Выбор места и почвы

Выбор места и почвы

Выбор места и подготовка почвы

Условия северозападного района Нечерноземной зоны РФ характеризуются довольно низким накоплением тепла в вегетационный период, повышенной влажностью воздуха и почвы. Даже в самых благоприятных для садоводства районах, не говоря уже о вновь осваиваемых под сады массивах, почвы кислые, подзолистые, различные по структуре: от песчаных до тяжелосуглинистых. Глубина гумусного горизонта колеблется от 12 до 18 см. Часто под сады отводятся выработанные торфяники, для которых характерен постоянно высокий уровень грунтовых вод. Плотные, глинистые горизонты на северо-западе Нечерноземной зоны часто выходят к самой поверхности, тогда атмосферная влага, не проникая в почву, стекает, образуя верховодку.

Выращивание облепихи без специальной подготовки участка обречено на неудачу. Перед посадкой облепихи в приусадебном саду необходимо провести окультуривание всего участка, оценить его достоинства и недостатки на опыте выращивания таких однолетних культур, как овощные или картофель.

В пределах участка для облепихи выбирают хорошо прогреваемое солнцем место. Если участок расположен на склоне, то наилучшей будет средняя его часть при южной, юго-западной или юго-восточной экспозиции. На северном склоне лучше выбирать верхнюю его часть. Недопустимо выращивать облепиху в тени строений или высоких плодовых деревьев.

Для облепихи нежелательны большие наносы снега, которые часто образуются вдоль заборов. Древесина облепихи отличается хрупкостью, скелетные ветви и целые деревья могут сломаться под тяжестью снега.

Большинство типов почв Ленинградской и смежных областей непригодны для посадки облепихи. Легкие песчаные почвы отличаются малой влагоемкостью, они быстро пересыхают, вследствие чего растения могут испытывать угнетение. Кроме того, пески часто бывают кислыми (рН 5,0—5,5). Улучшить водоудерживающую способность легких почв можно внесением органических удобрений: навоза, торфа, различных компостов, завозом на участок дерновой земли. Сплошное известкование поверхности участка снижает кислотность, способствует лучшей минерализации органического вещества удобрений.

Глины и тяжелые суглинки без существенного окультуривания также непригодны для облепихи. Они обладают достаточной влагоемкостью, но плотное сложение, пылеватая структура создают неблагоприятный водно-воздушный режим в корнеобитаемом слое. Окультуривание таких почв включает известкование, внесение песка и органических удобрений.

Почвы средние по механическому составу (тяжелые супеси, легкие суглинки) наиболее благоприятны для облепихи, но нуждаются в известковании и внесении навоза или компоста для снижения кислотности и повышения содержания гумуса.

Торфяники непригодны для облепихи вследствие их кислотности, высокого уровня грунтовых вод и плохого водно-воздушного режима корнеобитаемого слоя. Окультуривание торфяников предусматривает создание сети открытых дренажных канав, известкования, обогащения почвы минеральным грунтом.

В таких прикопках в зимы, различные по своей суровости, показал высокую, до 75—100 % сохранность саженцев облепихи.

В приусадебном саду площадью 6—7 соток вполне достаточно иметь 3—5 сортовых растений облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5 — 7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

Для создания благоприятных условий освещения, а также для придания куртине декоративности не следует высаживать другие растения в радиусе 2,5—3 м от нее. Лужайку вокруг куртины нужно засеять газонными травами и регулярно подкашивать.

Чаще всего растения облепихи высаживают по периферии участка с расстоянием между растениями в ряду от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи в производственных условиях Сибири и Урала показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 8—12 женских экземпляров. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь 2 разновозрастных растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими при закладке участка, второе подсаживают через 3 — 4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

Для посадки на постоянное место в сад пригодны однолетние и двухлетние растения облепихи, достигшие стандартных размеров. Если облепиха подвергалась длительной транспортировке и корни подсохли, то перед посадкой их погружают в воду на 12 — 15 часов. Корни растений, взятых из прикопки, обмакивают в глиняную или глиняно-торфяную болтушку, чтобы предотвратить их высыхание и обеспечить максимально плотное соприкосновение почвы с корнями.

Техника посадки общепринятая для плодовых культур. В центре посадочной ямы делают небольшой холмик из приготовленного соответствующим образом питательного грунта. На него ставят растение так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы участка. На легких, песчаных почвах корневую шейку заглубляют на 5—7 см для обработки нового яруса корней. Корни расправляют равномерно во все стороны, засыпают их землей и утаптывают почву вокруг растения, подтягивая его в то же время рукой кверху. Саженцы облепихи подвязывают шпагатом
к колышкам, делая петлю «восьмеркой», чтобы она не перетягивала стволик. Вокруг растения делают лунку диаметром 0,6—0,8 м, поливают из расчета 10 л воды на растение. Когда влага впитается, лунку мульчируют перегноем или сухой почвой. Для успешной приживаемости саженцы облепихи следует поливать в течение одного-полутора месяцев один раз в 5—7 дней.

Читать еще:  Как проводить подкормку огурцов калием

На тяжелых, глинистых почвах и на торфяниках облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5—10 см выше уровня почвы, на него ставится растение облепихи, и корни его присыпаются землей так, что оно оказывается посаженным выше уровня почвы. Для предотвращения выворачивания растения из земли ветром или снегом, а также для создания рыхлого, плодородного корнеобитаемого слоя такие растения ежегодно осенью мульчируют смесью перегноя с песком слоем не менее 10 см.

Иногда у садоводов-любителей возникает необходимость пересадить растение облепихи на новое место. Это можно делать весной не позднее I декады мая. Удовлеторительно переносят пересадку растения в возрасте до 5 лет, т. е. до начала периода полного плодоношения. Пересадка должна быть произведена быстро (из земли — в землю), в хорошо подготовленную просторную яму. Пересаженные растения необходимо регулярно поливать в течение 1—2 месяцев после пересадки.

Выбор места и почвы


Рябина в саду на даче
Выращивание посадочного материала
Характеристика подвоев рябины
Маточно-черенковые сады рябины
Заготовка семян рябины
Особенности посадки подвоев рябины
Уход за саженцами рябины
Выбор и посадка подвоев рябины
Правила окулировки рябины садовой
Подготовка черенков и саженцев
Посадка и уход за подвоями рябины
Агротехника привитых саженцев
Выбор места и подготовка почвы
Посадка и обработка почвы
Закладка рябиновых садов
Виды обрезки рябины
Особенности обрезки деревьев рябины
Техника обрезки рябины садовой
Созревание плодов рябины
Вредители и болезни рябины садовой
Действия насекомых вредителей
Разновидности вредителей рябины
Хранение и переработка плодов рябины
Использование плодов рябины
Консервирование рябины садовой
Замораживание плодов рябины
Домашние заготовки из ягод рябины
Рецепты повидла из рябины
Использование ягод рябины в кулинарии
Приготовление лечебных напитков
Маринование плодов рябины садовой

Главная » Рябина на даче
автор: pchelka | 30 декабря 2009 | Просмотров: 8766 Украинская версия: Вибір місця і підготовка грунту

Плодовый сад можно размещать на подзолистых, дерново-подзолистых, серых, темно-серых, каменистых горных почвах. Более всего для культуры рябины подходят влажные, плодородные, но не переувлажненные суглинистые и супесчаные почвы со слабокислой или нейтральной реакцией среды. Уровень грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности почвы. Для закладки сада не годятся почвы с небольшим пахотным горизонтом, близко расположенным меловым или каменистым слоем, засоленные или торфоболотные.

На сильнощелочных и кислых почвах рябина погибает в молодом возрасте или растет слабо и не плодоносит. На участках с микрозападинами (блюдцами), где в ранне-весенний период или дождливую осень долго задерживается вода и не просыхает почва, растения погибают из-за загнивания корневых волосков, неспособных к быстрой регенерации. По сравнению с другими плодовыми культурами рябина может расти на довольно плотных почвах и почти не страдает от недостатка влаги на освоенных крутых склонах. Ей не требуются лесозащитные насаждения. Опыление цветков и сохранность завязей у нее одинаковы как на защищенных, так и на открытых участках.

Участок для многолетних насаждений выбирает специальная комиссия проектирующей организации или зонального научного учреждения. После тщательного обследования земельной площади она окончательно решает вопрос об экономической целесообразности закладки рябинового сада промышленного типа и в научно обоснованном проекте разрабатывает все вопросы, связанные с организацией территории, уборкой, реализацией урожая и т. д.

Закладка рябинового сада возможна только при наличии рабочей силы, необходимой на период уборки урожая, и расположенного вблизи консервного завода достаточной мощности, с которым уже заранее должен быть заключен договор на прием и переработку плодов рябины. Если представляется возможность, то сад желательно привязывать к существующим плодовым насаждениям. Размещать его лучше отдельными кварталами.

В проектах вновь организуемых садов семечковых культур надо учитывать высокую зимостойкость породы, устойчивость урожая к осыпанию и кварталы насаждений рябины размещать с ветроударных сторон, защищая другие, менее зимостойкие плодовые породы от вредного действия господствующих сильных ветров и подмерзания в зимнее время. Размер и форма кварталов зависят от рельефа и конфигурации участка.

Выбор места и почвы для прерийного сада

К выбору места и почвы для прерионого сада следует отнестись серьезно. Прерийный сад или еще его называют бордюр, предпочитает открытые, солнечные места. Рельеф предполагаемого участка должен быть ровным или с небольшим уклоном, с минимальным количеством деревьев, корни которых не дают нормально расти, и просто напросто угнетают прерийные растения.

Что касается непосредственно почвы, то в природе прерийные травы располагаются на почвах различных по своему составу. Это могут быть как сухие и каменистые, так и тяжелые глинистые почвы. Прерийные злаковники прекрасно себя чувствуют даже на почвах не богатых питательными вещества. Ведь для их нормального произрастания не так важны питательные вещества, как влагопроницательные свойства почвы, т. е. почва должна быть достаточно насыщена влагой и в то же время вода не должна скапливаться на поверхности. Избыток влаги пагубно влияет на определенные сорта трав. Чтоб избежать излишней влаги участок должен иметь хороший дренаж.

Устройство дренажа

Если после дождей или таянья снега на выбранном участке застаиваться вода, то просто необходимо делать дренаж. Дренаж выполняется путем обустройства 3 – 5 дренажных ям, в самых низких местах участка. Рекомендованная глубина для дренажной ямы составляет 60 см., а ширина квадратного сечения – 45 см. На дно ямы выкладывают слой (40 см.) битого кирпича или крупных камней. Сверху на этот слой выкладывают слой из мелких камней или песка (10 см) и как следует, утрамбовывают. После формирования двух слоев подсыпают десятисантиметровый слой плодородной земли и прикатывают.

Существует еще один метод создания дренажа, но он более трудоемкий и менее востребованный. Заключается этот метод в устройстве дренажных слоев из камней, гравия и песка под плодородным слоем по всей площади участка.

Уход за прерией

Если при посадке прерийных трав использовался метод посева, то старайтесь следить за влажностью почвы и по необходимости проводите мелкокапельный полив. Так же необходимо проводить своевременную прополку сорняков. После цветения и созревания трав, а это в основном сентябрь – октябрь, рекомендуется проводить скашивание на высоте примерно 7 – 10 см. от поверхности почвы. Скошенную траву следует оставить на 3 – 5 дней, для обсыпки семян. Затем ее убирают, а участок пропалывают от сорняков.

Подсобное хозяйство

*Плодовые растения отличаются от других сельскохозяйственных культур тем, что их корневая система залегает глубоко в почве, они растут на одном месте 25-60 лет и даже больше. В результате таких биологических особенностей плодовые деревья очень требовательны к местоположению. От выбора участка зависят рост и урожайность плодовых деревьев.
При выборе места под сад следует обращать внимание на рельеф местности, почвы и основания, глубину залегания грунтовых вод.

Рельеф местности.

В зависимости от рельефа плодовые деревья на одной и той же области неодинаково обеспечиваются влагой, теплом, светом, питательными веществами. На равнине осадки распределяются и впитываются почвой более или менее равномерно. На склонах значительная часть воды стекает, в результате чего почва здесь будет всегда более сухой, чем на равнине. От направления склона зависят температура и освещение. Теплыми склонами считаются южные, юго-западные и юго-восточные, а холодными – северные, северо-западные и северо-восточные. Например, температура почвы на глубине 80 см на южном склоне часто бывает на 4-5 ° выше, чем на северном. Разница в температуре воздуха на разных частях склонов южной и северной экспозиций нередко достигает 2,5-4 °. Если, например, в средней части склона температура составит 0 °, то в нижней части – 1,5-2,5 ° мороза.
Южные склоны лучше освещаются, но они более сухие, чем северные. В результате поверхностного смыва склоны всегда менее обеспеченные питательными веществами, чем низины, куда смывается верхний плодородный слой почвы.
В замкнутых долинах скапливается холодный воздух, что приводит к подмерзанию плодовых почек и древесины зимой и цветков весной.
Зная, как влияет рельеф на влажность, температуру, освещение и обеспеченность питательными веществами и требования отдельных плодовых пород и сортов к условиям внешней среды, можно правильно разместить их на участке.
В полесской зоне, где преобладает равнинный рельеф, в среднем за год выпадает 500-600 мм осадков, вегетационный период длится около 200 дней, а с температурой более 15 ° бывает только 90-100 дней.
Зимой температура, особенно в восточной части зоны, снижается до -32, -36 °. Заморозки весной наблюдаются даже во второй декаде мая.
Несмотря на это, в полесской зоне лучшими местами для закладки сада являются верхние части склонов северной, северо-западной и западной экспозиций. На верхних и средних частях склонов лучше размещать в первую очередь грушу, зимние сорта яблони, черешню и абрикос. Сливу, летние сорта яблони можно высаживать и на пониженных элементах рельефа.
Рельеф лесостепной зоны достаточно разнообразен. Кроме равнинных мест, есть много склонов различной крутизны и экспозиции. Осадков за год выпадает 500-580мм, вегетационный период более длительный и теплее, чем в полесской зоне. Дней с температурой выше 15° бывает 120. В северных районах лесостепной зоны под сады следует выделять средние и нижние части некрутых склонов северной и западной экспозиций. На верхней и средней частях склонов лучше размещать зимние и осенние сорта груши, зимние, более требовательные к теплу сорта яблони, черешню, абрикос. На нижних частях склонов можно высаживать сливу, летние и осенние сорта яблони. В южных районах лесостепной зоны лучше закладывать сады на нижней части и пониженных местах некрутых склонов северной экспозиции, а также на равнинных пониженных местах, которые не затапливаются. На нижних частях склонов высаживают грушу и зимние сорта яблони, на более возвышенных – вишню, черешню, абрикос, а на равнинных пониженных местах – сливу. Крутые склоны в лесостепной зоне можно использовать под сады после предварительного их террасирования.
Изучением экологических, агротехнических и экономических условий освоения склонов под плодовые насаждения в западных районах лесостепной зоны установлено, что для выращивания основных плодовых пород здесь пригодны склоны крутизной до 20 °, где сохранились верхний гумусовый и переходный горизонты почвы. Склоны с среднесмытыми почвами можно отводить под сад только при их окультуривании – устройстве террас с последующим глубоким рыхлением полотна, внесении повышенных норм органических и минеральных удобрений.
Склоны с сильносмытыми почвами непригодны для промышленного садоводства. Непригодные также склоны с близким залеганием к поверхности почвы (до 1,5-2 м) песка, плотных известняковых и других корненепроницаемых пород.
Степная зона по климатическим условиям очень неоднородна. В южных ее районах осадков выпадает 300-330 мм, а в северных и западных – до 450 мм. Лето здесь жаркое, с частыми ветрами. Количество дней с температурой выше 15°С в северных районах составляет 120-130, а в южных — около 140.
В степной зоне зимой температура снижается до -40°С, а летом достигает + 40°С. Суровые климатические условия требуют очень внимательного выбора мест и отбора сортов.
Лучшим местом для садов в степной зоне является снижены равнины, а также нижние части небольших склонов северо-западной экспозиции. Склоны других экспозиций непригодны для закладки садов.

Грунт и основания.

Исследованиями ученых доказано, что корневая система плодовых деревьев достаточно глубоко проникает в почву – до 5 м. Но основная масса корней размещается на глубине до 2 м, что обусловливает необходимость выбора глубоких структурных и плодородных почв.
Плодовые растения могут расти на большинстве типов почв. Исключением являются: дерново-слабоподзолистые песчаные и глинисто-песчаные, дерново-слабоподзолистые, оглеенные и глинисто-песчаные, дерновые, луговые, болотные, лугово-черноземные, черноземные и дерновые почвы на элювии плотных пород, черноземные и дерновые почвы щебнистыми на элювии карбонатных пород, солонцы. Лучшими являются оподзоленые почвы, особенно темно-серые и черноземы оподзоленные, преимущественно сформированы на лессе. Плодовые породы на таких почвах хорошо развиваются, долговечны, дают высокие урожаи. Достаточно хорошими почвами являются черноземы глубокие малогумусные, реградированные и каштановые.
Плодоводы считают, что почва в жизни плодовых деревьев имеет такое же, а в некоторых случаях и большее значение, чем сам грунт. Требования к почве различных плодовых пород неодинаковы. Неодинаковы они и в разных климатических зонах.
В районах достаточного и избыточного увлажнения лучшим основанием считаются суглинки, супесчаные, а также песчаные, особенно тогда, когда они подстилаются суглинками или глинистой мореной на глубине не менее 3 м. Тяжелое глинистое малопроницаемых для воды и воздуха основание приводит к избыточному увлажнению почвы, поэтому на таких участках корневая система деревьев погибает.
В районах недостаточного увлажнения лучшим основанием для яблони, сливы и айвы является глинистое, а для груши, вишни, персика, черешни и абрикоса – супесчаное более тяжелого механического состава. Такое основание достаточно хорошо задерживает воду, одновременно обеспечивает поступление грунтовых вод к корням плодовых деревьев.
Непригодным основанием являются глинистые сланцы, гранитные образования, известняки, если они залегают на глубине ближе 1,5 м от поверхности почвы.

Глубина залегания грунтовых вод.

Выбирая место под сад, надо учитывать глубину залегания грунтовых вод. Они должны быть не ближе 2-2,5 м от поверхности почвы для яблони и косточковых пород и 3-3,5 м для груши и грецкого ореха. Подвижные воды на склонах могут быть и ближе к поверхности почвы, но не ближе 1,5 м. При близком залегании грунтовых вод плодовые деревья болеют, часто погибает корневая система.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector