет выбираться созревшее удобрение. Между стенкой короба и землей должно оставаться расстояние не менее 30-40 см. В этом случае перемешивать субстрат не нужно.

    Бетонированный короб

    Сооружение, которое будет сделано буквально раз и навсегда. Аккуратно и надежно. Для этого нужно выкопать траншею нужного периметра глубиной 70-80 см и сделать опалубку. Залить в нее бетон, опалубку снять и вынуть землю из короба на нужную глубину. В качестве крышки можно использовать деревянный щит или пленку, прижатую металлической сеткой.

    Готовый пластиковый контейнер

    Современный рынок предлагает готовые сооружения-компостеры из пластика. Они имеют разный размер (в пределах 400 -1000л), необходимые вентиляционные отверстия (убедитесь в этом!) и крышку.

    Стоимость их зависит от размера, конструкции и региона и обычно составляет от 2 до 10 тысяч рублей.

    Не делайте слишком большие компостные ямы, их содержимое будет перегреваться, что тоже нежелательно, поскольку это приведет к гибели необходимых микроорганизмов.

    Как правильно наполнить компостную яму?

    Перед закладкой сырья очистите дно ямы от дерна и хорошо перекопайте его на глубину 30 см. Это обеспечит условия для активной жизнедеятельности червей и проникновения полезных микроорганизмов, которые окажут незаменимую помощь в процессе переработки отходов. Кроме того, в рыхлую землю будет хорошо уходить лишняя вода.

    Начинаем закладку, чередуя слои влажного и сухого, коричневого и зеленого сырья. Их оптимальное соотношение должно быть примерно следующим: 3 части коричневых отходов на 1 часть зеленых, а влажного сырья должно быть в 5 раз больше, чем сухого. Все крупное должно быть разломано или разрублено.

    Увлажняем (не сильно) и закрываем крышкой.

    Сырье не следует сильно утрамбовывать, но и излишняя рыхлость тоже нежелательна. Все должно быть в меру, особенно влажность.

    Советы по правильной эксплуатации

    Уложить компост на хранение — это еще не все. Правильные дальнейшие действия помогут ускорить процесс гниения и сделать удобрение более питательным. Придерживайтесь следующих рекомендаций.

    • Периодически увлажняйте кучу, но не переусердствуйте. В сухом виде гниение прекращается.
    • Время от времени протыкайте компост вилами и как бы «причесывайте» его. Это необходимо для лучшего доступа кислорода, который является важным составляющим общего процесса.
    • Хорошо помогает сократить время приготовления черная пленка, которой куча накрывается сверху.
    • При возможности подсаживайте в компост дождевых червей.
    • Для улучшения аэрации, поддержания рыхлости массы и ускорения гниения компост нужно иногда перемешивать.

    Более быстрому приготовлению способствуют следующие добавки.

    • Перепревший конский навоз.
    • Некоторые виды растений (валериана, ромашка, одуванчики, тысячелистник).
    • Специально выпускаемые активирующие препараты, например, Байкал ЭМ-1, Компостин и Компостар.
    • Несвежий (засохший) птичий помет.
    • Стебли бобовых культур.
    • Костная и доломитовая мука.
    • Суперфосфат и комплексные минеральные удобрения.

    В процессе перегнивания содержимого температура внутри поднимается, из кучи может даже подниматься легкий пар. Это нормальное явление, свидетельствующее о том, что все идет правильно.

    Не пожалейте сил и времени для этого незамысловатого сооружения. Это решит и задачу утилизации немалой части органических отходов, и даст ценнейшее удобрение, в качестве и экологичности которого вы будете абсолютно уверены.

    Видео-советы по созданию хорошего компоста

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    ×
    ×